797 сообщений в этой теме

finn32    7 065

Монописуально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Bingo187    14

Подскажите, можно использовать MF резисторы с Алика у которых магнитятся контакты? Просто в магазине не могу найти 1ом и 0.22ом,  есть только углеродистые и проволочные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 813

Можно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Bingo187    14

@Nem0 Благодарю. Встречал на платах бытовой техники диоды, плёнку, электролиты и др. компоненты с контактами которые магнитятся, а вот резисторов не встречал. Ещё китайские транзисторы заставляют сомневаться во всех радиодеталях с алика)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Bingo187    14

Имеет ли смысл для данного УНЧ городить двойное моно, или же достаточно одного транса и конденсаторов побольше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 813

Для любого не имеет смысла. Польза такого решения не соизмерима с затратами, по другому говоря, КПД такого решения стремится к нулю. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10

Всем здрасте, возник вопрос можно ли заменить BC560 4шт. на  КТ3107И а VT10 оставить BC550?. Просто у меня в городе их нет в наличии нужно ждать, да и рабою я до позна не всегда получается заехать в магаз

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 813
7 часов назад, bukatan сказал:

можно ли заменить BC560 4шт. на  КТ3107И а VT10 оставить BC550?. Просто у меня в городе их нет в наличии нужно ждать

Лучше уж подождать... делаешь же не на скорость, а на долгие годы, так делай неторопливо, но качественно

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10
34 минуты назад, Nem0 сказал:

Лучше уж подождать... 

Значит буду заказывать и ждать:rolleyes:  Все равно печатки еще в процесе... Одну уже протравил, вторую нужно еще дороботать лаком, толи у меня руки кривые, или тонер какашка, или термотрансферная бумага из китая не очень. И грел долго и давил хорошо и гладил все равно полностью тонер не переводится:( 

20180613_230227.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 065
22 минуты назад, bukatan сказал:

лаком

Купи маркер- краску.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10
44 минуты назад, finn32 сказал:

Купи маркер- краску.

Эта штука нормально с хлорным железом??? Обычный перманентный не выдерживает... проводил эксперемент...По советуй эту самую маркер - краску:rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 065
31 минуту назад, bukatan сказал:

Обычный перманентный не выдерживает

Китайский толуольный "супер Звезд" ( название дословно) выдерживает легко и температуру до 90 градусов.

33 минуты назад, bukatan сказал:

По советуй эту самую маркер - краску

В гугле по запросу на любой вкус.

33 минуты назад, bukatan сказал:

Эта штука нормально с хлорным железом?

Отлично. Там нитроэмаль внутри, тот же самый лак почти. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10
7 часов назад, finn32 сказал:

"супер Звезд"

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У всех запуск на печатке под ЛУТ прошел успешно ?

У меня постоянка на выходе -Uпит. КЗ не вижу, транзисторов пробитых вроде нет.

IMG_20180615_203522.jpg

IMG_20180615_203536.jpg

Почерневший резистор R6 - было кз на соседнюю дорожку, он нагрелся, но сопротивление не потерял.

Изменено пользователем Данил18
Доп.комментарий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Срочно отмыть плату от флюса!!!!!! Первое включение усилителя делать только с лампочкой в первичке трансформатора

  • Лайк 1
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Nem0    2 813

@Данил18 Где-то сам накосячи - ищи. По фотографии тебе никто здесь не поможет. И да, помой плату для начала. 

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
finn32    7 065

Особо пристальное внимание обратить на дифкаскад.

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Trisector    126
39 минут назад, finn32 сказал:

пристальное внимание обратить на дифкаскад.

Вангую за неправильную цоколевку транзисторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bukatan    10

Доброго времени суток, прикупил сегодня транзисторы на усилитель, кто что скажет оригинал или нет, брал в Чип и Дип, не магнитятся, гравировка хорошая, продовец говорил что мужик брал очень много и не жаловался на них... если не оригинал можно их поставить в усилитель или лутше не стоит?

20180615_223421.jpg

20180615_223356.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mezko    18



У всех запуск на печатке под ЛУТ прошел успешно ?
У меня постоянка на выходе -Uпит. КЗ не вижу, транзисторов пробитых вроде нет..


