501 сообщение в этой теме

Nem0    2 734

Точно не стоит

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
nant34    33
5 минут назад, Nem0 сказал:

размеры платы, не смотря на СМД монтаж, не стали меньше чем авторский вариант (5мм по ширине и длине в расчет можно не брать).

Я исходил из того, чтобы можно было удобно паять, расстояние между элементами старался оставить.  Авторский вариант более чем хорош, но мне хотелось в маленький корпус все расположить,  а перпендикулярная плата не особо позволяет это сделать.  Хотя выигрыш небольшой . Да и смд как-то интереснее паять что ли :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734
3 часа назад, nant34 сказал:

хотелось в маленький корпус все расположить,  а перпендикулярная плата не особо позволяет это сделать. 

Ваша плата займет минимум 62мм высоты корпуса, авторская - 30-35мм с низкопрофильными конденсаторами или 35-40мм с обычными конденсаторами. Для меня более принципиальная высота корпуса, чем его ширина и глубина. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vadim 161    224
3 часа назад, nant34 сказал:

Они закрыты маской, то есть это переходные отверстия. 

 

Не понял. Можно поподробнее? 

Сейчас это просто отверстия, никакие не переходные. Я говорю еще раз, виасы должны быть металлизированы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

nant34    33
18 часов назад, Vadim 161 сказал:

Сейчас это просто отверстия, никакие не переходные

Не понимаю, зачем упираться и доказывать , что я идиот. На скрине видно, что это металлизированные отверстия и они соединяют верхний и нижний слои . Да и вообще на плате все отверстия металлизированные. 

Скрытый текст

5b13c61e5db71_(46).thumb.png.d3e24a2069dda32103ee0f76c1429366.png

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
layh    7

надо же, на радиотехнику у-7111 похожа. а допустимо ли в место 5551/5401 пропихнуть 337/327 без серьёзных последствий? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Почему же просто "похож".. именно с у7111 я и срисовал ОМ27.. попался.. вы меня подловили.. только никому не рассказывайте :D

 

337/327 можете попробовать, если по напряжению подойдут, никто не запрещает.

ПС. Посмотрел схему у711, что там за оно и действительно - очень похоже, если не вдаваться в детали. 

u7111_196.jpg.b774ccf0865f7de6de22f9c639d4f1dd.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    6 826
1 час назад, Nem0 сказал:

ОМ27

Как быстро летит время.

  • Лайк 3
  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
quantium    3

По возбудам как? По звучанию кто собрал? Хорошо звучит? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Быдловато звучит, зато русский шансончик на Ы90 слушать самое оно :D

  • Одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
quantium    3
48 минут назад, Nem0 сказал:

Быдловато звучит, зато русский шансончик на Ы90, слушать самое оно :D

Ладно. Я понял, у вас тут своя тема. Не смею ничего спрашивать. Возьму уж эту схему. Раз в свободном доступе. Уж простите. Если вам жалко. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Было б жалко, не выкладывал бы в открытый доступ. 

  • Лайк 1
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DJ_ANDREY    720

синяя - Epcos, а белая (1nF) - впервые вижу такую, что было в наличии в чип дипе ранее, то и взял... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

@DJ_ANDREY Очень качественно! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Белые платки ОМ2.7 :D
5b18fc6f7d537_qzLAF7HzqX4(1).thumb.jpg.eae1085710e7944efe5ab98b7705b375.jpg

  • Лайк 2
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    595

Илья, это у тебя? В смысле в РБ?  Ещё со времен esi julia есть что-то завораживающее в белой маске на текстолите.

Изменено пользователем lus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Не у меня. Мне белая маска совсем не нравится: дорожек не видно, грязь и останки флюсов наоборот - очень хорошо видны. Белый цвет вообще придуман для светодиодных источников света, чтобы плата не красила свет. Самый правильный цвет - это зеленый. Все остальное - это гламур. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vishay    7
4 часа назад, Nem0 сказал:

Белые платки ОМ2.7

Красота! Дело вкуса конечно, кому что нравится, ИМХО - белый для светотехники (на алюминиевой подложке с белой маской), а вот для усилителя такого черный - было бы круто. Типа "Hi-end" :) 

А вообще спасибо @Nem0 за очередной классный усилитель! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Trisector    101
14 минуты назад, vishay сказал:

Типа "Hi-end"

Какой Хи-енд без лампы и конденсаторов за 500$?

