Перейти к содержанию

Повышение мощности фонаря


Рекомендуемые сообщения

36 минут назад, tifaso сказал:

Ну этого никто не знает

Если все светодиоды разные то тем более их нельзя ставить в параллель. Просто могут попасться светодиоды с падением 3 вольта и 1.3 вольта. Естественно последний будет сильно перегружен и долго не протянет. И с другой стороны он не даст другим светодиодам светиться в полную силу. И потом даже в идеальном случае при среднем токе светодиода в 20мА вся цепочка светодиодов будет потреблять 48 х 20мА = 0.96А. Ну это никак не для 78L стабилизатора. И вся энергия вашего аккумулятора будет уходить в тепло так как большая часть напряжения будет падать на проводах и стабилизаторах. А вам оно надо? Вам же нужно чтобы светило ярко и долго

Изменено пользователем musa56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 51
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Ну я как всё равно старался сортировать на каждой плате своя партия светодиодов. Некоторые имеют внешние мизерные отличия которые можно распознать глазом. Так что оно должно быть более менее. А вот за примерный расчёт большое спасибо. Я наверное всё таки буду ставить стабилизаторы 7805 чтобы повысить мощность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

6 часов назад, Dr. West сказал:

Надо было соединять светодиоды цепочками по несколько штук последовательно, с резистором в каждой цепочке (по типу светодиодной ленты)

А что, не бывает импульсных стабилизаторов с высочайшим КПД по сравнению с непрерывным стаб.?

5 часов назад, vas320 сказал:

И не важно какого цвета светодиод - правила одинаковые для всех

Напряжение разное

8 часов назад, tifaso сказал:

изначально было сделано от аккумулятора на 12 вольт 2 ампера по кабелю с общим выключателем

А аккумулятор святым духом жил или как-то подзаряжался? То, что у Вас сейчас есть - не самый рациональный вариант, но если аккумулятор находится на постоянной подзарядке - то придётся переплатить некоторую сумму за низкий КПД системы. Если сети 220В вблизи двора нет, то подумайте о советах @Dr. West и импульсном стабилизаторе вместо 78L03.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, tifaso сказал:

 Я наверное всё таки буду ставить стабилизаторы 7805 чтобы повысить мощность.

Светодиод не лампочка. Так он работать не будет. Ему нужен ток а не напряжение. У него Диодная характеристика.  В характеристике есть падение напряжения. При достижении этого напряжения оно начинает мало изменяться но ток будет меняться очень значительно. Тоесть на него нельзя подать просто напряжение. Ему нужно задать именно ток. Напряжение на нем будет примерно равно падению напряжения. Если подать больше то ток резко возрастет и он просто сгорит. 7805 вас не спасут. Ток всеравно нужно ограничивать. При 5 вольтах питания  большая часть энергии уйдет в бесполезное тепло. Вам нужно соединить диоды цепочкой по три чтобы получить падение примерно 9 вольт и поставить резистор ограничивающий ток чтобы при 12 вольтах питания получить 20мА в цепочке. В этом случае совершенно неважно сколько падает на светодиоде.Тогда и стабилизаторы будут просто ненужны и сумарный ток светодиодов будет в три раза меньше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, tifaso сказал:

из разных партий и с разных магазинов. Есть там и б/у светодиоды причём в большинстве.

Интересные магазины... 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если настраивать ток цепочки светодиодов с резистором на 20 мА , во время работы они прогреваются  (или же просто из-за увеличения температуры окружающей среды) и ток возрастает и начинает превышать номинальный , и потом через пару месяцев они начнут моргать или просто погаснут

Поэтому лучше настраивать на ток 10 мА

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, tifaso сказал:

Так что есть в наличии 8 ламп на 48 светодиодов с входом на 3 вольта и есть платки собранные вот по этой схемке http://transistor315.ucoz.net/cxem/images/fonar_na_solnechnoj_bataree.jpg их тоже 8.

Мне просто нужно как то всё устроить таким образом чтобы можно было включить мои лампы от этих платок при этом если нужно как то модернизировать платки под эти нужды, то подскажите как это правильно сделать? Просто очень хочется собрать освещение для двора на лето.

Информация по катушке у меня там сейчас стоят такие катушки по 22 витка каждое полукольцо намотанные на ферритовом кольце проводом 0.5 мм..

Аккумуляторы установлены по 2 штуки на 1.2 вольта 300 мА на каждой платке в параллели.

 

fonar_na_solnechnoj_bataree.jpg

В этой схеме применены сверхяркие светодиоды и ток через них не превышает 1,5-3 мА. 

Поэтому аккумуляторов хватает почти на всю ночь. 

Насчёт "трансформатора" н7а колечке... Он конечно, чуток эффективнее. Тем не менее, общий КПД схемы не более 30%... 

Подобные варианты массово реализуются в копеечных садовых светильниках.

Умощнить эту схему невозможно. Нереально. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я уже понял что данную схему садового фонарика улучшить не выйдет. Так же мне понятно что нельзя и завышать напряжение в сети. Светодиоды б\у я когда то нашел буквально на дороге недалеко от нашего дома. Там просто валялись какие то битые лампы их было около 10, разных конфигураций, но почти все они были с убитыми стеклянными отражателями, платки тоже были переломанные. Я тогда собрал все платки со светодиодами и выпаивал их от туда так и появились у меня б\у светодиоды. После уже я докупал их в магазине. Светодиодных лент у меня никогда не было поэтому я не знаю как они устроены. Аккумулятор время от времени я подзаряжаю отдельно дома. Здесь нету ничего страшного я за этим постоянно слежу.

