Mil

Прошу помощи с платой водонагревателя Thermex

35 сообщений в этой теме

Mil    0

Уважаемые форумчане, убедительно прошу помощи... Имеется водонагреватель Thermex ID 100,  в нем плата питания ACA0020333-01

ACA0020333-01.jpg.dfeadd202dbfbea3e1c79825d606c876.jpg 5a82690e21562_.JPG.f9bd7132a8342d4d86be4f60be1e4185.JPG 5a826a28a780b_2013-06-2808_01_42.jpg.cbee5041fd6401782e9dca601befa4f5.jpg

которая постоянно (раз в полгода), выходит из строя. Условия работы неудовлетворительные... скачки напряжения (частный сектор). Может кто нибудь посоветует, чем заменить этот  узел? Если найдется добрый человек, прошу подробнее,  я далек от электроники. Есть навыки работы с паяльником и могу отличить на схеме транзистор от резистора или трансформатора. Ремонтировал ее сам,  переписал данные деталей, приобрел в магазине и заменил весь пучок. Как Вы понимаете, так не может продолжаться вечно,  скоро начнут отслаиваться дорожки. От предложений о переходе на механический термостат, пока воздержусь. Заранее благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 025

Отремонтировать ещё раз и поставить по питанию защиту от перенапряжений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0
4 минуты назад, Dr. West сказал:

Отремонтировать ещё раз и поставить по питанию защиту от перенапряжений.

Спасибо за быстрый ответ, можно подробней про защиту.. и как ее реализовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 025

Идете в магазин, торгующий электрикой и покупаете устройство защиты от перенапряжений. Ну или просто опишите продавцу проблему, он что нибудь подберёт. Представляет из себя стандартный модуль типа автомата, следящий за напряжением сети и отключающий потребителя в случае выхода их за пределы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

KRAB    4 576
50 минут назад, Mil сказал:

как ее реализовать?

купить БАРЬЕР, которые продаются на каждом углу или простенький стабилизатор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0
6 минут назад, Dr. West сказал:

Дело в том, что у нас пониженное напряжение, а любое отключение потребителей (чайник или сам водонагреватель) вызывают скачек, соответственно каждый раз потребуется включать "автомат". Вот я и думаю, может уйти от импульсной схемы блока питания и перейти на трансформаторную? К примеру -  требуется для питания 12в, берем трансформатор на 15в, далее выпрямитель и затем стабилитрон до 12в. В итоге получается, при напряжении сети 180в, трансформатор отдаст в районе 12 или 13 вольт, а при 250 вольтах в районе 16 - 17 вольт. Ведь, как я думаю, трансформатору, по барабану такие скачки. Или я что то неправильно понимаю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 025

Импульсные блоки как раз работают в более широком диапазоне напряжений, чем трансформаторные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KomSoft    306

Судя по наличию предохранителя, варистора, дросселей и пр. , блок питания сделан грамотно. Модернизировать его не стоит. А от скачков - действительно, называется "реле напряжения". В простейшем варианте выглядит так. А есть с 3 индикаторами - напряжение, ток, мощность.

Rele_napryazheniya_V-protector_20_Ampera_DIN-reyka_b10804.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0

Всех благодарю, видимо бюджетного решения не существует. Попробую с реле напряжения. К слову, от этого девайса решил отказаться, после общения с продавцом магазина. Он объяснял, что такие реле хорошо работают только в связке со стабилизаторами, а это, как сами понимаете, совсем не бюджетно. Кстати, кроме этой платы, в доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KomSoft    306

Если 

19 minutes ago, Mil said:

доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.

Тогда скажите, что вы меняли в этом блоке питания? Может и удасться обойтись малой кровью. Подозреваю, что предохранитель и варистор, а что еще?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0

