• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

5 сообщений в этой теме

diman777    0

В др индикатор моргает 2 раза постоянно, в рабочим моргает 5 раз.  Пол экрана зеленый растр и лох, изображения нет. Конденсаторы менял в кр, видео усилитель 430В, на кадровой 16В. и 45В. 

09082011_659.jpg

Изменено пользователем diman777

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 593
7 часов назад, diman777 сказал:

видео усилитель 430В

это полная чушь!

7 часов назад, diman777 сказал:

моргает 2 раза постоянно, в рабочим моргает 5 раз

это ни о чем - не обучен он диагностике, просто не обращать внимания. Ремонтировать как обычный ТВ.

ЗЫ: шасси довольное сложное, для клиента, коим ты есть, - просто нереально сделать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

KRAB    4 593

@mareenman  - на кой ему ссылка про ТДКС?

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Korik
      4 штуки в Питере. 400 руб за все. 8-981-193-03-46
    • Автор: Silvestr
      Имеется блок питания от DVD LG, кроме различных напряжений интересует +36В. Хочу дублировать вторичку и соответствующий участок схемы чтобы получить +/-36В для построения двуполярного ЛБП.
       
      LG LH-T6345D 23.pdf
      LG LH-T6345D дубл.участок.pdf
    • Автор: ВладVR
      Всем привет!
      Нужен совет специалистов.
      Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, сопротивление источника без учета внешнего сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт.
      Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть). 
      Всем спасибо заранее!
    • Автор: Alloha
      Есть в наличии импульсный блок питания HK-008A на  контроллере СR6848. Схему найти не удалось, но она практически полностью повторяет схему из даташита на этот контроллер. 
      В блоке питания сгорели полевик 4N60 и сам шим-контроллер. Сгорели они по глупости, когда то пытался разобраться в импульсных блоках питания и тыкал бездумно щупами осциллографа по всему блоку питания. Минус осциллографа был на земле на выходе блока питания, а полез смотреть что на выходах шим-контроллера. Осциллограф у меня портативный DSO203, но блок сначала ушел в защиту, а поскольку ко мне не дошло что не надо тыкать куда попало щупом, то шим-контроллер  благополучно сгорел. 
      Сейчас я нашел этот блок  и решил его восстановить.Как вы, наверное, поняли с электроникой возиться я люблю, но знаний пока что маловато )))) Шим-контроллер СR6848 найти не удалось, но по даташиту на СR6848 шим-контроллер    SG6848 полный аналог. Тем более мне удалось найти на популярном форуме по ремонту телевизоров фотографию этого  блока питания с подписанными номиналами деталей. Так что я перепаял  SG6848, а так же полевой транзистор 4N60. Все остальные детали оказались в порядке. Был проверен диодный мост, проверены все электролиты при помощи тестера MG328, выпаяна и проверена оптопара, была под подозрением TL431, поэтому ее заменил. проверен так же MBR20100. Само собой все резисторы так же были выпаяны и проверены. 
      Сейчас при включении без нагрузки на выходе около 3,5 вольт, при этом слышны щелчки, то есть, как я понимаю, шим-контроллер уходит в защиту. При этом питание шимки на второй ноге прыгает от +12 до+15 вольт, на 4 ноге шимки если мерять мультиметром то показывает 0, а если смотреть осциллографом, то видны всплески напряжения до 2.2 вольта. На выходе (1 ноге) присутствует ШИМ напряжением около 14 вольт, ширина импульса 5uS. 
      Я уже и трансформатор выпаивал проверял его на короткозамкнутые виткы - с ним все нормально. Что делать дальше ума не приложу. 
      Шим контроллер CR6848.pdf
    • Автор: peratron
      Конструкция не содержит каких-то инженерных изысков и схемотехнических откровений - просто нужная в работе вещь, которой вездесущие китайцы предложить не удосужились и потому пришлось самостоятельно разработать её для своей лаборатории.
      Впрочем, может быть на рынке и есть аналогичные модули - если сообщите мне о таких, буду признателен: мне оказалось проще сделать нужное из того, что нашлось в загашнике и не рыскать по интернету в поисках изготовителя.
      Коллегам по DIY-цеху этот проект предлагается из соображений экономии времени: приспичило? Просто повтори и не трать время попусту!
      ПРЕАМБУЛА.
      На Али имеется предложение модулей только для цифровых поделий - два канала положительного питания с переключением 3.3В/5В.
      Поскольку я занимаюсь в основном аналоговой схемотехникой, то мне нужен макетник с стандартизированным двуполярным питанием от 1.2 до 15...24 В.
      Крепление модуля к макетке - это правильно. Но жалко занимать макетное пространство - лучше модуль закрепить на торце.
      Исходя из этих соображений и был разработан модуль своей конструкции.
      СХЕМА

      Поскольку требуется питание двухполярное, то адаптер содержит только трансформатор - выпрямление обеспечивается в самом модуле.
      Для того, что б не иметь проблем при отладке и не городить схему токовой защиты, используются стабилизаторы с встроенной защитой ~100 мА - LM317L/LM337L.
      Режимы стабилизаторов переключаются джамперами - фиксированное напряжение 12 В и 15 В. Третий режим - плавная регулировка подстроечным резистором в диапазоне 1.5...27 В.
      Никаких других особенностей нет.
      Поскольку макетник у меня из пары соединённых впараллель досок имеет достаточную ширину, то нашлось место для цифрового импульсного источника, который взят готовым на али:
      https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ultra-small-LM2596-power-supply-module-DC-DC-BUCK-3A-adjustable-buck-module-regulator-ultra/32725197594.html
      КОНСТРУКЦИЯ

