870 сообщений в этой теме

3 часа назад, Lazun сказал:

Зависит от расчетной мощности, размеров сердечника, плотности тока, амплитуды индукции и т.д. Скачай программу Trans50Hz и расчитай. 

Спасибо.

Но, в среднем, сколько примерно? 1.25 -1.32 - 1.5?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lazun    15
35 минут назад, Илья Е. сказал:

Но, в среднем, сколько примерно?

При расчетной мощности вторички 180-200Вт, наряжении 2х25В( +/-35,25В) и плотности тока 3,5А/мм2 потребуется примерно 1,25 или 0,85х2.

Изменено пользователем Lazun

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Примерно так я и вижу...

Есть трансформатор от китайской люстры. Намотана первичка и вторичка 12в. Размер 110, высота 35, внутри осталось 40 мм.

Для 2 х 30 вольт на вторичке нужно 260 витков двойного провода. Это примерно 40 метров или 2 жилы по 40 метров.

Делема: какой провод взять, чтобы уместились эти 260 витков двойным проводом, хватит ли места?

 

Провод ПЭВ -2 100 метров катушка без доставки 860р. или в радиомагазине 1200 р. диаметром 1.32

Готовый тор ТПП - 200   2 по 32 вольта от  Орбита сервис 1780 р. Китай еще дороже.

А вдруг места не хватит на торе? Деньги за провод тогда на ветер...

 

IMG_20181103_103138.jpg

IMG_20181103_103214.jpg

IMG_20181103_103255.jpg

Или готовый взять???

 

4026.png

Изменено пользователем Илья Е.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ZLOdeyB@sil@    173
14 минуты назад, Илья Е. сказал:

Делема: какой провод взять, чтобы уместились эти 260 витков двойным проводом, хватит ли места?

Да скачайте уже программу, она и заполнение окна показывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:

Да скачайте уже программу, она и заполнение окна показывает.

image.png.4c2683cc45e3a42e64fff38075f28e7b.png

В моем случае данные не корректные. Первичка уже намотана... Прога считает не верно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lazun    15
25 минут назад, Илья Е. сказал:

В моем случае данные не корректные. Первичка уже намотана... Прога считает не верно...

Ну ты хоть приблизительно пощитай какой на нем размер сердечника.

59 минут назад, Илья Е. сказал:

Намотана первичка и вторичка 12в. Размер 110, высота 35, внутри осталось 40 мм.

У тебя скорей всего магнитопровод примерно 100/64-30,  Его габаритная мощность  около 140-160Вт. Реально ты на нем сможеш намотать 120 Вт максимум, иначе будет сильно преполнен и будет сильно греться.

Второй трансформатор по габаритам побольше, скорей всего на магнитопроводе 100/64-40, но прематывать вторичку прийдется. Нужно вторичку делать толще, на меньшее напряжение.

Изменено пользователем Lazun

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Lazun сказал:

Ну ты хоть приблизительно пощитай какой на нем размер сердечника.

У тебя скорей всего магнитопровод примерно 100/64-30,  Его габаритная мощность  около 140-160Вт. Реально ты на нем сможеш намотать 120 Вт максимум, иначе будет сильно преполнен и будет сильно греться.

Второй трансформатор по габаритам побольше, скорей всего на магнитопроводе 100/64-40, но прематывать вторичку прийдется. 200 Вт при +/-45в это мало. Нужно вторичку делать толще, на меньшее напряжение.

Вы сами что используете в качестве транса? Или ИИП применяете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lazun    15
22 минуты назад, Илья Е. сказал:

Вы сами что используете в качестве транса? Или ИИП применяете?

Всяко разно, в зависимомти от корпуса и назначения. Недавно трансформатор мотал. Разобрал 3 слабеньких советских трансформатора с шириной пластин 40мм. Из этих пластин сделал магнитопровод 110/64-40, на нем намотал трансформатор для уся с с двумя уровнями питания в общей сложности 250 Вт, из них вторичка 60 Вт на нижнее напряжение и вторичка 190 Вт на верхнее напряжение.

Вот тебе для примера его расчет.

Безымянный.png

Оставлен запас первички 25вт на дополнительные обмотки если понадобятся.

Изменено пользователем Lazun

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нияз    377

Я бы лучше готовый купил, Орбита или Торэл в чипе) мотать тор то ещё извращение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10
11 час назад, Илья Е. сказал:

Для 2 х 30 вольт на вторичке нужно 260 витков двойного провода.