Первый раз при целом предохранителе обнаружилось (визуально) - расколотый резистор 2.2 Mом и расколотый ТНХ203Н. Отнес в мастерскую, где мне озвучили цену, сопоставимую цене новой платы и пересылки, еще и на мороженое оставалось. Решил сам... Познаний для вычленения неисправных конденсаторов,  оптопар и стабилитронов нет. С самообучением в кратчайшие сроки решил повременить. Переписал все данные диодов, транзистора, стабилитрона (ТНХ203, EL817, 78L09, WL431, 1N4007, FR107,BYY26C и все электролитические конденсаторы, короче все, что вокруг трансформатора) заменил и о чудо! все заработало. Через несколько месяцев водогрей опять "ушел" в отпуск, но при этом никаких видимых повреждений не было. Я повторил предыдущую манипуляцию, что опять помогло., и так еще один раз (всего было три раза) и вот позавчера выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу. Я подозреваю, что мог вылететь какой нибудь конденсатор, но ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! он мне все нервы оголил, вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера (дома два стационарных и еще 2 ноутбука у детей) и ничего, все работает.. Вся техника работает нормально, а именно с этой платой проблемы постоянные у людей (из форумов), многие переводят на механические термостаты, но не хотелось бы, так кардинально .. при помощи кувалды и зубила (наверно не до конца нерв оголился).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
минздрав    2 179
1 час назад, Mil сказал:

вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера

По моему будет то же самое и дело не в скачущей напруге, а в непропае, дефекте в  активной или пассивной детали или микротрещине в дорожке... в общем плавающий дефект и все эти "ремонты" были не т у сторону. Тут или переходить на механический, или отдавать в нормальный ремонт. Трата денег на все эти стабилизаторы и блоки питания может оказаться бесполезной.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0

Непропай отпадает, все очень внимательно проверялось под большим увеличением. И да.. я писал, что не разбираюсь в электронике, но паять вроде умею. Дорожки тоже просматривал. И контрольный аргумент - именно эта модель плыты попила не мало крови у других пользователей. Опережая предположения - тэн парный и обе цепи рабочие и пробоя на них нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 025

Тогда третий вариант - ошибка конструктора при разработке схемы. Определить, какое напряжение и ток требуются и подкинуть другой, внешний блок питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0
5 минут назад, Dr. West сказал:

Тогда третий вариант - ошибка конструктора при разработке схемы. Определить, какое напряжение и ток требуются и подкинуть другой, внешний блок питания.

Вот я и думаю, как это сделать? На другом форуме обсуждали восстановление именно этой платы, но видимо устали от темы и на вопросы не реагируют. Ниже фотографии с kazus.ru5a82be0b4d28a_2013-07-0614_00_24.jpg.3a9ed7c2b983cb23961dc517ebb2d81c.jpg 1_49.jpg.93567e5c3abcf6979890d8a3569b9870.jpg

но там, человек оживлял ее из спортивного интереса, а водогрейку изначально перевел на механику. Может он и прав... Но мне кажется, что это последний вариант, ведь сам контроллер работает, вышибает только блок питания. И последнее - тратить деньги на китайский аналог toyota(ы), а затем при помощи зубила и кувалды дотачивать до запорожца, не есть хорошо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kotwlf    3

Добрый день, @Mil!

Судя по схеме у Вас должен быть установлен X-конденсатор C4. Его не было изначально? И напишите пожалуйста маркировку варистора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0

Не знаю, что такое варистор, но если это аптопара, как называли ее в магазине, то РС817 от sharp - посоветовали ее продавцы. Объясняя тем, что она лучше оригинальной китайской EL817. Конденсатора С4 не было изначально и я не знаю его параметров. И еще, рядом с оптопарой тоже пустое место  на два вывода и обозначенное как Y1. Упс, варистор это датчик температуры? Если он... на нем нет обозначений. Просто медный цилиндр с двумя выводами, сейчас попробую найти в интернете что нибудь про него.

32 минуты назад, kotwlf сказал:

Добрый день, @Mil!

И напишите пожалуйста маркировку варистора.

Вот, что нашел

5a82d3243e4f8_.gif.267638a7ad097cd75c077be875f6666e.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KomSoft    306

Y1это Y-конденсатор, он связывает первичную и вторичную земли для уменьшения помех. Х -конденсатор стоит по питанию 220в , он тоже уменьшает помехи. Отличаются они конструктивом с точки зрения безопасности  (почитайте для интереса). Варистор обозначен ZNR1, на нем написано что-то вроде 371 или 431. Его задача - пробиться при повышении напряжения и выжечь предохранитель (пока не сгорела основная схема).

Да, знаний у вас маловато. Лучше поставить реле напряжения от скачков в сторону повышения напряжения и этим ограничиться. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0

Наверное опять мимо.. на ютубе нашел описание.. Видимо это одна из двух деталек, которые ни разу не менял (подумал, что керамические конденсаторы)

1- Коричневый. На плате обозначен, как ZNR1 - TVR10471

2- Черный. На плате обозначен, как NTC1 -NTC 5D-11

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    958

Наверняка - будет проще поступить именно как в Казусе сделано.

