14 сообщений в этой теме

Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.

Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?

 

 

панель.jpeg

панель3.jpeg

панель1.jpeg

Изменено пользователем Evgeni Lukyanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    340
44 минуты назад, Evgeni Lukyanov сказал:

Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?

В принципе, можно использовать "леску" из ABS-пластика в катушках - расходники для 3D-принтеров.

Но паяльником получится плохо. Температурный режим выдержать трудно, скорее всего деталь получится хрупкая. Лучше найти мастерскую, где занимаются восстановлением автомобильных пластиковых деталей. Там несколько другие материалы и технологии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
TIMIK74    558

все клеи и дихлорэтан тоже, это только полумеры, держать будет но не долго. Если только попробовать место скливания упрочнить  стеклотканью и Дихлорэтан разведенный с ABS (полистирол)

Изменено пользователем TIMIK74

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гар    149
Цитата

так вот у этого блока сломались крепления

Не сломались, а помогли сломать. :) Все эти клеи - ерунда. Я использую медный провод. Выбираю одножильный провод по сечению, в зависимости от толщины пластика. Сначала лужу его, лудить нужно обязательно, чтобы лучше сцеплялся с пластиком, потом выгибаю змейкой и заплавляю в шов с внутренней стороны при помощи паяльника. Нужно следить, чтобы не вылез с лицевой стороны, иначе не эстетично будет. Способ очень надёжный. Ремонтировал бампера, панели, различные крышки - держит намертво!

photo_1528541917.jpg

Изменено пользователем Гар

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    225

Армирование делается по любому, это даже не обсуждается!  Я обычно вплавляю в деталь стальные и ли медные стержни проволоки. Тестирование на излом склеиваемой детали показывает, что склеиваемый стык остается цел, ломается в другом месте. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 959

Многие мастера-ТВ-ники знают, что лучшая армировка - из СРТ-мониторов (ТВ) - мелкозернистая сетка ... разбил кинескоп и получил кучу готового армировочного материала - только вплавляй его ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 09.06.2018 в 17:04, optima сказал:

Незаменимая вещь в хозяйстве,  пользуюсь постоянно, рекомендую.


 да...вот мне посоветовали воспользоваться двухкомпонентным клеем. Насколько я понимаю  - это разновиднос эпоксидного клея? как и поксипол.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
optima    225

Да но поксиполом работать одно удовольствие, удобно мешать любое количество, из за его консистенции  ничего ни куда не бежит, работай хоть на потолке! Быстрое затвердевание в течении нескольких минут. В процессе схватывания можно придать нужную форму, подрезать излишки. Да и после полной полимеризации по прочности превосходит эпоксидку. Я на автомобиле ремонтировал рычаг положения руля,  раза три с помощью эпоксидки и разного способа армирования, результат нулевой, максимум день два,  спасибо хорошему человеку посоветовавшему поксипол, сделал один раз и забыл.

Изменено пользователем optima

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Виктор Пономарев
      Подскажитете номинал smd конденсатора, на плате как C1. Зарядное Орион pw325. 

    • Автор: quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15. 
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало) 
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже


    • Автор: maister7
      Добрый день! Обращаюсь к тем , кто имел дело с ППЧ-7М о помощи принципиальной и монтажной схемами этого прибора 1972 года выпуска ( на транзисторах П214А). Заранее благодарен за отклик - Николай.
    • Гость Сергей
      Автор: Гость Сергей
      Ребят, возникла такая проблема, при включении в сеть, у зу начинают мигать светодиоды: "сеть" и "заряжено" на выходе, вместо 14,5 вольт, 3,8 и напряжение выходное прыгает - от 3,72 до 4,2
      При первом вскрытии обнаружил, что выходные конденсаторы, после сдвоиных диодов щотки были вздутые. Заменил, но результата ноль. 
      Подскажите пжлста, где копать, как исправить? 
      P.S.: Схнму не смог выложить, почему-то пишет: "Загрузка не удалась" 
  • Сообщения

    • Забыл как этого лягушонка звали, толи Кемет, то ли Чермет....
    • Сабина, дорогая...В другом стволе есть записка, где написано, что именно я хотел тебе купить. Но она глубоко там засела... Чтобы она вылетела, посмотри внимательно в дуло и нажми на курок.
    • Вот об этом я и написал выше. Неизвестно, что идет с Ардуино, может там иголки переключения с ПЛЮСА на МИНУС -, поэтому лучше схема с диодом, она исключает влияние резистора R1 на разряд затвора. Скорее всего там идет пакет импульса модулированный, а не просто импульс одиночный. В первой схеме мы получаем 50% напряжения, а во 2 схеме с диодом получаем 100% напряжения открытия. Дело в том, что у мощных транзисторов входная емкость больше, чем у маломощных, поэтому сглаживает все перепады. Схема с диодом решает эти проблемы. И R1 на 100 Ом это все-таки опасно для контроллера, лучше стандартно 1 кОм для ограничения тока. И R2 в 10 кОм нормально, он обнуляет заряд затвора, выше сопротивление не надо.  2n7002  применять лучше, чем мощные транзисторы, у него напряжение открытия меньше, но и ток меньше. Ну что такое 2 Ома последовательно с нагрузкой 300 мА ? Фигня, копейки
    • Если мелкий надо, то например такой можно взять. На Алиэкспрессе копейки стоит
      http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
    • Зачем, если можно обойтись одним ЛПМ и без каких то глобальных доработок кассеты и ЛПМ, как уже выше предлагали вместо стирающей поставить ещё одну ГУ, только с прикреплённым тонким (по толщине) и плоским магнитиком, выточенным из извлечённого магнита от неисправного жёсткого диска и поскольку в окне кассеты под стирающую головку нет фетрового прижима (хотя при желании можно установить прижим), при правильной юстировке головки удаётся достичь хорошего качества звука.  
    • А я подумал ты проект от 103 пишешь в 030)) Мне завтра как раз такой же нужно впаять вместо F100C8, надеюсь проблем не будет. Ресет подключи от программатора и не мучайся.