А не много ли витков у вас получилось??? Мне кажется много.... Намотайте  10 витков любым проводом (с изоляцией) по всей площади транса и включите в сеть... (в сеть первичную обмотку) замерийте напряжение на этих 10витках, и разделите на количество витков, тоесть 10... И вы узнаете сколько воль на один виток... а дальше нужное напряжение, тоесть как понял 30в, разделите на получившийся результат... и вы узнаете кол-во витков вторички....для одного плеча... для этого усилителя нужно 2 вторичный обмитки транса, например 2×30вольт... тоесть мотать 2 одинаковые вторичные обмотки...конец первой и начало второй обмотки соеденить это будет средняя точка. Можно сразу 2мя проводами (две обмотки мотаются сразу) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Нияз сказал:

Я бы лучше готовый купил, Орбита или Торэл в чипе) мотать тор то ещё извращение

Посоветуйте доcтойный вариант....

1 час назад, bukatan сказал:

А не много ли витков у вас получилось??? Мне кажется много.... Намотайте  10 витков любым проводом (с изоляцией) по всей площади транса и включите в сеть... (в сеть первичную обмотку) замерийте напряжение на этих 10витках, и разделите на количество витков, тоесть 10... И вы узнаете сколько воль на один виток... а дальше нужное напряжение, тоесть как понял 30в, разделите на получившийся результат... и вы узнаете кол-во витков вторички....для одного плеча... для этого усилителя нужно 2 вторичный обмитки транса, например 2×30вольт... тоесть мотать 2 одинаковые вторичные обмотки...конец первой и начало второй обмотки соеденить это будет средняя точка. Можно сразу 2мя проводами (две обмотки мотаются сразу) 

Так и сделал.... Намотал 20 витков халявного провода, замерил, получилось для этого тора 2.33 вольта переменки на 20 витков...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10
40 минут назад, Илья Е. сказал:

2.33 вольта переменки на 20 витков

Это у первички 2000витков:o а помериете этим же прибором вторичку которая 12в, прибор правильные показания дает? Если все правельно, тогда мотать его затратно....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При сборке остаются 2 отверстия. Что это, просто перемычка или для деталей?

 

4028.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 638
7 минут назад, Илья Е. сказал:

просто перемычка

Посмотрите, что с другой стороны платы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, HAKAS сказал:

Посмотрите, что с другой стороны платы.

Вот это место:

 

4029.png

Вроде пусто, без деталей. Выше конденсатор на 1 мкф С21

На просвет перемычка.

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 638

Ну вы же видите между отверстий дорожку, а от самих отверстий тоже идут дорожки?

Вопрос решён?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, HAKAS сказал:

Ну вы же видите между отверстий дорожку, а от самих отверстий тоже идут дорожки?

Вопрос решён?

Если вы собирали усилитель, то просто напишите, остались ли эти отверстия или нет.

Мы не на экзамене...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
radio_andrey    498

Так тут ну очень всё просто. Если отверстия замыкаются дорожкой и не подписаны, то значит они нигде и не должны использоваться. Перемычка. Как это можно не понять, тем более взявшись собирать такую плату...

Если уж взялись за этот усилитель, то стоит понимать что да как, не то потом много вопросов может возникнуть при включении и отладке...

Тем более отверстия находятся под другой деталью...

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sergey89    101

Если задавать ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВОПРОСЫ, стоит задуматься, нужно ли за это все браться!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 638
43 минуты назад, Илья Е. сказал:

Мы не на экзамене...

Это да.

Но хотелось бы, чтобы собирающие хоть немного сами думали.  Тем более, по наводящим ответам.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Юрий_Uri    141
В 05.11.2018 в 11:38, Илья Е. сказал:

Вроде пусто, без деталей. Выше конденсатор на 1 мкф С21

На просвет перемычка.

 

В 05.11.2018 в 11:38, Илья Е. сказал:

Вот это место:

Не сдержался и плюсанул...

Цитата

эти отверстия

Называются переходными (токоведущий проводник переходит со слоя на слой).

http://www.pselectro.ru/glossary/word/32/

Изменено пользователем Юрий_Uri

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Юрий_Uri сказал:

 

Не сдержался и плюсанул...

Называются переходными (токоведущий проводник переходит со слоя на слой).

http://www.pselectro.ru/glossary/word/32/

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
HAKAS    1 638

Палец от входа уберите!:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: Nem0
      Только что закончил испытания новых оплеух. Отличие от ОМ2 минимально - изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводскую. Подписи на схеме совместимы с ОМ2. Схему прилегаю, прилагаю и фотки готовых оплеух по новой схеме.
      Основные отличая от ОМ2:
      1. КНИ еще ниже.
      2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю
      3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот
      4. Ниже нагрев КУНа
      5. Ниже нагрев предвыхода.
      Усилитель по сути является не новым усилителем, а лишь модификацией ОМ2.
      Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично Оба канала собранных по новой схеме запустились сразу же без проблем и танцев с бубном.
      Создаю новую тему чтобы не вносить путаницу в обсуждения.





