finn32

Усилитель Никитин +

2 620 сообщений в этой теме

finn32    7 148

https://xn--80ajvrger.xn--p1ai/magazin/folder/klemmy-nozhevyye-2-8-4-8-6-3-neizolirovannyye

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pushok62    97
elki    91

Del.

Изменено пользователем elki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Через какой какой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Не стОит. Д5 будет впритык. 4148 в таком дефиците?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас все дефицит,ближайший магазин с деталями 100км,но из-за работы попаду туда только через неделю,а дело только за ними осталось.Алексей а в интеграторе КД521А "прокатят"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

В интеграторе да.

Вместо 4148 можно какие- нибудь фасты поставить. Я ставил SF16-  нормально работало. Можно из серии HER посмотреть, главное емкости поменьше. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ulis    1 405

Зеленые светодиоды есть же для ИОН УН? Вот их закрасить или надеть термоусталку и вместо диодов во вход интегратора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pushok62    97

На входе интегратора КД521 будут прекрасно работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Viktor126    130

2Д509А в крашеных черной краской стеклянных корпусах размером чуть больше 4148 в интегратор отлично идут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sufiyarov    103

Обращаюсь к обоим Алексеям: на 1n4148 тоже термоусадку натянуть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Можно маркером закрасить.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Stanislau    1

А почему в качестве ВК был выбран "обычный", а не "улучшенный"  из 4330mk2?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Уже говорили: субъективно лучше звучит. Есть и вариант от Владимира Пушкова с улученным ВК. На какой странице точно не помню, до пятой, по- моему. Плата с дополнениями тоже есть в теме. Так что можно собирать какой понравится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Stanislau    1

Просто я на данный момент все 89 страниц не осилил еще. Но на плату Vadim161 вроде его прикрутить можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Исходник есть, попробовать можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Stanislau    1

Только у меня ZVP2110GTA. Над R20-21 должен встать.Плохо, что только такую плату в домашних условиях не сделать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Stanislau    1

@finn32 , а как припаивать большие электролиты, когда один из выводов идет на верхний слой? Под них паяльником не подлезешь:). Или в отверстия вставлять гильзу и заранее ее пропаивать с двух сторон, или делать рядом с электролитом переходное отверстие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 148

Еще по той же технологии.

5b3b8ad5a325d_22_05_37-.thumb.jpg.84a47b1099de01e85c08f725224c57e3.jpg

Только что, Stanislau сказал:

, или делать рядом с электролитом переходное отверстие

Не только. Можно пятаки увеличить и рассверливать сверлом побольше. Потом отрезком провода делать переход прямо в отверстии. Я делаю так или рядом пятаки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: finn32
      Вдохновившись звуком японского девайса из 80-х, со входом на джифетах и  выхлопом на логических (на сегодняшний день редких и дорогих) полевичках, решил слепить что-то похожее по звуку, но в выходном каскаде применить всем известные, легко покупаемые и дешевые вертикальные мосфеты IRFP240/9240. Поблуждав немного с разными схемотехническими решениями, был направлен Юрием на путь истинного самурая и в конце концов осилил макет по схеме ниже.

      Как видим, тут все закаскожено.  . Но каскод этот хауксфордовский, довольно линейный по утверждениям гуру, а нашим гуру я верю.
      А как играет, ребята.  Вкуснота!
      Электролит из петли ОООС можно и убрать, но постоянка на выходе источника должна быть околонулевая. Или поставить входной разделительный конденсатор, но хорошего качества, полипропилен или поликарбонат. Хотя тут япы продумали хорошо: электролит в петле на звук не влияет. Так что лучше его там и оставить.
       
      Само название "концепт" говорит о том, что  будут допилы :по токам , термо и вообще по мелочам. А то, что он полевой, говорит о возможности создания с тройкой биполяров в ВК. Пока так.
      Картинки.
      Квадрат 20 кГц нагрузка 5 Ом.

      Клипп 20 кГц нагрузка 5 Ом. Питание просаживается с 45 В до 37, транец тестовый слабоват.

      Квадрат 20 кГц без нагрузки.

      Как видно, скорость очень приличная.
      Конденсатор С16 на деле оказался не нужен. Весь усилитель корректируется ФНЧ на входе и одним миллеровским конденсатором 27-33 пФ. 
       
       
      Кстати, этот усилитель миновал стадию симулятора и сразу собирался в железе. В макет потихоньку добавлялись новые " кирпичики". Кому интересно и не лень- засуньте в симулятор и посмотрите, что он могёт. Мне самому лениво.
       
    • Автор: finn32
      Продам корпус от усилителя Fisher CA-2110E. В корпусе комплектом родные радиаторы и родной сдвоенный электролитический конденсатор Ничикон 6800*50 Вольт. Также сохранены все предварительные каскады, вся коммутация и регуляторы тембров. Т.е. извлечены только транформатор и гибридки STK Итого добавляем оконечник по вкусу, меняем 4558 на 2134 или аналогичные и получаем полный усилитель. Все переменники с фиксированным шагом, очень качественные несмотря на возраст. Площадь каждого радиатора 900 см кв. Родное питание 45-47 Вольт на плечо. 


      По косметике на 4, кроме днища, на нем окислы. Болтики некоторые благополучно утеряны, но с сегодняшним выбором метизов это не проблема. Размер 390*315*132, вес без трансформатора около 7 кг.
      Цена без трансформатора 4000 р., с родным трансформатором 5000. Находится в Брянске, перешлю ТК или почтой.
      Вопросы сюда или в личку. Возможен обмен.
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:

      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      ------------------------------------------------------------------
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035

      --------------------------------------------------
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar


      Руководство.rar

      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6




      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: Nem0
      Только что закончил испытания новых оплеух. Отличие от ОМ2 минимально - изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводскую. Подписи на схеме совместимы с ОМ2. Схему прилегаю, прилагаю и фотки готовых оплеух по новой схеме.
      Основные отличая от ОМ2:
      1. КНИ еще ниже.
      2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю
      3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот
      4. Ниже нагрев КУНа
      5. Ниже нагрев предвыхода.
      Усилитель по сути является не новым усилителем, а лишь модификацией ОМ2.
      Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично Оба канала собранных по новой схеме запустились сразу же без проблем и танцев с бубном.
      Создаю новую тему чтобы не вносить путаницу в обсуждения.