vilisvir

Простейший регулятор мощности для активной нагрузки с функцией увеличения напряжения

5 сообщений в этой теме

vilisvir    1

Данный 4-х ступенчатый регулятор мощности был разработан в первую очередь для работы с паяльником, а также подойдёт для других нагревательных и осветительных приборов накального типа.

Функция повышения напряжения будет полезна в случае пониженного сетевого напряжения (часто в сёлах где напряжение проседает невозможно прогреть паяльник), а также для быстрого вывода нагревательного прибора на рабочую температуру. Функция пониженного напряжения имеет смысл в поддержании некоего разогретого состояния паяльника в режиме длительного ожидания, чтоб избежать съедания жала окалиной, но при этом готовый быстро разогреться до рабочего состояния в случае необходимости.

5a09a7b7bfc63_.thumb.png.2a85d5441690a912a420f5211e1b316f.png

Принцип действия прибора основан на коммутации полупериодов переменного тока и сглаживания пульсирующего тока до амплитудного напряжения сети.

Положение переключателей K1 и K2 находятся в положении, когда входное напряжение выпрямившись диодным мостом VD1-VD4 и напрямую поступает на нагрузку, т.е. не происходит изменения мощности. Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза. При замыкании переключателя K2 в положение x1.4, выходной пульсирующий ток начинает сглаживаться конденсатором C1, запасая между полупериодами некоторое количество энергии, приводя к тому, что на активной нагрузке в 40-60 Вт рассеивается приблизительно среднее между 110V и 220V мощность при отключенном K2. Ну и наконец, если перевести переключатель K1 в режим 220V и K2 в режим x1.4, то мы получим на нагрузке увеличение мощности в сравнении с прямым подключением в сеть.

В итоге, конфигурация переключателей по мере нарастания мощности:

  • K1-110V, K2-x1 - 0,5 мощности.
  • K1-110V, K2-x1.4 - 0.7 мощности.
  • K1-220V, K2-x1 - 1 мощности.
  • K1-220V, K2-x1.4 - 1.4 мощности.

IMG_3154.thumb.JPG.9d8c1410213baedde6cd1af5eee970ac.JPG

Диоды VD1-VD4 желательно подобрать с током не менее 3А, но с запасом  по току нагрузки. Конденсатор C1 бумажный, напряжением не менее 400 В, указанная на схеме мощность оптимизирована для нагрузки 25-100 Вт. На большей мощности для большей эффективности необходимо увеличить ёмкость. Во  избежании обгорания контактов переключателей, включать и выключать устройство лучше при разомкнутых контактах K2 (x1), тогда C1 всегда будет иметь на себе заряд и при замыкании в процессе работы контактов K2 не будет скачка тока.

Устройство успешно эксплуатируется в течении уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовало себя абсолютно неприхотливой и эффективной работой.

IMG_3148.JPG.937be252aced2671f53f4f8422f83854.JPG

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
colorad    434
15 минут назад, vilisvir сказал:

Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза.

Соотношение неверно , а так

"сердитая штучка" :rolleyes:

Вместо "110V" корректней  "полпериода" нарисовать , имхо .

Изменено пользователем colorad

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GEТINAKIS    7

И для чего нужна эта предупреждающая надпись..непонятно. Разве у вас дома кто-то захочет пользоваться этой штукой кроме вас?

111111.gif.159440b00c902308eee343452068c65c.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vilisvir    1
1 час назад, colorad сказал:

Соотношение неверно , а так

"сердитая штучка" :rolleyes:

Вместо "110V" корректней  "полпериода" нарисовать , имхо .

Можно было и так. С одной стороны это наглядно, с другой стороны не совсем удобно пользоваться на практике, как-то специфично. С коэффициентами проще.

1 час назад, GEТINAKIS сказал:

И для чего нужна эта предупреждающая надпись..непонятно. Разве у вас дома кто-то захочет пользоваться этой штукой кроме вас?

На всякий случай. Может кому-то дать придётся. Всё равно на схеме было пустое место - не помешает ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Falconist
      Хотел посоветоваться о направлении продвижения к результату. Из битого электрочайника вынул рабочий нагреватель и хочу использовать его, как электроплитку для нижнего подогрева.

