yof

Сенсорный выключатель на TTP223 вместо обычного

1 сообщение в этой теме

yof    0

Всем доброго времени суток.

Появилась идея сделать сенсорный выключатель на микросхеме TTP223 по принципу выключателя LIVOLO, который встраивается вместо штатного клавишного. Нагрузкой выключателя будет экономка либо LED. В сети нашел статьи, где умельцы разобрали LIVOLO и срисовали с печатки схему. Но в нем используется микроконтроллер. Для осуществления функции вкл\выкл думаю достаточно микросхемы TTP223. Основная загвоздка в том, чтобы питать схему управления в момент работы лампочки. Может кто-то уже ваял подобный девайс и натыкался на подводные камни?

Изменено пользователем yof

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Дмитрий Коровкин
      Стоит задача сделать выключатель, который включал свет при прикосновении человека к двум металлическим стойкам.
      Всё пересмотрел, не пойм у как сделать. Вот пример: 
       
    • Автор: Илья Ерм
      Помогите со схемой или может есть специальные микросхемы для этого. Задача такова, при подаче короткого сигнала 3-5 В выключатель должен включать низковольтную цепь, а при повторной подаче сигнала отключать эту цепь. Только импульсы от контроллера будут короткие, он не может постоянно подавать сигнал.
    • Автор: mel2
       Здравствуйте.
      Есть ИК датчик препятствия (питание 5в, на сигнальном контакте= 5в- всегда, 0в – при срабатывании) и есть модуль реле (питание и сигнал- 5в,  220в, 10А).
       Как сделать так, чтобы при первом срабатывании датчика, реле замыкалось. А при повторном срабатывании датчика – реле размыкалось. Подскажите самый простой, дешевый и малогабаритный способ организовать такой выключатель? Может есть готовые миниатюрные решения (из того же Китая например).
    • Автор: Mimotavr
      Нужна помощь,
      есть джакузи с двумя сенсорными кнопками, нет штатного контроллера и обвязки,
      требуется при прикосновении к кнопке включать / выключать соответствующий насос
      прошу поделиться мыслями на чем лучше и проще реализовать снятие сигнала с сенсорных кнопок,
      интересуют ссылки на готовое оборудование и схемы,
      предположительно сенсорные кнопки емкостные


    • Автор: djamv
      Суть проблемы. Нужно подключить IR датчик движения и обычный включатель.
      т.е когда обычный включатель (on) свет не пропадал, а когда (off) за работу отвечал датчик.
      Будет ли правильна моя схема подключения?


  • Сообщения

    • Они были собраны и работали) только мои кривые руки их спалили) Ставил стрелочные индикаторы на выход! вот и результат!
    • @makcucm8 выдумывать и додумывать - это удел сказочников и фантастов. Будучи школьником - имел счастье в период летних каникул проходить "производственную практику" при местном управлении ЖКХ, куда школьников определяли на подработку - абсолютно по чесноку. Всё, что лицезрел в 80-е годы прошлого века - сохранилось и до сих пор.  И сейчас живу в ТАКОМ.  Доступ в подвал - по запросу - через техника-смотрителя или дежурного техника - "гавновопрос".  Свои трубы я вижу.  Поскольку живу на первом этаже - продолжением моих водопроводных труб являются трубы всех моих соседей аж ещё 8 этажей. Да, отопление у меня - централизованное... Вот только стояки труб - конкретно так "замурованы" в железобетонные стены. Абсолютно замурованы и ...  - более того, "связаны" с арматурным каркасом здания.  Никогда не видели как просто из железобетонной стены выходит пара труб и к ним через два шаровых крана,  с терморегулятором и краном Маевского подключается радиатор отопления???  Да-да, у меня стена перегородки, откуда выходит эта пара труб - тоже является отопителем. От пола и до потолка. И, почти на полметра от внешней стены.  ПУЭ и ГОСТЫ и ещё что-либо предъявляйте кому угодно. Только не надо срачь насчёт правильности или неправильности этой хрени разводить там, где проблема стоит в лампочках.  Уж поверьте, я Вам на любом объекте дам фору по поводу "правильности" и, как-бы Вы ни старались, останетесь в зади. 
    • Возможно, это связано еще и с тем, что многие меняют штатные радиаторы, нередко используя врезку с помощью пластиковых труб. А теперь представьте ситуацию, когда на пластик перешли 1-й и 9-й этажи стояка и кто-то "заземлился" в этом промежутке ))))) Хорошо если где-то по ходу труба более-менее прихвачена к арматуре в перекрытии. Но надеяться на авось в электрике как минимум безрассудно. К водопроводным трубам лезут куда реже, да и в перекрытиях они как правило объединены катанкой.
    • Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника: отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще. И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника.  Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда? Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался. Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения. P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал  
    • Тогда надо было заказывать собранные платы, не намного дороже пустых плат + детали. Похоже, что и выходники с драйверами к радиаторам не прикручивались.
    • Вы больной на голову.
    • @ZVER никто не говорит, что девайс не работоспособен. Но о какой точности можно говорить при 1024 отсчетах в диапазоне от 1мА до 10000мА? Хотя, конечно, зависит от предъявляемых требований. У меня эти требования были весьма жесткими, поэтому покупал вот такие вольтметры как для напряжения, так и для тока. В вольтметре не используется младший разряд, в амперметре - старший. Расхождений с показаниями мультиметра с погрешностью 0.03% нет во всем диапазоне.