У меня тоже было что-то не алё, ищи ошибку в монтаже. У меня вроде некоторые электролиты на плате умзч были неправильно установлены) не помню уже, но Ошибка была в монтаже. Ищи
  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Олег Л    163
1 час назад, bukatan сказал:

прикупил сегодня транзисторы на усилитель, кто что скажет оригинал или нет, брал в Чип и Дип

Сомнительные ,яб искал ТТС

  • Лайк 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
lus    626

Ноги не такие, шрифт не такой. Не то что бы сомнительные..... Поддельные.

  • Не одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Nem0
      "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
      Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
      Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание.
      Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана.
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
      Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
      Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
      THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
      THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
      Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
      Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
      Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
      Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы.
      Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя.
      Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
      Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов.
      Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами.
      Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2.
      Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему.
      Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке:
      1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы.
      2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе.
      3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
      4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева.
      5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
      6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
      7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
      8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
      Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел.
      Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
      Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация.
      Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы.
      Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
      Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось.
      Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя.
      Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем
      Стельмах Илья
      Aka Nem0
      Беларусь, Молодечно 2012
      Схема на сайте






      FAQ OM Mk2.zip

    • Автор: Nem0
      Только что закончил испытания новых оплеух. Отличие от ОМ2 минимально - изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводскую. Подписи на схеме совместимы с ОМ2. Схему прилегаю, прилагаю и фотки готовых оплеух по новой схеме.
      Основные отличая от ОМ2:
      1. КНИ еще ниже.
      2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю
      3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот
      4. Ниже нагрев КУНа
      5. Ниже нагрев предвыхода.
      Усилитель по сути является не новым усилителем, а лишь модификацией ОМ2.
      Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично Оба канала собранных по новой схеме запустились сразу же без проблем и танцев с бубном.
      Создаю новую тему чтобы не вносить путаницу в обсуждения.





    • Автор: wanderer
      В принципе рассказывать нечего, многие про него всё знают. Питание +-35В Мощность порядка 50 Вт на 8 Ом. КНИ порядка 0.003 - 0.002 на максимальной громкости. Транзисторы все не левые. Все подбирались. Кондёрчики есть Wima, и обычная плёнка. Предусмотрен куллер, включается при нагреве радиатора. Снизу корпуса тусклая изумрудная подсветка. Дизайн для какой ни будь деревянной стенки. Цена 4000 р.


    • Автор: Nem0
      О том, чем я живу за пределами форума смотрите здесь
      Это Я Моя самая свежая фотография. В руках фотоаппарат - еще одно мое увлечение. Здесь так же увидите и фотографии сделанные мной.
      Если вам что-то конкретное интересно - спрашивайте, расскажу

    • Автор: aka kasyan
      Собственно создаю тему по совету уважаемого DTS
      "Усилитель в одну лошадиную силу" так я его назвал
      Несколько фотографий тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=11500
      Комплекс для работы в автомобиле, два отдельных инвертора, один на 400 ватт, второй на 600. Первый инвертор питает усилитель по схеме ланзара и блок ФНЧ/ сумматор. Питание двухполярное, 72 вольта в плече, выходная мощность усилителя 350 ватт, сам усилитель работает под саб, срез 35-150Гц, плавная регулировка фазы и громкости.
      Ом (версия 2,5) питание 57 Вольт в плече, на выходе 123 ватта (каждый канал).
      Блок маломощных усилителей 5хЛМ1875, питание двухполярное - 24 Вольта, выходная мощность с каждого канала 30 ватт.
      ОМ и блок ЛМ питаются от второго инвертора.
      Реализована система ремоут контроля для обеих инверторов, релейное включение маломощных усилителей, в нужный момент можно вкл/выкл любой из усилителей.
      Суммарная мощность комплекса 750 ватт (не максимальная).
      Каналы оплеух имеют отдельную защиту АС, защита также для ланзара.
      Активное охлаждение для ключей инвертора и общего теплоотвода выходных транзисторов, недавно приспособил также и охлаждение для второго предвыхода ланзара, использовал кулер от проца ПК.
      Корпус - от аудио компрессора TESLA, пришлось его круто переделывать.
      Теплоотвод для блока ЛМ сделан из 3-х склеенных болванок из дюралюминия, этого вполне хватит, поскольку теплоотвод укреплен к основному корпусу УНЧ.
      Все, кроме блоков защит и ЛМ-ок на общей плате собрано.
      Корпус обклеен обоем (довольно толстым , цена у него на несколько порядков дороже обычного)
      Ну вроде и все, передний регулятор сделан из крышки от духов, оформление передней панели из вешалки для полотенца.
      Использовал клеи - силиконовый герметик, особо прочный момент, эпоксидная смола (пятиминутка), термоклей, обувной клей, холодная сварка, крепежи пластиковые.. полный архив закинул на обменник, все исходники, текст и фото тут http://turbobit.net/9ifyy4kv974s.html