    • Автор: wanderer
      В принципе рассказывать нечего, многие про него всё знают. Питание +-35В Мощность порядка 50 Вт на 8 Ом. КНИ порядка 0.003 - 0.002 на максимальной громкости. Транзисторы все не левые. Все подбирались. Кондёрчики есть Wima, и обычная плёнка. Предусмотрен куллер, включается при нагреве радиатора. Снизу корпуса тусклая изумрудная подсветка. Дизайн для какой ни будь деревянной стенки. Цена 4000 р.


    • Автор: Nem0
      О том, чем я живу за пределами форума смотрите здесь
      Это Я Моя самая свежая фотография. В руках фотоаппарат - еще одно мое увлечение. Здесь так же увидите и фотографии сделанные мной.
      Если вам что-то конкретное интересно - спрашивайте, расскажу

    • Автор: aka kasyan
      Собственно создаю тему по совету уважаемого DTS
      "Усилитель в одну лошадиную силу" так я его назвал
      Несколько фотографий тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=11500
      Комплекс для работы в автомобиле, два отдельных инвертора, один на 400 ватт, второй на 600. Первый инвертор питает усилитель по схеме ланзара и блок ФНЧ/ сумматор. Питание двухполярное, 72 вольта в плече, выходная мощность усилителя 350 ватт, сам усилитель работает под саб, срез 35-150Гц, плавная регулировка фазы и громкости.
      Ом (версия 2,5) питание 57 Вольт в плече, на выходе 123 ватта (каждый канал).
      Блок маломощных усилителей 5хЛМ1875, питание двухполярное - 24 Вольта, выходная мощность с каждого канала 30 ватт.
      ОМ и блок ЛМ питаются от второго инвертора.
      Реализована система ремоут контроля для обеих инверторов, релейное включение маломощных усилителей, в нужный момент можно вкл/выкл любой из усилителей.
      Суммарная мощность комплекса 750 ватт (не максимальная).
      Каналы оплеух имеют отдельную защиту АС, защита также для ланзара.
      Активное охлаждение для ключей инвертора и общего теплоотвода выходных транзисторов, недавно приспособил также и охлаждение для второго предвыхода ланзара, использовал кулер от проца ПК.
      Корпус - от аудио компрессора TESLA, пришлось его круто переделывать.
      Теплоотвод для блока ЛМ сделан из 3-х склеенных болванок из дюралюминия, этого вполне хватит, поскольку теплоотвод укреплен к основному корпусу УНЧ.
      Все, кроме блоков защит и ЛМ-ок на общей плате собрано.
      Корпус обклеен обоем (довольно толстым , цена у него на несколько порядков дороже обычного)
      Ну вроде и все, передний регулятор сделан из крышки от духов, оформление передней панели из вешалки для полотенца.
      Использовал клеи - силиконовый герметик, особо прочный момент, эпоксидная смола (пятиминутка), термоклей, обувной клей, холодная сварка, крепежи пластиковые.. полный архив закинул на обменник, все исходники, текст и фото тут http://turbobit.net/9ifyy4kv974s.html

  • Сообщения

    • Ага. Расскажи это нашему начальству. Ну приедьте к нам в город, и купите эту копеешную деталь, или сделайте так, чтобы на следующий день её со склада привезли.
    • Она внешне симпатичная конечно, японцы например от неё в диком  восторге. Но как по мне, тоже без магнетизма ... и  даже похожа на ребёнка, за которого просто посадят, если его трахнуть.
    • Андрей! А у меня наоборот! В 17 лет после полировки пивом быстро пьянел! А сейчас, как сядим с друзьями, с колбаской,  сальцем таящим во рту, а иногда и картошечка. Целый день квасим! А вечером в метро с важным видов, маскируясь от ментов, успешно проходим. Главное, быстро и не шатаясь прошмыгнуть через турникет! Пока электричка тянется пол часа успеваешь частично протрезветь! Но дома уже никого не обманешь! Я, говорю - кружку пива выпил! А жена: и литр водки! По глазам вижу! Дома уже начинает хорошо разбирать! Но работа всегда была святой! Утром, выпив большое количество воды,  обтёршись снегом и в путь! Такова жизнь! 
    • На какой буй соединять батарейки параллельно в приборе? Не может быть такого
    • Я правильно понял, что к драйверу с указанными характеристиками, получится параллельно подключить от 1 до 7 секций последовательно соединенных светодиодов, на которых падение напряжения будет в диапазоне 9-12v, и потребляемый ток 350mA?
    • Там вроде нужен ЭМФ не с любой буквой, с буквой "В",можно конечно с любой но придётся потанцевать с бубном,а оно надо? http://www.cqham.ru/amator.htm В Москве на радиорынке поищи,там много чего должно быть. https://businessman.ru/new-radiorynki-v-moskve-gde-kupit-radiodetali-v-moskve.html