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 734

Черная маска тоже не практична: дорожек не видно, зато отлично видна пыль, разводы и отпечатки пальцев ;) Хотя смотрится конечно красиво... пока не запылится :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DJ_ANDREY    720

черное - белые... минимализм. Круто смотрятся)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: wanderer
      В принципе рассказывать нечего, многие про него всё знают. Питание +-35В Мощность порядка 50 Вт на 8 Ом. КНИ порядка 0.003 - 0.002 на максимальной громкости. Транзисторы все не левые. Все подбирались. Кондёрчики есть Wima, и обычная плёнка. Предусмотрен куллер, включается при нагреве радиатора. Снизу корпуса тусклая изумрудная подсветка. Дизайн для какой ни будь деревянной стенки. Цена 4000 р.


    • Автор: Nem0
      О том, чем я живу за пределами форума смотрите здесь
      Это Я Моя самая свежая фотография. В руках фотоаппарат - еще одно мое увлечение. Здесь так же увидите и фотографии сделанные мной.
      Если вам что-то конкретное интересно - спрашивайте, расскажу

    • Автор: aka kasyan
      Собственно создаю тему по совету уважаемого DTS
      "Усилитель в одну лошадиную силу" так я его назвал
      Несколько фотографий тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=11500
      Комплекс для работы в автомобиле, два отдельных инвертора, один на 400 ватт, второй на 600. Первый инвертор питает усилитель по схеме ланзара и блок ФНЧ/ сумматор. Питание двухполярное, 72 вольта в плече, выходная мощность усилителя 350 ватт, сам усилитель работает под саб, срез 35-150Гц, плавная регулировка фазы и громкости.
      Ом (версия 2,5) питание 57 Вольт в плече, на выходе 123 ватта (каждый канал).
      Блок маломощных усилителей 5хЛМ1875, питание двухполярное - 24 Вольта, выходная мощность с каждого канала 30 ватт.
      ОМ и блок ЛМ питаются от второго инвертора.
      Реализована система ремоут контроля для обеих инверторов, релейное включение маломощных усилителей, в нужный момент можно вкл/выкл любой из усилителей.
      Суммарная мощность комплекса 750 ватт (не максимальная).
      Каналы оплеух имеют отдельную защиту АС, защита также для ланзара.
      Активное охлаждение для ключей инвертора и общего теплоотвода выходных транзисторов, недавно приспособил также и охлаждение для второго предвыхода ланзара, использовал кулер от проца ПК.
      Корпус - от аудио компрессора TESLA, пришлось его круто переделывать.
      Теплоотвод для блока ЛМ сделан из 3-х склеенных болванок из дюралюминия, этого вполне хватит, поскольку теплоотвод укреплен к основному корпусу УНЧ.
      Все, кроме блоков защит и ЛМ-ок на общей плате собрано.
      Корпус обклеен обоем (довольно толстым , цена у него на несколько порядков дороже обычного)
      Ну вроде и все, передний регулятор сделан из крышки от духов, оформление передней панели из вешалки для полотенца.
      Использовал клеи - силиконовый герметик, особо прочный момент, эпоксидная смола (пятиминутка), термоклей, обувной клей, холодная сварка, крепежи пластиковые.. полный архив закинул на обменник, все исходники, текст и фото тут http://turbobit.net/9ifyy4kv974s.html

    • Автор: Рязанцев Владислав
      Заводские печатные платы для усилителя Оплеуха Микрухам 2 c одной парой выходных транзисторов. Разводка платы без изменений со статьи на сайте.
      Черный стеклотекстолит, черная маска.
      Шелкография.
      Двусторонняя металлизация отверстий.

      Цена- 200р/шт. плюс стоимость пересылки.

      Киты


      Полный комплект транзисторов на один усилитель- 650р.
      Комплект пленочных и электролитических конденсаторов- 400р.
      Полный комплект- Плата, Конденсаторы, Транзисторы- 1200р. (без резисторов)
      Скидки: 2 полных набора- 2200р., 4 набора- 4200р.
      Комплектация как на фото ниже.

      Варианты пересылки:


      Почта, EMS- http://www.kazpost.k...ochtovye-uslugi
      ТК "Энергия" - http://nrg-tk.ru/
      ТК "Пони Экспресс"- http://www.ponyexpress.kz

      Отсылка происходит 1-2 раза в неделю, после полной предоплаты на Webmoney кошелек.

      Фото:


      Плюс 2 штуки по 150р обычные, одностороние, луженные.




      Так-же предлагайте что вы бы хотели преобрести в будущем. Это должно быть ходовое устройство, на которое будет спрос. В ближайшее время будет 20-50 плат оплеух, возможно ланзар, холтон, платы ИБП, БП, защита для усилителей.