      Печатная плата выполнена по "полутораслойной" технологии: сторона деталей используется, как сплошной земляной полигон. Отверстия под выводы деталей со стороны полигона зенкуются, кроме тех, которые соединены с землёй. Эти выводы пропаиваются с обеих сторон.
      Для защиты от замыканий деталей на полигон, верхняя сторона платы заклеивается скотчем - что заодно улучшает внешний вид.

      Размещение деталей:

      Перед установкой деталей полигон заклеивается скотчем - это предотвращает замыкания и придаёт хороший внешний вид, не уступающий промышленному изготовлению.
       
      ПРОЕКТ в формате PROTEUS: http://peratronika.ucoz.ru/PP_files/LAB_PWR-2x15.pdsprj
      Для ЛУТ распечатайте топологию, использовав в качестве принт-сервера программу PROTEUS версии не ниже 8.6.
  • Сообщения

    • Пропустил пункт про измерение реальных ПТС. Я уже понял что их обязательно нужно измерять. Про прогрев тоже знаю. Объемное смещение это ход диффузора(Xmax)? Вот она, главная непонятка! Во втором варианте Fз явно привлекательнее. И, допустим, объем в 70 литров не пугает, но ведь нельзя просто увеличением объема "безболезненно" понижать Fз? Чем приходится жертвовать?
    • TEA2025 c нормальными колонками звучит, в общем -то неплохо (для своего сегмента). Проблема 100% в них, в первую очередь.
    • Купить надо столбы для забора, профлист и нанять пару рабочих с ямобуром и бетономешалкой. Дедушка - сторож в вагончике, как выше писали, тоже лишним не будет.
      Всё остальное - баловство.
    • А Вы попробуйте. Или нужно, чтоб огнём горело? Тогда лучше спички.
    • Нет строгой задачи стремиться именно к Qtc0.707, это максимум добротности который даёт линейную АЧХ без выбросов и заметным на слух артефактам и его не следует превышать. Если у вас w6-1790a то заявленные ПТС, (которые выглядят так Fs58.56, Qts0.596, Vas19.337) позволяют сделать разные ФВЧ. Например Баттерворта 4порядка Vb=39.5, Fb=Fз=39.77, Dv=5, Lv=5.71, а другой ФВЧ даёт Vb=70.1, Fb=39.28, Fз=33.23, Dv=5, Lv=1.42. Видите разницу в объёме и частоте по уровню -3дб, хотя диаметр порта тот же? Во втором случае длинна порта меньше т.к объём резонатора больше. Но в обоих случаях габарит совсем не полочный. А как тогда полочник? Там динамик другой -wf168wa02-01 Fs49, Vas25, Qts0.52, который даёт В4->Vb38.8, Fb=Fз=38.14, Dv5, Lv6.69,,,, Vb57.78, Fb37.98, Fз33.86, Dv5, Lv3.11. И опять же, 38.8 и 57.78 литров никак на полочники не тянет.  И это по заявленным ПТС. В реале они отличаются в "худшую" сторону т.е Qts больше. А чем оно больше тем больше объём коробка чтоб не превышать Qtc0.707.  Вот посмотрите это и обратите внимание на заявленные и измеренные ПТС wf118wa02 https://mysku.ru/blog/russia-stores/40975.html Сначала надо измерить реальные ПТС и не опираться на заявленные. Стопудово они будут отличаться. Ну и не помешает их "разработать", повставив в щит/ящик  и пусть поиграют с недельку. Потом измерить и тогда решать какой объём им наиболее оптимален. А тип АО  зависит от желания заставить их быть басовитыми. Хотя на мой взгляд судя по ТПС басовитыми их назвать никак нельзя. Для этого у них объёмное смещение маловато. Для небольшой комнаты до 20квм пойдёт. Но если вы любитель "мяса" то отдельный саб вам потребуется.
    • Вывод такой: нужно решить на пол, или на стойку, в каком оформлении, посмотреть варианты доступных головок, прикинуть что получится и только потом заказать. Эти вейвкоры я купил из за невысокой цены и неплохих отзывов. И только потом начал думать что из них получится. Я ж говорю - новичек. Моя цель не сделать колонки для себя и успокоиться на этом, а понять как это делается. Научиться делать хорошую акустику. Очень многое непонятно, в сети изложены противоречивые доводы, поэтому и создал эту тему. Поэтому и задаю глупые вопросы.
    • Ээ... пардон мура ми - не дочитал ник модели - упустил, что у тебя 2000-ый. У меня в меньшей табуретке(Ками) 4000-ый Мак, поэтому...  Плохо они работают(не долго) на нагрузку меньше 4 ом Кстати, ты не мог бы отключить в настройках своего смердфони рекламный "тапок" - ну чеслово,  уже  ***али все эти "отправлено с моего..."