В принцепи я сейчас готов как то модернизировать свою сеть и улучшить, но никакой связи с сетью даже посредством блока понижающего напряжения никогда не будет. Собственно это и создавалось как независимая низковольтная сеть. А так в принцепи жду советов по улучшению сети.

Если лампы переделывать как вы говорите в цепочку пусть по 3 светодиода через резистор, то они там точно не включатся потому как напруги и так нехватает к концу как я уже говорил приходит только около шести вольт, а почему так происходит ведь длинна освещаемой дорожки примерно 30 метров, а аккумулятор находится конце дорожки и там же идёт весь энерго узел там просто заходит ещё отдельная ветка в сарайку и под той же крышей аккумулятор. Включение света на дорожке идёт вначале и получается что от этой стайки тянется кабель на всю длинну к выключателю и затем по лампам обратно. Кабель менять не планирую и этот вполне хорош он не тонкий для этих ламп и из меди. Возможно нужна какая то подпитка и изменение конфигурации ламп.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тоесть если я всё правильно понял, то конфигурация лампы должна быть примерно такой. Но я сильно сомневаюсь что она при этом будет работать.

Лампа 48 светодиодов.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вот, опять "двадцать пять" ... на каждую цепочку из трех последовательно соединенных светодиодов по резистору..., а у вас?

и такая конфигурация использована в светодиодных лентах ... и она, как не странно, РАБОТАЕТ! Если у вас не работает, то ищите рукотворные косяки...

Изменено пользователем maa7233
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, tifaso сказал:

Но я сильно сомневаюсь что она при этом будет работать.

Начнем с того что у вас что то с вашей сетью. Для того чтобы на проводах упало 6 вольт ток должен быть больше 10 ампер. У вас же судя по вашей схеме суммарный то не должен превышать 1А. При этом падение напряжения будет около вольта. Ну или ваши платы потребляют далеко не 100 мА что держит стабилизатор. По вашей новой плате. Не нужно экономить резисторы. ставьте по резистору в каждой цепочке. Говорили же что паралелить нельзя. Если все сделать правильно то на проводах упадет прядка 2 вольт

Изменено пользователем musa56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

все в соответствии с законом дедушки Ома.... исходные данные;  светодиод имеет падение 3 В (просто примем для начала), напряжение на цепочке примем 12 В    И уже тогда считаем : 1) на трех СД  упадет 9 В, знчит на резисторе останется 3 В.2) Просто примем "отбалды", что ток через СД нам достаточен 10 мА, тогда сопротивление достаточно 3В \ 10 мА= 300 Ом. Это так для примера...

если бы иметь более точные данные, то значеие номинал резистора будет отличаться... есессено...

Изменено пользователем maa7233
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, maa7233 сказал:

если бы иметь более точные данные

10 мА достаточно щадящий режим и поэтому погрешность может быть достаточно большой без особого вреда. Но с учетом падения напряжения на проводах резистор я бы поставил чуть меньше. Но к сожалению без реальных цифр уточнить не получится

Изменено пользователем musa56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, tifaso сказал:

Переделал платку этой лампы.

Ну совсем другое дело. С этим уже можно работать. Единственное что посоветовал проводник соединяющий резисторы объединить внизу. Ну чтобы проводник небыл таким длинным. Теперь у вас и токи будут вполне определенным и небольшими. И падение напряжения не такими катастрофическими. Обратите внимание на полярность светодиодов. Для платы неважно но при пайке можете получить сюрприз.

Изменено пользователем musa56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это конечно я знаю всё с полярностью тут чтобы не спутать главное. Только тут нужно будет затариваться резисторами так как у меня их очень мало. Если вообще есть. Дорожки снизу соединить не получится потому как не даст крепежное отверстие. Там будут два крепёжных отверстия сверху и снизу по центрам. И к тому же зачем так делать чтобы потом ставить перемычку что не очень то и хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, tifaso сказал:

 нужно будет затариваться резисторами так как у меня их очень мало.

Тут номинал не очень строгий. Главное чтобы в одной плате был одинаковый. И не обязательно ровно 300 Ом тут можно уменьшать вплоть до 160 Ом. Жалко что непонятен тип диодов. Для суперярких которые обычно используются в таких схемах номинальный ток 20 мА. Обычные диоды тоже могут работать при таких токах но лучше всетаки меньше. Ну а с печатью. Поднимите площадку посередине чуть выше, это же ни на что не повлияет, и соединяйте спокойно. И при чем здесь перемычка. Все и так соединяется.

Изменено пользователем musa56
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, maa7233 сказал:

такая конфигурация использована в светодиодных лентах ... и она, как не странно, РАБОТАЕТ!

На метр-два-три ленты - да, работает. На 5 уже лажа - видна разница в яркости, про 10 вообще молчу. Когда делаю подсветки в киссонах, приходится параллельно с лентами кидать 220 В + через каждые 10 метров свой БП (от которого ленты по 5 метров в обе стороны расходятся) + сигнальный провод + усилители (это если RGB заказывают): только тогда разницу в яркости не сильно заметно...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну понятно что это не критично можно и 200 ОМ поставить, но у меня их максимум штук 20 в запасе есть ещё 220 ОМ ну их там около десятка и это все мои запасы подходящие под эти параметры. Поэтому всё равно нужно затариваться резисторами для этого дела. Так же нужен текстолит. Но сейчас увы нет ни денег ни материалов с этим заниматься. Буду делать как появится желание и возможность.

Ну, а пока пусть по старой схеме всё работает со временем я всё это переделаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
×
×
  • Создать...