Vitalo

Схема на К561ЛA7

58 сообщений в этой теме

Vitalo    0

Всем привет помогите разобраться в схеме на К561LA7 

схема вполне рабочая НО... При входе 1,2,3,4 замкнуть их каждый на +12в работают отлично при размыкании гаснет светодиод на входе загорается светодиод VD10 включает реле P5. 

Проблема в том что у меня на входе не короткое замыкание а есть внутреннее сопротивление 47кОм и светодиоды не загораются на входе пробовал обойти и ставил Транзистор кт361 в виде ключа тут воде все хорошо но опять это НО ))))) светодиод загорается на входе а вот VD 10 не гаснет и реле не отключается...

IMG_20180515_223949.jpg

IMG_20180515_224010.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
СКУПОЙ    301

Мда... Схема корявая и фото/скан нечеткий.

Без пунктуации можно сказать на элементах DD1.3 и DD1.4 собран генератор импульсов с резистором 2 миллиома в цепи ОС он не будет работать для чего VD1 параллельнно к-э VT1 излагайте мысли ясно. Что там у вас на входе где нет короткого замыкания а есть внутреннее сопротивление 47кОм и светодиоды не загораются на входе попробуйте описать проблему нормально и тогда может быть вам кто-то поможет и еще четкую схему в студию плиз ))) какой логический уровень на входах 1 и 2 элемента DD1.3 в тот момент когда должен погаснуть VD10?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0

Зарисую выложу схему позже. 

Смысл схемы в том, есть 4входа для подключения датчиков обнаружения (у датчиков на выходе 4,7кОм) При срабатывания датчика должна эта схема включить реле и подать питание на светозвуковую сигнализацию. Если вместо датчика замкнуть вход то прибор работает нормально. А вот как бы добиться чтобы на вход с датчика шло не 4,7кОм а 0 Ом????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150

Судя по схеме, когда на всех входах 1-4 напряжение выше логической единицы vd10 должен моргать. Обрыв любого провода по входу приведет к постоянной работе светодиода. Ох не удивлюсь, если у вас просто конденсатор сдох.

1 hour ago, Vitalo said:

При входе 1,2,3,4 замкнуть их каждый на +12в работают отлично при размыкании гаснет светодиод на входе загорается светодиод VD10 включает реле P5. 

Так и должно работать. Моргать должно когда на всех линиях 12в.

Изменено пользователем Armenn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vas320    503

@Vitalo

Тебе надо было бы не КТ361 , а КТ315 поставить (коллектор на плюс 12 Вольт, эмиттер на вход , а на базу твой датчик который через 4,7(или 47) кОм даст +12 Вольт)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Загрузка...
Vitalo    0
4 часа назад, vas320 сказал:

@Vitalo

Тебе надо было бы не КТ361 , а КТ315

Пробывал. Ключ работает на входе светодиод включается вот только логика не отключает реле почему то. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vas320    503

@VitaloВместо своих 470 Ом поставь 1- 1,5 кОм

И снова проверь с транзисторами - лучше взять импорт например 9014

 

Или можно попробовать вместо диодов поставить стабилитроны на 5,1 Вольт

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
v1ct0r    262

вы так и не указали какие датчики, есть подозрение, что с ними что то не так

какой у них принцип работы

какие уровни при срабатывании и без

от чего они запитаны

т.к. при подаче +12в на вход напрямую схема работает, то это должно работать, 4.7к с выключателем - это ваш датчик

выделенный резистор возможно совсем не нужен, возможно его нужно подобрать.

но будет лучше, если вы ответите на вопросы

5afbfd0be4fd5_.jpg.64eb5f61c890a2166335bf57db458f33.jpg

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0

Я думаю датчик не причём. Василё ом . так как я её сейчас проверяют на стенде взяв сопротивление 4.7к и эксперементирую. Побывал заменить сопротивление на 1к и транзистор ставил 9014 стабилитрон нет на 5 побывал 12. 

Ключ из транзистора так стоит. 

1526485132239-286485506.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    91

@Vitalo Так выглядит полная схема?

5afc5e9c1c751_IMG_20180516_103350.thumb.jpg.3280beca22766afdf60d872c448eb942.jpg.5e2c8641bdc1499f2b74faae21c6a651.jpg

Что такое РС817 (Р1, Р2, Р3, Р4)? Реле? Если да, то какое сопротивление его обмотки?

С уважением В.

Изменено пользователем bam-buk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
СКУПОЙ    301
2 часа назад, Vitalo сказал:

Ключ из транзистора так стоит. 

И не сгорел?

@bam-buk  PC817 - это, должно быть, оптопары. Только неизвестно, как их подключил ТС, он ведь так и не нарисовал нормально полную схему и не ответил на мои (и не только мои) вопросы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0
18 минут назад, bam-buk сказал:

@Vitalo Так выглядит полная схема?

5afc5e9c1c751_IMG_20180516_103350.thumb.jpg.3280beca22766afdf60d872c448eb942.jpg.5e2c8641bdc1499f2b74faae21c6a651.jpgЧто такое РС817 (Р1, Р2, Р3, Р4)? Реле? Если да, то какое сопротивление его обмотки?

С уважением В.