@Mil на вашей плате блока питания - у трансформатора одна вторичная обмотка.

Человек с Казуса - просто, исключив абсолютно всю"горячую" часть - скорее всего и  ВЧ трансформатор отпаял - вместо всей импульсной тряхомудии подал с обычного сетевого трансформатора примерно соответствующее напряжение... 

При некотором желании - если знать точно, что там именно 12; 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки. 

Причём, пара кренок - если не ошибаюсь - там и показана. :)

И да, судя п ШИМ-ке , да по корпусам кренок в фото с Казуса - мощность блока питания вряд-ли больше 5-10 Ватт.

Вполне можно практически любой блок питания на 12 Вольт/1 Ампер - подключить вместо вторички трансформатора на родной плате.

 

Изменено пользователем Крашер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0
6 минут назад, Крашер сказал:

При некотором желании - если знать точно, что там именно 12, 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки. 

В этом и заключался вопрос. Может я его не правильно сформулировал... Просто интуиция подсказывала, что даже дешевые АТХовые БП в компьютерах работают, а этот БП постоянно вылетает, то проще внести изменения один раз, при том, что бу АТХ блок стоит от 300 рублей , а этот плод инженерной мысли чародеев из поднебесной от 2500 и плюс пересыл, и по сему выходит дешевле полностью АТХ блоки менять, так как кулечек деталей в магазине, тянет где то на 350-450р. А ведь еще и сама плата не бессмертная, хоть и стараюсь очень аккуратно паять, но.. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    958
1 час назад, Крашер сказал:

у трансформатора одна вторичная обмотка.

Прошу прощения, ошибся. Две обмотки. 

Или одна - на 12 Вольт с отводом на 9.

Напряжение 5 Вольт - формируется уже на родной плате стабилизатором IC1. 

 

@Mil,  Если устали "воевать" с этой платой - можете попробовать... "подбросить" внешнее питание и проверить. 

Аккумулятор (любой, хоть гелевый от UPS, хоть автомобильный - на 12 Вольт) и один стабилизатор на 9 вольт  типа LM7809, (или любой регулируемый, включенный на 9 Вольт). Минимум - в корпусе TO220 с радиатором.

В дальнейшем - аккумулятор легко заменить на любой другой блок питания. 

Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания. 

А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:

6 часов назад, Mil сказал:

выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу.

... 

Просто с питанием любой схемы - вопрос решаемый. Но вот с управлением... увы. 

 

 

Изменено пользователем Крашер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mil    0
1 час назад, Крашер сказал:

Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания. 

А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:

выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу.

 

Не думал пока о выходе из строя платы управления из за следующих причин:

- первая и очевидно самая главная,  уже выработался рефлекс, как у собаки  Павлова - не работает водогрей = вышел из строя блок питания. Хотя до этого момента, работал на протяжении нескольких месяцев, а в одном случае около года, без единого сбоя. После проведенных манипуляций(замена горсти деталей), запускался сразу и продолжал безукоризненно работать до следующего раза. Причем за время работы, каких либо  глюков не происходит вообще, просто он одномоментно выходит из строя и ничего не предвещает грядущего "счастья".

- вторая, но я ее не могу пока проверить.. - На каком то видео ютуба, точно не помню,  парень парень рассказывал про эту ошибку, сначала не мог выяснить какие данные собирает контроллер, для определения отсутствия воды (датчиков, кроме температурного больше нет). Так вот, загадка раскрылась абсолютно  случайно - когда датчик висел в воздухе, а парень, что то там изолировал термоусадкой при помощи фена, случайно направил струю горячего воздуха на датчик контроллер пискнул и ушел в ошибку. Тот сначала не понял в чем проблема, при намеренном повторе выяснилось, что к определению отсутствия воды в баке, контроллер приходит в следствии чрезмерно быстрого набора температуры.. и все (в принципе абсолютно логично). Но к чему это я.. Был еще и побочный эффект - при невнимательной коммутации(в процессе устранено и все заработало нормально) был плохой контакт и показания температуры начинали скакать с 14 градусов сразу на 22 или 23 градуса, если память не изменяет, короче такие скачки приводили к той же ошибке. Сразу заверю, контакты в первую очередь проверил!

Ну как то, так.. Извините за сумбурность - чукча не писатель))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    958

@Mil, тогда... Вам требуется любой источник напряжения на 12 Вольт. Блок питания, аккумулятор - без разницы. 

