Перейти к содержанию

Заменить розетки USB на плате


mfch

Рекомендуемые сообщения

Приветствую Сообщество!
Принимайте новичка.

Скрытый текст

Предыстория
Занимаюсь я настройкой и обслуживанием ПК и ноутбуков. Часто возникала необходимость мелкого ремонта (замена конденсатора или разъема и т.д), но так как с паяльником не дружу, то приходилось перенаправлять людей дальше.
На днях с легкой руки моего товарища, когда я жаловался, что "вот бы мне бы и тогда бы я бы запаял бы",  у меня появился простенький цифровой мультиметр и паяльник на 40 Вт с деревянной ручкой. 

 

Что я пробовал делать.
К моему сожалению, знакомство смультиметром показало, что физику в школе я начисто пропустил. И такие понятия как ток, напряжение, сопротивление, емкость и т.д. мне не известны. Поэтому, я начал изучать "матчасть".

Моя первая попытка выпаять разъем завершилась фиаско. Припой не расплавился.
Загрузил фото схемы и паяльника для наглядности (под спойлером).

Скрытый текст

 

IMG_0023_500.jpgi.gif

IMG_0025_500.jpgi.gif

IMG_0030_500.jpgi.gif

 

Теперь просьба! 
Пожалуйста, помогите взять старт! 

  1. Что не так делал с паяльником. Включил в сеть, подождал минут 5-7, приложил наконечник к точке пайки.
  2. Какой паяльник был бы оптимальным для начала
  3. Без каких сопутствующих приспособлений мне не обойтись

Благодарю заранее!

 

 

 

Изменено пользователем mfch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Припой мб бессвинцовый, так что грейте дольше или разбавляйте свинцовосодержащим, лекгоплавким. То есть принудительно на место пайки подавайте свой припой. Не жалейте флюса.

Жало паяльника почистите и залудите, ибо окисел снижает теплопередачу. Паяльником надавливайте сильнее, старайтесь создать максимальную площадь контакта маеста пайки с жалом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Таким паяльником разве что провода паять.  Бери паяльник на жалах T12? и нормальные жала к нему. На первое время скошенный цилиндр и нож подойдут. Так же фен нужен будет. И фен не строительный, а паяльный.

 

ПыСы. Как только что сказали, припой надо разбавлять легкоплавким. Лучше всего сплавом Розе. Я дополнительно ещё и феном прогреваю место пайки. Иначе материнка не прогревается.

Изменено пользователем Yuretskok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для начала не на плате...

Отдельно попробовать припой на жало. 

Да и ... судя по фото - жало "обугленное" и нифига не залужено. 

 

То-есть, для начала вообще - зачистить и залудить жало паяльника. Убедиться, что он нормально греет.

Канифоль плавится с лёгким"дымком" и припой (отдельно от плат) - плавится.

А уж потом и к плате...

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот такая штука тоже будет полезна для выпайки всяких многоножек.

12-0171.750x0.jpeg

зы. И лучше сперва набить руку на ненужных, убитых платах, а не на клиентских. Уроков пайки полно в сети, воспользуйтесь этим.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сначала надо подготовить жало паяльника. Зачистить конусную часть жала наждачкой или напильником до блестящего медного цвета.

Потом включить паяльник и следить за его нагревом - важно не перегреть, потому что придется зачищать заново! Я использую обычную канифоль. Вот по мере нагрева жало начинает ее плавить - это значит, что температура приближается к нужной. Покрываем зачищенную часть жала расплавленной канифолью, берем кусочек припоя, или лучше припой ПОС-61 в виде проволоки 1-2 мм диаметром, и водим по жалу, пока оно равномерно не покроется слоем припоя. Всё, готово.

Лучше использовать какой-нибудь регулятор температуры для паяльника. Можно, наверное, диммер взять, которым регулируют яркость лампы или люстры. Главное, чтобы мощность диммера была достаточной.

Например, вот так можно подготавливать жало для паяльника:

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...