Falconist

Электроплитка из нагревателя электрочайника

39 сообщений в этой теме

Falconist    5 334

Ну, да. Всё так. И что?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    283

Да ничего... Просто считаю, что на форуме нельзя оставлять без коментария посты с откровенно неправильной информацией. Кто-нибудь может принять её за истину... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sukhanov    1 515

 

7 минут назад, Lexter сказал:

...Темперетура его срабатывания в районе всего градусов 60. Второй стоит на нагревателе и срабатывает при отсутствии воды...

:yes: Это и имел ввиду при "сводится за поддержанием и соблюдением выбранного  "градиента"". Что я чайники не ремонтировал!?:)

5 минут назад, Falconist сказал:

И что?

Да так:blush:, чутка поумничал:buba:, типа а вдруг пригодится.

Ну и подписался на тему,  грабли тут рассмотренные могут и мне в скорости пригодиться

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    283
1 минуту назад, Sukhanov сказал:

Это и имел ввиду

Не сомневаюсь. :)

Но написано оказалось совсем другое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sukhanov    1 515
6 минут назад, Lexter сказал:

Но написано оказалось совсем другое.

Ну блин, описание техпроцесса реализации удержания нагрева чайника в пределах от  "нет воды"  до  "закипело"  как то даже не подразумевал/не подумал (посему и градиент в кавычки взял), при упоминании наличествующей разницы температур на границе кастрюля-вода, в процессе доведения воды до кипения.

С уважением, Сергей

 

Изменено пользователем Sukhanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Lexter    283

@Sukhanov , да ладно оправдываться-то. Ну, подумаешь, ляпнул не отточив формулировку... :D

Главное, чтобы следующие читатели не подумали, что биметаллические регуляторы в чайниках поддерживают температуру нагревателя

2 часа назад, Sukhanov сказал:

выше температуры воды в неё налитой  всего 0.15- 0.2 грЦ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sukhanov    1 515
18 минут назад, Lexter сказал:

Главное, чтобы следующие читатели не подумали, что биметаллические регуляторы в чайниках поддерживают температуру нагревателя

Ну чтоб и не забывали об возможном использовании подобного.

В одном из последних ремонтированых  водонагревательных девайсов для питья, был советский электросамовар  с функцией "бойлер" (поддержание  воды в горячем состоянии после закипания) . Биметалический включатель/выключатель (а-ля автоматика утюга), с защитой от уровня воды ниже тенов.... В современных электрочайниках подобного пожалуй и не встретишь, ну разве что в офисных кулерах.

С уважением, Сергей

 

Изменено пользователем Sukhanov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
LazyEd    71
19 часов назад, Falconist сказал:

какой термопастой заполнить зазоры

Для улучшения теплового контакта ТЭНа  использовал жаростойкий  герметик . На всякий случай, для улучшения теплопроводности добавлял алюминиевую пудру.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vaskapro    34

С такой мощностью не игрался, предложу дешевый вариант, утюгами все пользуются, нечего страшного.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 334

Спасибо, но мне предлагать ничего не надо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vslz    424

Напомню, в чайниках, в ручке - биметалл на температуру горячего пара, 100Ц.

В донышке - защита от перегрева, биметалл на 105Ц.

На них и маркировка соответствующая наносится. Никаких 200Ц.

Изменено пользователем Vslz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vg155    494
56 минут назад, Vslz сказал:

Напомню

Вообще-то изначально тема не о чайнике с его прибамбасами, а только о его нагревательном элементе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vslz    424

Речь шла о температуре около 400Ц, а нормальная рабочая, даже без воды не превышает 105Ц - судя по номиналам термодатчиков. 

