Перейти к содержанию

Прошу помощи с платой водонагревателя Thermex


Mil

Рекомендуемые сообщения

Уважаемые форумчане, убедительно прошу помощи... Имеется водонагреватель Thermex ID 100,  в нем плата питания ACA0020333-01

ACA0020333-01.jpg.dfeadd202dbfbea3e1c79825d606c876.jpg 5a82690e21562_.JPG.f9bd7132a8342d4d86be4f60be1e4185.JPG 5a826a28a780b_2013-06-2808_01_42.jpg.cbee5041fd6401782e9dca601befa4f5.jpg

которая постоянно (раз в полгода), выходит из строя. Условия работы неудовлетворительные... скачки напряжения (частный сектор). Может кто нибудь посоветует, чем заменить этот  узел? Если найдется добрый человек, прошу подробнее,  я далек от электроники. Есть навыки работы с паяльником и могу отличить на схеме транзистор от резистора или трансформатора. Ремонтировал ее сам,  переписал данные деталей, приобрел в магазине и заменил весь пучок. Как Вы понимаете, так не может продолжаться вечно,  скоро начнут отслаиваться дорожки. От предложений о переходе на механический термостат, пока воздержусь. Заранее благодарю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Отремонтировать ещё раз и поставить по питанию защиту от перенапряжений.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

4 минуты назад, Dr. West сказал:

Отремонтировать ещё раз и поставить по питанию защиту от перенапряжений.

Спасибо за быстрый ответ, можно подробней про защиту.. и как ее реализовать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Идете в магазин, торгующий электрикой и покупаете устройство защиты от перенапряжений. Ну или просто опишите продавцу проблему, он что нибудь подберёт. Представляет из себя стандартный модуль типа автомата, следящий за напряжением сети и отключающий потребителя в случае выхода их за пределы.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Dr. West сказал:

Дело в том, что у нас пониженное напряжение, а любое отключение потребителей (чайник или сам водонагреватель) вызывают скачек, соответственно каждый раз потребуется включать "автомат". Вот я и думаю, может уйти от импульсной схемы блока питания и перейти на трансформаторную? К примеру -  требуется для питания 12в, берем трансформатор на 15в, далее выпрямитель и затем стабилитрон до 12в. В итоге получается, при напряжении сети 180в, трансформатор отдаст в районе 12 или 13 вольт, а при 250 вольтах в районе 16 - 17 вольт. Ведь, как я думаю, трансформатору, по барабану такие скачки. Или я что то неправильно понимаю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Импульсные блоки как раз работают в более широком диапазоне напряжений, чем трансформаторные.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по наличию предохранителя, варистора, дросселей и пр. , блок питания сделан грамотно. Модернизировать его не стоит. А от скачков - действительно, называется "реле напряжения". В простейшем варианте выглядит так. А есть с 3 индикаторами - напряжение, ток, мощность.

Rele_napryazheniya_V-protector_20_Ampera_DIN-reyka_b10804.jpg

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всех благодарю, видимо бюджетного решения не существует. Попробую с реле напряжения. К слову, от этого девайса решил отказаться, после общения с продавцом магазина. Он объяснял, что такие реле хорошо работают только в связке со стабилизаторами, а это, как сами понимаете, совсем не бюджетно. Кстати, кроме этой платы, в доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если 

19 minutes ago, Mil said:

доме куча электронной аппаратуры, больше семи лет ничто не доставило, вообще ни разу, проблем.

Тогда скажите, что вы меняли в этом блоке питания? Может и удасться обойтись малой кровью. Подозреваю, что предохранитель и варистор, а что еще?

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Первый раз при целом предохранителе обнаружилось (визуально) - расколотый резистор 2.2 Mом и расколотый ТНХ203Н. Отнес в мастерскую, где мне озвучили цену, сопоставимую цене новой платы и пересылки, еще и на мороженое оставалось. Решил сам... Познаний для вычленения неисправных конденсаторов,  оптопар и стабилитронов нет. С самообучением в кратчайшие сроки решил повременить. Переписал все данные диодов, транзистора, стабилитрона (ТНХ203, EL817, 78L09, WL431, 1N4007, FR107,BYY26C и все электролитические конденсаторы, короче все, что вокруг трансформатора) заменил и о чудо! все заработало. Через несколько месяцев водогрей опять "ушел" в отпуск, но при этом никаких видимых повреждений не было. Я повторил предыдущую манипуляцию, что опять помогло., и так еще один раз (всего было три раза) и вот позавчера выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу. Я подозреваю, что мог вылететь какой нибудь конденсатор, но ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!! он мне все нервы оголил, вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера (дома два стационарных и еще 2 ноутбука у детей) и ничего, все работает.. Вся техника работает нормально, а именно с этой платой проблемы постоянные у людей (из форумов), многие переводят на механические термостаты, но не хотелось бы, так кардинально .. при помощи кувалды и зубила (наверно не до конца нерв оголился).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Mil сказал:

