mfch

Заменить розетки USB на плате

6 сообщений в этой теме

mfch    0

Приветствую Сообщество!
Принимайте новичка.

Скрытый текст

Предыстория
Занимаюсь я настройкой и обслуживанием ПК и ноутбуков. Часто возникала необходимость мелкого ремонта (замена конденсатора или разъема и т.д), но так как с паяльником не дружу, то приходилось перенаправлять людей дальше.
На днях с легкой руки моего товарища, когда я жаловался, что "вот бы мне бы и тогда бы я бы запаял бы",  у меня появился простенький цифровой мультиметр и паяльник на 40 Вт с деревянной ручкой. 

 

Что я пробовал делать.
К моему сожалению, знакомство смультиметром показало, что физику в школе я начисто пропустил. И такие понятия как ток, напряжение, сопротивление, емкость и т.д. мне не известны. Поэтому, я начал изучать "матчасть".

Моя первая попытка выпаять разъем завершилась фиаско. Припой не расплавился.
Загрузил фото схемы и паяльника для наглядности (под спойлером).

Скрытый текст

 

IMG_0023_500.jpgi.gif

IMG_0025_500.jpgi.gif

IMG_0030_500.jpgi.gif

 

Теперь просьба! 
Пожалуйста, помогите взять старт! 

  1. Что не так делал с паяльником. Включил в сеть, подождал минут 5-7, приложил наконечник к точке пайки.
  2. Какой паяльник был бы оптимальным для начала
  3. Без каких сопутствующих приспособлений мне не обойтись

Благодарю заранее!

 

 

 

Изменено пользователем mfch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Припой мб бессвинцовый, так что грейте дольше или разбавляйте свинцовосодержащим, лекгоплавким. То есть принудительно на место пайки подавайте свой припой. Не жалейте флюса.

Жало паяльника почистите и залудите, ибо окисел снижает теплопередачу. Паяльником надавливайте сильнее, старайтесь создать максимальную площадь контакта маеста пайки с жалом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Yuretskok    466

Таким паяльником разве что провода паять.  Бери паяльник на жалах T12? и нормальные жала к нему. На первое время скошенный цилиндр и нож подойдут. Так же фен нужен будет. И фен не строительный, а паяльный.

 

ПыСы. Как только что сказали, припой надо разбавлять легкоплавким. Лучше всего сплавом Розе. Я дополнительно ещё и феном прогреваю место пайки. Иначе материнка не прогревается.

Изменено пользователем Yuretskok

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    933

Для начала не на плате...

Отдельно попробовать припой на жало. 

Да и ... судя по фото - жало "обугленное" и нифига не залужено. 

 

То-есть, для начала вообще - зачистить и залудить жало паяльника. Убедиться, что он нормально греет.

Канифоль плавится с лёгким"дымком" и припой (отдельно от плат) - плавится.

А уж потом и к плате...

Изменено пользователем Крашер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    2 899

Вот такая штука тоже будет полезна для выпайки всяких многоножек.

12-0171.750x0.jpeg

зы. И лучше сперва набить руку на ненужных, убитых платах, а не на клиентских. Уроков пайки полно в сети, воспользуйтесь этим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Cxemotexnik    8

Сначала надо подготовить жало паяльника. Зачистить конусную часть жала наждачкой или напильником до блестящего медного цвета.

Потом включить паяльник и следить за его нагревом - важно не перегреть, потому что придется зачищать заново! Я использую обычную канифоль. Вот по мере нагрева жало начинает ее плавить - это значит, что температура приближается к нужной. Покрываем зачищенную часть жала расплавленной канифолью, берем кусочек припоя, или лучше припой ПОС-61 в виде проволоки 1-2 мм диаметром, и водим по жалу, пока оно равномерно не покроется слоем припоя. Всё, готово.

Лучше использовать какой-нибудь регулятор температуры для паяльника. Можно, наверное, диммер взять, которым регулируют яркость лампы или люстры. Главное, чтобы мощность диммера была достаточной.

Например, вот так можно подготавливать жало для паяльника:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Первоначально конструкция была несколько проще.
    • Да чего уж, ладно. Критика, потому что у Вас знаний - "0", но то что есть желание изучить радиоэлектронику - вобщем-то похвально. Вот правда сколь-нибудь ощутимых успехов в этой области достигают наверное меньше 10% желающих этого. Итак: Любой ремонт техники начинают ВСЕГДА с проверки напряжений питаний отдельных блоков, узлов и/или микросхем. Коль уж Вы в достаточной мере владеете интернетом, то уж удостоверьтесь в наличии надлежащих питаний всех микросхем по их даташитам (микросхемы распространённые, даташиты легко находятся), незнание английского Вас не оправдает. А вы проверяли старый, и новый перед запайкой? Значит с уверенностью в 50% можно сказать, что микроконтроллер (он на плате один) подаёт признаки жизни, хотя может и не совсем рабочий. ATMEL-овская EEPROM-память 24с02N (которая у вас ATMEL 1502) может содержать как прошивку, так и/или калибровочные данные, но, так как к сожалению, по фото не видно модель микроконтроллера - сказать точнее весьма затруднительно. Хотя судя по размеру памяти, и принципу работы паяльной станции - скорее всего только второе. Есть. Но на 100% можно проверить только в устройстве, на 100% работающем как надо. Но как минимум нужно при выключенном питании прозвонить входные и выходные линии микроконтроллера на массу диодной прозвонкой (сверяться по даташиту): если какие-то ножки "звонятся", но при этом подключённые к ним радиоэлементы на плате как бы не должны садить на массу - значит скорее всего микроконтроллеру конец. Тут уже потребуется его замена с предварительной прошивкой в программаторе (требуется наличие прошивки под него для данного устройства), либо непосредственно в схеме после замены, если это возможно. Бывает иногда, что вход/выход микроконтроллера можно восстановить хитрыми способами, но боюсь Вам это не под силу, да и вариант такой проходит крайне редко. Если кое-что из вышенаписанного Вам непонятно - то отнесите станцию лучше к хорошему мастеру, либо забросьте её в дальний угол и сходите в магазин за новой - эту на данном уровне знаний Вам не под силу починить.
    • Не страшны ошибки. Всякое в жизни бывает. Касаемо "не включается". Посмотри прохождение напряжения питания до процессора, посмотри что у него на выходе и где есть короткие замыкания. Если процессор умер, а это частое явление - то пересобери себе паяльную станцию на Ардуино. Схем - море. А эту станцию используй как донора деталей. Заодно приобретёшь знания. И кстати. Проверь коротыши и обрывы на термопаре. 90% проблема там. Проверь прохождение сигнала так, чтобы "провод в провод"..
    • а можете узнать что там "ревизировалось" на такую сумму-то?    я когда в туман рядом с лэп прохожу - тоже слышу как звучат сетевые провода...))
    • Тогда тупик... От оригинала он внешне не отличается. Видимо, есть смысл привести цифры у оригинала и у подделки, и как и чем измерить?
    • Спасибо)))  А вы с ними усилитель запускали? Если запускили, работал нормально?
    • @Lexter Как бы я ни готовил перемаркированный HFA16TB120(не соответствуют ни ёмкость, ни падение напряжения, параметры диода ближе к 1n4007) работать он, как нормальный, не станет. Особенно в проверенной схеме.