Оптопарра 817 

IMG0.jpg

P5 реле на 12в лампочку не надо туда поторопился нарисовал при включении этой реле включает светозвуковое оповещение 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150
3 minutes ago, Vitalo said:

Оптопарра 817 

Схема когда-нибудь работала штатно? При тех же датчиках и блоках?

Или это сейчас на коленках собирается то, что нужно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0

если датчик без внутреннего сопротивления все работает как надо. Пробовал для интереса соединил два диода параллельно чтобы пропускали в обе стороны подключал вместо датчика светодиод загорается оптопара включается а реле не отключается!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150

Еще раз повторю вопрос:

Схема когда-нибудь работала штатно? При тех же датчиках и блоках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0
Только что, Armenn сказал:

Схема когда-нибудь работала штатно? При тех же датчиках и блоках?

Или это сейчас на коленках собирается то, что нужно?

Как мне говорят работала но я сомневаюсь  (теоретически и даже на практике она работает только если датчик на выходе КЗ ) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150

Отпаяйте один вывод у резистора 1к (там где написано 700ом) схема должна начать моргать (vd10), а реле начнет срабатывать и отключаться. (Щелкать реле будет если на p5 приходит 24в)

Изменено пользователем Armenn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0
48 минут назад, СКУПОЙ сказал:

И не сгорел?

@bam-buk  PC817 - это, должно быть, оптопары. Только неизвестно, как их подключил ТС, он ведь так и не нарисовал нормально полную схему и не ответил на мои (и не только мои) вопросы...

нет не сгорел. Да оптопара 817. оптопара также подключена по направлению светодиода 

25 минут назад, Armenn сказал:

Отпаяйте один вывод у резистора 1к (там где написано 700ом) схема должна начать моргать (vd10), а реле начнет срабатывать и отключаться.

завтра попробую схема на работе!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150

В тетради неправильно подключена лампочка. Ни реле, ни лампа работать так не будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vitalo    0
2 минуты назад, Armenn сказал:

Ни реле, ни лампа работать так не будут

Я лампу поторопился нарисовал ее там нет реле идет на  минус а выход с реле уже управляет лампой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Armenn    150

Схема очень простая, работает так:

1 Если все датчики замкнуты, то vd10 (моргает) и реле Р5 включается/выключается. (рассматривается ситуация когда 4,7к не мешает, или просто коротыш)

2 Если хоть один датчик разомкнут, то на первую ногу ла7 приходит логический 0 и светодиод светится, а реле постоянно замкнуто.

Это работает так как надо вам?

 

Изменено пользователем Armenn

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сообщения

    • Они были собраны и работали) только мои кривые руки их спалили) Ставил стрелочные индикаторы на выход! вот и результат!
    • @makcucm8 выдумывать и додумывать - это удел сказочников и фантастов. Будучи школьником - имел счастье в период летних каникул проходить "производственную практику" при местном управлении ЖКХ, куда школьников определяли на подработку - абсолютно по чесноку. Всё, что лицезрел в 80-е годы прошлого века - сохранилось и до сих пор.  И сейчас живу в ТАКОМ.  Доступ в подвал - по запросу - через техника-смотрителя или дежурного техника - "гавновопрос".  Свои трубы я вижу.  Поскольку живу на первом этаже - продолжением моих водопроводных труб являются трубы всех моих соседей аж ещё 8 этажей. Да, отопление у меня - централизованное... Вот только стояки труб - конкретно так "замурованы" в железобетонные стены. Абсолютно замурованы и ...  - более того, "связаны" с арматурным каркасом здания.  Никогда не видели как просто из железобетонной стены выходит пара труб и к ним через два шаровых крана,  с терморегулятором и краном Маевского подключается радиатор отопления???  Да-да, у меня стена перегородки, откуда выходит эта пара труб - тоже является отопителем. От пола и до потолка. И, почти на полметра от внешней стены.  ПУЭ и ГОСТЫ и ещё что-либо предъявляйте кому угодно. Только не надо срачь насчёт правильности или неправильности этой хрени разводить там, где проблема стоит в лампочках.  Уж поверьте, я Вам на любом объекте дам фору по поводу "правильности" и, как-бы Вы ни старались, останетесь в зади. 
    • Возможно, это связано еще и с тем, что многие меняют штатные радиаторы, нередко используя врезку с помощью пластиковых труб. А теперь представьте ситуацию, когда на пластик перешли 1-й и 9-й этажи стояка и кто-то "заземлился" в этом промежутке ))))) Хорошо если где-то по ходу труба более-менее прихвачена к арматуре в перекрытии. Но надеяться на авось в электрике как минимум безрассудно. К водопроводным трубам лезут куда реже, да и в перекрытиях они как правило объединены катанкой.
    • Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника: отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще. И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника.  Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда? Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался. Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения. P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Тогда надо было заказывать собранные платы, не намного дороже пустых плат + детали. Похоже, что и выходники с драйверами к радиаторам не прикручивались.
    • Вы больной на голову.
    • @ZVER никто не говорит, что девайс не работоспособен. Но о какой точности можно говорить при 1024 отсчетах в диапазоне от 1мА до 10000мА? Хотя, конечно, зависит от предъявляемых требований. У меня эти требования были весьма жесткими, поэтому покупал вот такие вольтметры как для напряжения, так и для тока. В вольтметре не используется младший разряд, в амперметре - старший. Расхождений с показаниями мультиметра с погрешностью 0.03% нет во всем диапазоне.