  • Сообщения

    • Так рефанд полный, и без проблем! Делов то? Паш, да короче надо СССР восстанавливать, власть чисто народа, и что бы перзиденты у нас в ногах валялися, и денег просили?
      Те как?
    • Во-во! Нефиг в позы вставать!
    • Просто Flyback, без "ZCS". В пояснении к FlybackZCS приводится схема автогенераторного ИИП, аналогичного дежурке АТХ, работающая как раз в режиме ZCS.
    •  Здравствуйте. Кто подскажет как Ку считается в этой схеме? Тут же R5/R3+1 не подходит? Какая роль у С3?  Спасибо.
    • Уменьшить ток через светодиоды, тогда и перегорать перестанут. Ибо нафиг нужен такой "хороший" светильник, в который надо ещё городить такие огороды.
    • для начала надо задаться коэффициентом заполнения импульсов на катодах диодной сборки на входе дросселя-интегратора. Отсюда уже можно просто посчитать все остальное. Выходное напряжения ИИП связано с амплитудой импульсов на катодах диодной сборки через коэфф. заполнения: Uвых=Кзап*Uвыпр_а. Это примерно соответствует амплитуде напряжения на вторичке без потерь на диодах. Для нестабилизированного ИИП, Кзап будет равен ~0,9-0.95. Потому, что форма напряжения на катодах диодной сборки почти без пауз (только дедтайм). Поэтому, амплитуду напряжения на катодах можно принять 45/0,9..0,95. В Вашем случае, это будет ~50В (без выбросов). Для стабилизированного ИИП, Кзап будет меняться в зависимости от сетевого напряжения. При низкой сети, для компенсации снижения амплитуды напряжения импульсов, К зап должен вырасти до максимума 0,9-0,95. При нормальной и высокой сети, Кзап, соотв. должен понизится, чтобы дать на выходе LC-интегратора тот же результат Uвых. Поэтому, рабочий Кзап (при номинальном напряжении питания) выбирают с запасом на понижения напряжения и просадку на выходе. В AT, ATX он был 5В/10В=0,5. Почему такой низкий Кзап? Наверное, для обеспечения запаса работоспособности при сильной просадке/НЧ пульсациях напряжения на сетевых электролитах (их часто "недодают"). Для нормального ИИП, можно выбрать Кзап больше, 0,6-0,7. Если выбрать еще больше, то при низкой сети может возникать просадка с выходом из стабилизации напряжения. Поэтому, в стабилизированном ИИП, амплитуда на катодах диодной сборки должна быть 45/0,6~75В без выбросов. Если схема выпрямителя двухтактная с двумя полуобмотками, амплитуду на катодах диодной сборки умножить на 2: Для нестабилизированного ИИП - около 2*50=100В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В вполне проходит.  Для стабилизированного ИИП - около 2*75В=150В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В не подходит, он пробьется. Если выход мостовой, тогда обратное напряжение не удваивается, а примерно равно амплитуде напряжения на вторичке. Для нестабилизированного ИИП - около 50В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В вполне проходит.  Для стабилизированного ИИП - около 75В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В тоже подходит. Можно использовать даже 100В диоды (MBR20100).