      Мощность составляет 2,2 кВт. Для нагрева воды это хорошо, но для электроплитки - сильно избыточно. Мощность лабораторных электроплиток примерно равных размеров составляет всего порядка 400...600 Вт. В одной из тем (лениво искать) проскочило сообщение, что для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В. Не верить этому нет никакого основания, но вот ЛАТРа у меня нет и не предвидится. Придется обходиться электронными средствами. И вот тут я погряз в размышлениях, по какому пути идти целесообразнее. Просматриваются несколько направлений:
      I. Непосредственно питание от сети 230 В
      1) Банальный симисторный фазо-импульсный диммер. Плюс - простота реализации. Минус - будет "срать" в сеть не по-детски. Все-таки, нужно оставить всего 1/4...1/5 мощности от 2200 Вт. Еще один относительный минус - задумываюсь над термостабилизацией, но вплотную ее схемотехнику (совместить "бульдога с носорогом", т.е., термодатчик с фазо-импульсным регулятором) еще не продумывал.
      2) Релейное управление (пропуск на нагрузку пачек полуволн сетевого напряжения, как в моей схеме регулятора для паяльника). Плюсы - невысокая сложность реализации уже отработанной схемы и легкость "скрещивания" с термостабилизацией. Минус - будет помигивание осветительных ламп, подключенных к той же ветке проводки. Для паяльника незаметно, а вот для 2200 Вт - уже достаточно заметно. Будет сильно раздражать, причем, не меня, а близких. "Лесопилку" включать, сами понимаете, нежелательно.
      3) Схема от tauP10, подключающая нагрузку к сети симметрично в начале и в конце полуволн. Плюс - используются относительно низковольтные участки сетевой синусоиды, что снижает токовую нагрузку на регулирующий элемент. Минусы - неапробированность схемы, а значит, возможные сложности в "скрещивании" ее с термостабилизацией; и все равно будут "высеры" помех в сеть.
      II. Питание нагрузки, развязанное от сети 230 В.
      1) Преобразователь типа Тащибры. Плюсы - явно не просматриваются, т.к. нет особого смысла в изоляции нагревателя, а схема достаточно сложная для 400...600 Вт, что является в определенной мере минусом. Сопряжение с термостабилизацией относительно несложное, как по релейному принципу, так и по фазо-импульсному. Помехзозащитный дроссель нужен, но не такой "слоноподобный", как для чисто симисторного регулятора.
      Возможно, какие-то "тропки" и плюсы/минусы упущены.
      Схем не прошу, т.к. сам составлю любые вменяемые. По всем четырем описанным выше направлениям. Просто интересно мнение людей, возможно, уже сталкивавшихся в подобными задачами.
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Доброго времени суток.
      Помогите найти схему (вернее ссылку) на самодельный диммер.
      Года три назад тому, наткнулся в сети на схему сенсорного диммера с возможностью управления с пульта ПДУ.
      Вся прелесть в том, что на плате было несколько сенсорных площадок, и освещение можно регулировать двигая пальцем по площадкам вверх/вниз.
      Еще видео работы было выложено.
      Схема была то ли на PIC то ли на AVR, уже не помню.
      К моему сожалению, ссылка была утеряна.
      Прошу помочь с поиском (вернее не с поиском, потому как Google уже весь перерыт со всеми возможными комбинациями тегов) ссылки на схему.
      Большое спасибо!
    • Гость Zikatohi
      Автор: Гость Zikatohi
      Всем здравствуйте!
      Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
      Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
      И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
      Заранее спасибо!
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Собираю диммер с использованием микроконтроллера ардуино по следующей схеме:

      Оптрон использую МОС3020. Диммер не заработал. Начал проверять мультиметром:
      1. На J1 входе напряжение 220В
      2. На t1 и t2 ножках симистора напряжение 220В
      3. С PC814 с ножек 3 - 4 напряжение есть (1.2В - 1.8В), это уходит в ардуино
      4. С ардуино на МОС3020 на ножки 1 - 2 тоже напряжение подается (1.2В - 1.8В). А вот уже с 4 - 6 ножки оптрона МОС3020 напряжение снять не могу

      Схема должна быть рабочей, потому что другие люди по ней вроде как собирают устройство. Пайку проверил, вроде все нормально припаял.
      Собственно у меня ряд вопросов:
      1. Можно ли как-то проверить оптрон без выпайки? Или нужно выпаивать и проверять?
      2. Правильно ли я локализировал проблему или мой ход мыслей вообще неправильный?
      3. Как вообще правильно проверять такие схемы, если что-то не работает?
  • Сообщения

    • Можно обозначить как буфер. Если драйвер с более сложной функцией - как формирователь. И скорее это элемент аналоговый, так что смотрите и ГОСТ 2.759-82 или следующий его заменяющий, если он есть. Кроме того,  буквенное обозначение УГО на схеме отражает функцию этого элемента в вашей схеме, так что буквенные обозначения внутри УГО можете и сами комбинировать из того, что предлагается в ГОСТ-ах..
    • Не прошло и полгода, как я собрал таки одну плату. В самой ПП косяков нет, некоторые нюансы обнаружились по ходу настройки. В результате некоторые номиналы на схеме изменились. Схему я перерисую с учетом новых номиналов, на ПП это не отразится. Единственное, что защиту я еще не проверял и не отстраивал, т.к. банально нет нужных транзисторов (соотв. элементы защиты не запаяны). Одна надежда купить их завтра и добить уже этот канал. Цепи софтклипа работают, звук на уровне. Сигналы покажу днем уже.  
    • В этой схеме выходное напряжение компаратора не поднимется выше 0.6В, т.к. выход подключён напрямую к базе Q1. В таком разе транзистор Q2 никогда не откроется, из-за диода ему нужно 1.2В для открытия и включения общего вентилятора. То есть ток резистора R6 потечёт только в базу Q1. Надо добавить по резистору в каждую базу. Тогда при срабатывании компаратора ток от R6 распределится между обоими транзисторами и оба они включатся.
    • Предлагаю заменить припой, на обмоточный медный провод, диаметром 0,4 - 0,6 мм.
    • Гость виктор
      здравствуйте уважаемые форумчане. возник вот такой вопрос:кухонная вытяжка фирмы электролюкс у которой при включении в сеть сервопривод открывает наклонную панель и после этого включается вентилятор.Как можно отключить сервопривод крышки,который сломался и сделать включение напрямую. схемы нету. есть вот такое фото вес электролюкс 706,1 и вот такое название вытяжки.
    • Я опущу ваши замечания не относящиеся к теме, а сразу перейду к сути. Проволока или скрепка на штанах это реально классное решение, когда сломалась молния и нужно срочно их починить. Олово со свинцом в контакте с кожей плохое решение. С этим вы согласитесь?