вот я и думаю может приколхозить как нибудь блок питания, трансформаторный или АТХовый от компьютера

По моему будет то же самое и дело не в скачущей напруге, а в непропае, дефекте в  активной или пассивной детали или микротрещине в дорожке... в общем плавающий дефект и все эти "ремонты" были не т у сторону. Тут или переходить на механический, или отдавать в нормальный ремонт. Трата денег на все эти стабилизаторы и блоки питания может оказаться бесполезной.

Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Непропай отпадает, все очень внимательно проверялось под большим увеличением. И да.. я писал, что не разбираюсь в электронике, но паять вроде умею. Дорожки тоже просматривал. И контрольный аргумент - именно эта модель плыты попила не мало крови у других пользователей. Опережая предположения - тэн парный и обе цепи рабочие и пробоя на них нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда третий вариант - ошибка конструктора при разработке схемы. Определить, какое напряжение и ток требуются и подкинуть другой, внешний блок питания.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Dr. West сказал:

Тогда третий вариант - ошибка конструктора при разработке схемы. Определить, какое напряжение и ток требуются и подкинуть другой, внешний блок питания.

Вот я и думаю, как это сделать? На другом форуме обсуждали восстановление именно этой платы, но видимо устали от темы и на вопросы не реагируют. Ниже фотографии с kazus.ru5a82be0b4d28a_2013-07-0614_00_24.jpg.3a9ed7c2b983cb23961dc517ebb2d81c.jpg 1_49.jpg.93567e5c3abcf6979890d8a3569b9870.jpg

но там, человек оживлял ее из спортивного интереса, а водогрейку изначально перевел на механику. Может он и прав... Но мне кажется, что это последний вариант, ведь сам контроллер работает, вышибает только блок питания. И последнее - тратить деньги на китайский аналог toyota(ы), а затем при помощи зубила и кувалды дотачивать до запорожца, не есть хорошо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, @Mil!

Судя по схеме у Вас должен быть установлен X-конденсатор C4. Его не было изначально? И напишите пожалуйста маркировку варистора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю, что такое варистор, но если это аптопара, как называли ее в магазине, то РС817 от sharp - посоветовали ее продавцы. Объясняя тем, что она лучше оригинальной китайской EL817. Конденсатора С4 не было изначально и я не знаю его параметров. И еще, рядом с оптопарой тоже пустое место  на два вывода и обозначенное как Y1. Упс, варистор это датчик температуры? Если он... на нем нет обозначений. Просто медный цилиндр с двумя выводами, сейчас попробую найти в интернете что нибудь про него.

32 минуты назад, kotwlf сказал:

Добрый день, @Mil!

И напишите пожалуйста маркировку варистора.

Вот, что нашел

5a82d3243e4f8_.gif.267638a7ad097cd75c077be875f6666e.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Y1это Y-конденсатор, он связывает первичную и вторичную земли для уменьшения помех. Х -конденсатор стоит по питанию 220в , он тоже уменьшает помехи. Отличаются они конструктивом с точки зрения безопасности  (почитайте для интереса). Варистор обозначен ZNR1, на нем написано что-то вроде 371 или 431. Его задача - пробиться при повышении напряжения и выжечь предохранитель (пока не сгорела основная схема).

Да, знаний у вас маловато. Лучше поставить реле напряжения от скачков в сторону повышения напряжения и этим ограничиться. 

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наверное опять мимо.. на ютубе нашел описание.. Видимо это одна из двух деталек, которые ни разу не менял (подумал, что керамические конденсаторы)

1- Коричневый. На плате обозначен, как ZNR1 - TVR10471

2- Черный. На плате обозначен, как NTC1 -NTC 5D-11

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наверняка - будет проще поступить именно как в Казусе сделано.

@Mil на вашей плате блока питания - у трансформатора одна вторичная обмотка.

Человек с Казуса - просто, исключив абсолютно всю"горячую" часть - скорее всего и  ВЧ трансформатор отпаял - вместо всей импульсной тряхомудии подал с обычного сетевого трансформатора примерно соответствующее напряжение... 

При некотором желании - если знать точно, что там именно 12; 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки. 

Причём, пара кренок - если не ошибаюсь - там и показана. :)

И да, судя п ШИМ-ке , да по корпусам кренок в фото с Казуса - мощность блока питания вряд-ли больше 5-10 Ватт.

Вполне можно практически любой блок питания на 12 Вольт/1 Ампер - подключить вместо вторички трансформатора на родной плате.