Т.е. надежность материала изоляции ТЭНа в условиях такого сильного нагрева - большой вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vg155    494
6 минут назад, Vslz сказал:

Речь шла о температуре около 400Ц

Речь шла о температуре нижнего подогрева печатной платы. 150 градусов за глаза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      Здравствуйте!
      Начиналось всё так: термопот включал кипячение очень часто (каждый час - условно). Затем однажды я заметил длительно горящий индикатор кипячения и отсутствие результата. Посмотрев в сети что да как, я прозвонил "силовые провода", термореле и обмотки ленточного? тэна (-хомута?). Проблема оказалось в последнем. Приобрел новый: нить кип. - 90, нить под. - 701 и 614 Ом на контактах обоих нитей. Установил. Теперь после кипячения "светодиод кипячения" не гаснет (горит в пол силы, что ли), индикатор поддержания температуры загорается, как и положено. Но термопот греет явно не слабо. Если приоткрыть крышку, то первое время заметно даже легкое пузырение воды. Полез в интернеты, наткнулся на очень подробную статью по схемотехники более сложного в устройстве термопота. Вчитывался, пытался разобраться, но, увы, тщетно.
      Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
    • Гость Дмитрий
      Автор: Гость Дмитрий
      Доброго времени суток.
      Помогите найти схему (вернее ссылку) на самодельный диммер.
      Года три назад тому, наткнулся в сети на схему сенсорного диммера с возможностью управления с пульта ПДУ.
      Вся прелесть в том, что на плате было несколько сенсорных площадок, и освещение можно регулировать двигая пальцем по площадкам вверх/вниз.
      Еще видео работы было выложено.
      Схема была то ли на PIC то ли на AVR, уже не помню.
      К моему сожалению, ссылка была утеряна.
      Прошу помочь с поиском (вернее не с поиском, потому как Google уже весь перерыт со всеми возможными комбинациями тегов) ссылки на схему.
      Большое спасибо!
    • Автор: Scarboro
      Не греет стиралка воду, думал тэн сгорел...снял, подключил на прямую - греет. Думал может дело в температурном датчике на тэне, но после его замены все также. Скорей всего проблема в плате. Читал что нада в 1ю очередь смотреть на семистир, или стабилизатор (деталь с 3мя ножками как транзистор). Подскажите пожалуйста как починить, на какие детали обращать внимание. А то я в электронике совсем не разбираюсь



    • Гость Zikatohi
      Автор: Гость Zikatohi
      Всем здравствуйте!
      Извините, может быть это очень тупой вопрос, но я в электричестве абсолютный профан и мне важно понять, правильно я все понял или нет.
      Объясните мне пожалуйста, твердотельное реле и симисторный регулятор мощности это одно и то же? Правильно я понимаю, что это реле срабатывает с частотой сети (50 Гц) и "отрезает" от каждого полуимпульса некоторую часть.
      И еще вопрос, на случай если я понимаю правильно - если у меня есть реле расчитаное на 25 А, а у меня только маленький нагреватель на 400 Вт, будет эта система нормально работать или нужно подобрать что нибудь поменьше, типа 2,5 А (напряжение 220 В)?
      Заранее спасибо!
    • Гость Роман
      Автор: Гость Роман
      Собираю диммер с использованием микроконтроллера ардуино по следующей схеме:

      Оптрон использую МОС3020. Диммер не заработал. Начал проверять мультиметром:
      1. На J1 входе напряжение 220В
      2. На t1 и t2 ножках симистора напряжение 220В
      3. С PC814 с ножек 3 - 4 напряжение есть (1.2В - 1.8В), это уходит в ардуино
      4. С ардуино на МОС3020 на ножки 1 - 2 тоже напряжение подается (1.2В - 1.8В). А вот уже с 4 - 6 ножки оптрона МОС3020 напряжение снять не могу

      Схема должна быть рабочей, потому что другие люди по ней вроде как собирают устройство. Пайку проверил, вроде все нормально припаял.
      Собственно у меня ряд вопросов:
      1. Можно ли как-то проверить оптрон без выпайки? Или нужно выпаивать и проверять?
      2. Правильно ли я локализировал проблему или мой ход мыслей вообще неправильный?
      3. Как вообще правильно проверять такие схемы, если что-то не работает?