Плюс - интегральный стабилизатор на 9 Вольт.  Самый простой вариант - LM7809, или LM317- включенная на стабилизацию напряжения в 9 Вольт. 

Три провода к родной плате. Ну и Ваша аккуратность в подключении. 

(Вижу перепаянную Вами плату - решпект. Не все способны так аккуратно. ) 

Если "соберётесь" с духом и вышеупомянутыми требованиями - думаю, тут уже любой покажет куда и что подключать.

Да и мне нетрудно показать на плате, куда ято требуется подключить в обход "родного" блока питания. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Получилось. Сверлил твердосплавным, как можно ближе к краю, но ничего не выкрошилось, сверлить одно удовольствие, это вам не феррит. Клей не должен быть очень жидким, жидкий чересчур глубоко проникает внутрь сердечника, достаточно зафиксировать пятно глубиной в 2-3 миллиметра. Проверил в работе, сигнал из ОФ хороший, - тут показывать особо нечего.
    • Твой резистор по схеме- 470 кОм. Тип-В с доп. отводом для тонкоррекции.  Чистка и смазка ничего не даст, то смело бери импорт 500 кОм тип-А. и без отвода. Как по мне_ на "скорость" НЕ повлияет...
    • Всем привет! Слесарная часть с корпусом близится к концу. Осталась "морда", боковинки из шпонированной фанеры и общая покраска (пока только грунт). Не прошло и полгода - вчера взял в руки паяльник. Напомню. Схема РР: 6Н2П + 6П14П. Прошу критики, в общем, по задумке компоновки ламп и обвеса, а так же по ее реализации. На вертикальной платке будет стоять электролит питания первой лампы, туда же уже распаяны анодные резисторы. Чтобы минимизировать видимые винты-болты, сделан каркас из уголка, который сверху накрыт металлической 2,5 мм Г-образной плитой (верх+задняя стенка). Пара винтиков, конечно, сверху будет, но не та страшная, которая на фото. Будут головки-полусферы с фасонными шайбами. Соответственно, каждый канал собирается на собственной плате, плюс, плата с кенотроном и кондером-банкой. Все это подсовывается на ножках-стоках снизу и крепится к каркасу. ТВЗ - в подвале, под ТС и дросселями. Там хоть обсверлись и обкрутись болтами - не видно, сверху будет кожух.
    • Добрый день. В наличии имеется три сетевых фильтра MOST TRG (это АНТИреклама этого д***ма) - они очень подходили под мои задачи (независимые кнопки + кнопки отключающие сразу разные секции).
      Так вот, первый был куплен на год раньше предыдущих, и у него почти сразу начала коротить одна из кнопок - звук искр внутри, вонь. Сначала терпел, потом кнопка полностью сгорела. На сайте они классно заявляют, что мы примем по гарантии наши изделия из любой точки страны. Фиг там был - на почту не отвечают, на телефонные звноки "вам ответят по почте". Гады.
      Полагаю,два других фильтра все еще живы т.к. производитель стал давать более длительную гарантию, а значит они в новых "ревизиях" стали ставить нормальные кнопки.НО первый фильтр так и остается у меня со сгоревшей кнопкой.
      Подскажите - что нужно купить на замену? Возму сразу и обе заменю, чтоб два раза не лазить.
      На какие параметры смотреть? Из ассортимента ЧиД, к примеру. Фото:  
    • 1) Да. 2) Да. 3) Так Вы у них и спросите - возможно, что подразумевается оценка того уровня звучания акустики, после которого искажения начинают резко увеличиваться, а может просто нужно оценить КНИ самого микрофона. 4) Без понятия, что это такое  - посмотрите инструкцию на микрофон, что там для чего предназначено.
    • подскажите пожалуйста TDA 7388 в стандартном 4-канальном включении на выходе имеет дифференциальный сигнал? то есть плюс и минус в противофазе и GND задача - подключение нештатной магнитолы к штатному усилителю на авто, имеющему балансные входы. отсюда 2 варианта 1) быстрый - если выход с усилителя магнитолы дифференциальный, то сигнал можно придушить делителями до нужного уровня и подать на балансный вход штатного усилителя.  2) долгий - с линейных выходов взять сигнал, запустить через предусилитель и конвертер, если честно лень паять все это добро, ваять двухполяное питание операционников и тд... ну а если у кого то есть рациональные мысли на этот счет, прошу поделиться.  
    • предлагаю схему доработать напильником...