 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Крашер сказал:

При некотором желании - если знать точно, что там именно 12, 9 и 5 Вольт - оставить от платы только сами реле. Всё остальное - обычный сетевой трансформатор, диодный выпрямитель с конденсатором фильтра и три кренки. 

В этом и заключался вопрос. Может я его не правильно сформулировал... Просто интуиция подсказывала, что даже дешевые АТХовые БП в компьютерах работают, а этот БП постоянно вылетает, то проще внести изменения один раз, при том, что бу АТХ блок стоит от 300 рублей , а этот плод инженерной мысли чародеев из поднебесной от 2500 и плюс пересыл, и по сему выходит дешевле полностью АТХ блоки менять, так как кулечек деталей в магазине, тянет где то на 350-450р. А ведь еще и сама плата не бессмертная, хоть и стараюсь очень аккуратно паять, но.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Крашер сказал:

у трансформатора одна вторичная обмотка.

Прошу прощения, ошибся. Две обмотки. 

Или одна - на 12 Вольт с отводом на 9.

Напряжение 5 Вольт - формируется уже на родной плате стабилизатором IC1. 

 

@Mil,  Если устали "воевать" с этой платой - можете попробовать... "подбросить" внешнее питание и проверить. 

Аккумулятор (любой, хоть гелевый от UPS, хоть автомобильный - на 12 Вольт) и один стабилизатор на 9 вольт  типа LM7809, (или любой регулируемый, включенный на 9 Вольт). Минимум - в корпусе TO220 с радиатором.

В дальнейшем - аккумулятор легко заменить на любой другой блок питания. 

Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания. 

А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:

6 часов назад, Mil сказал:

выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу.

... 

Просто с питанием любой схемы - вопрос решаемый. Но вот с управлением... увы. 

 

 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Крашер сказал:

Хотя, меня ... настораживает, что схема не перестала работать вообще - как дОлжно произойти при выходе из строя блока питания. 

А то - что плата управления - не глюкнула ли И ОНА? Если:

выдал ошибку обозначающую отсутствие воды в баке. При отключении и повторном включении вообще не включилось ничего, то есть вообще - индикатор не светился. После отключения на несколько (4 или 5) часов включил, индикатор начал показывать нагрев и через несколько секунд (1-15) показал туже ошибку и так по кругу.

 

Не думал пока о выходе из строя платы управления из за следующих причин:

- первая и очевидно самая главная,  уже выработался рефлекс, как у собаки  Павлова - не работает водогрей = вышел из строя блок питания. Хотя до этого момента, работал на протяжении нескольких месяцев, а в одном случае около года, без единого сбоя. После проведенных манипуляций(замена горсти деталей), запускался сразу и продолжал безукоризненно работать до следующего раза. Причем за время работы, каких либо  глюков не происходит вообще, просто он одномоментно выходит из строя и ничего не предвещает грядущего "счастья".

- вторая, но я ее не могу пока проверить.. - На каком то видео ютуба, точно не помню,  парень парень рассказывал про эту ошибку, сначала не мог выяснить какие данные собирает контроллер, для определения отсутствия воды (датчиков, кроме температурного больше нет). Так вот, загадка раскрылась абсолютно  случайно - когда датчик висел в воздухе, а парень, что то там изолировал термоусадкой при помощи фена, случайно направил струю горячего воздуха на датчик контроллер пискнул и ушел в ошибку. Тот сначала не понял в чем проблема, при намеренном повторе выяснилось, что к определению отсутствия воды в баке, контроллер приходит в следствии чрезмерно быстрого набора температуры.. и все (в принципе абсолютно логично). Но к чему это я.. Был еще и побочный эффект - при невнимательной коммутации(в процессе устранено и все заработало нормально) был плохой контакт и показания температуры начинали скакать с 14 градусов сразу на 22 или 23 градуса, если память не изменяет, короче такие скачки приводили к той же ошибке. Сразу заверю, контакты в первую очередь проверил!

Ну как то, так.. Извините за сумбурность - чукча не писатель))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Mil, тогда... Вам требуется любой источник напряжения на 12 Вольт. Блок питания, аккумулятор - без разницы. 

Плюс - интегральный стабилизатор на 9 Вольт.  Самый простой вариант - LM7809, или LM317- включенная на стабилизацию напряжения в 9 Вольт. 

Три провода к родной плате. Ну и Ваша аккуратность в подключении. 

(Вижу перепаянную Вами плату - решпект. Не все способны так аккуратно. ) 

Если "соберётесь" с духом и вышеупомянутыми требованиями - думаю, тут уже любой покажет куда и что подключать.

Да и мне нетрудно показать на плате, куда ято требуется подключить в обход "родного" блока питания. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...