ThE_GuDocK

Печатные платы

6 сообщений в этой теме

ThE_GuDocK    0

Нужна помощь. Ни как не получается перенести тонер на текстолит, постоянно видны просветы меди, и много дорожек не переводятся. Печатаю на глянцевой бумаге, текстолит зашкуриваю и обезжириваю растворителем. Кто может помочь? Или если кто может сделать на заказ 1-2 платы, территориально я нахожусь в Одессе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
spekky    50

Нужен лазерный ЧБ принтер. При печати выставляешь максимальное качество печати и отключаешь экономию тонера. Бумагу, я лично использую от толстого бумажного каталога "комус". Медь можно готовить не шкуркой, а просто трешь ластиком до блеска, далее обезжириваешь ацетоном и больше не касаешься пальцами меди. Совмещаешь бумаги печатью вниз и текстолит. Через обычную бумагу А4, сложенную пополам водишь утюгом без прижатия (собственным весом утюга) примерно 1,5 минуты. Несешь под кран с водой, отлепляешь бумагу аккуратно. Неотлипшиую бумагу на дорожках аккуратно скатываешь пальцами. Травить проще всего в лимонной кислоте (пакет кислоты 30 грамм, 100милилитров бутылочка перекиси водорода из аптеки, 1 чайная ложка обычно поваренной соли с кухни, без добавления воды, дорожками вниз) По изготовлению могу рекомендовать @Samodelkin-22 Заказывал много раз, почтой.

//дополнение

Могу порекомендовать купит лист текстолита и потренироваться на мелких платках. Делаешь сразу 5 заготовок текстолита и бумаги. Пробуешь все сразу, но с разным временем, силой прижатия, способом снятия (можно и без воды, подцепив пинцетом) Я сам так учился и какое-то время не получалось нормально. Как только понял "свою технологию" стало получаться отлично, за исключением очень мелких дорожек с очень близким расположением (на форуме у многих получается очень маленькие расстояния, вопрос опыта и аккуратности)

Изменено пользователем spekky
дополнил
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
boris_ka    159

У меня качество ЛУТа подскочило до абсолютного максимума после применения электрохимического усиления адгезии к меди. Пункты 1-3 по ссылке. Пищевая сода, большая салфетка для кухни, прикрученная на фольгированный текстолит, на всю плату, даю 5-8 вольт, прижимаю текстолит с салфеткой пока медь сильно не потемнеет. Никакой наждачной шкурки и всяких ФЭРИ. Только растворители. Бумагу снимаю поливая изопропиловым спиртом и отгибая угол бумаги. Бумага глянцевая для струйника, 130 г/m2. Принтер - изношенный НР-1300, настройки по умолчанию, картридж оригинальный. Травлю в теплом хлорном железе. Перед лужением в глицерине протираю медь ваткой со слабым раствором соляной кислоты (туалетный утенок). В отличие от хлорного железа слабые растворы кислот не травят медь и алюминий. Такой раствор восстанавливает медь из окислов. Промываю в воде, растворе соды (для нейтрализации кислоты), опять в воде, протираю бумажной салфеткой и в глицерин. Дорожки 0,4 с первого раза и вообще без брака. https://clck.ru/Domrk

Изменено пользователем boris_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DedLogoped    79

У меня технология такая: бумага от какого-то модного журнала (много всего перепробовал, остановился на этом), текстолит ФР-2, ФР-4 (в магазинах в основном только такой и есть). Бумагу пальцами не лапать, тонера при печати максимум от принтера. Принтер естесственно лазерный. Плату обрезаю с приличным запасом по краям (пол сантиметра минимум, лучше больше) - при резке и после (при нагреве) края платы всегда слегка деформируются, и рисунок плохо переносится, обязательно прохожу мелким наждачным камнем края чтоб снять заусенцы (с обратной стороны от меди тоже), саму плату ни в коем случае не тру наждачкой (даже при покупке выбираю с чистой и гладкой медью, чтоб ни царапинки), обычной губкой и порошком (СИФ, Комет, Биолан - что есть под рукой) чищу медь если сильно грязная, если чистая - то фейри, аос. Дальше обезжириваю ваткой с изопропиловым спиртом: если дуешь на обезжиренную платку и спирт тут же испаряется без следов - значит гуд, иначе чистая ватка и чистый спирт повторно. Дальше раскрываю газету, чтоб два листа сверху платки были, кладу платку в газетку медью вверх, сверху чистый лист бумаги для печати (самая обычная, офисная), закрываю газету и сверху слегка утюгом для прогрева (если плата в процессе чистки долго была под струёй воды - то прогреваю утюгом дольше, с последующим остыванием платы). Открываю газету, лист бумаги удаляю, кладу сверху распечатанный обрезок модного журнала с рисунком платы (естественно тонером к меди), закрываю и грею утюгом с небольшими нажимом и движениями оного взад-вперёд, влево-вправо. Когда через газету обрисуется контур платы - дополнительно носиком утюга приглаживаю плату по краям. Сразу после прогрева открываю газету и кладу на плату с прилипшим обрезком журнала алюминиевую болванку с ровной поверхностью (у меня корпус от какого-то устройства - верх у него как раз что надо), надавливаю слегка руками, держу и одновременно потрясываю, так, чтобы платка словно кресло-качалка едва-едва шевелилась на своём месте без смещения. Как болванка нагрелась от платы - плату в ванночку с прохладной водой минут на 10, сигнал к "готовности" отмачивания - вздувшийся журнал в местах где большие участки без дорожек. Под струёй тёплой воды (так чтоб руки слегка ощущали тепло, но не горячее) снимаю бумагу (снимаю по-разному: то отгибанием, то трением пальцем, то комбинацией), дальше мягкой кисточкой (обычная, для красок, со строительного рынка) прохожу по плате где остались между дорожками остатки бумаги, сушу плату прижиманием к ней бумажной салфетки, после минут 15-20 плата просто лежит на воздухе. Дальше корректировка маркером если где нужно (обычно нужно только там, где в меди бывают всякие ямочки, соответственно тонер не прилипает в них), дальше травление (травил всегда хлорным железом, потом попробовал персульфатом аммония, вернулся к хлорному железу - оно больше нравится). Ну а дальше уже и так всё ясно.

По поводу температуры утюга, продолжительности прогрева и силы прижима ничего не скажу - всё опытным путём, и на глазок. Дорожки 0,2мм с расстоянием между 0,2мм у меня получаются почти всегда (для таких дорожек обязательно чтоб медь была гладкая, в ямках не пойдёт)....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Лёха58    42

Наверное, у каждого свои навыки ЛУТа вырабатываются, особенно, если плат много и часто. Я очень редко собираю конструкции. Мой метод такой. Старый лазерник , сейчас samsung ml 1610, пробовал и на HP . Заправленный, с неубитым фотобарабаном. Печать на глянцевой фотобумаге  150г/м2, отключить экономию тонера, максимально тёмную печать.

Свойства бумаги определяющие. Пробовал брать разные фирмы - некоторые практически совсем не переводят с себя тонер, ни в какую. Ранее использовал KODAK, сейчас рядом в наличии CACTUS,

Зачищаю медь нулевкой, мою Пемо-люксом, далее раскаляю советский утюг, хрен знает, какая там температура. Плату на деревяшку, сверху распечатку, прижимаю сначала угол для прилипания бумаги и её фиксации, далее глажу все плату. Что является  ориентиром окончания процесса? Да ничего, интуитивно, через пару минут. И вот тут очень важно, в чем же отличие подходящей бумаги от неподходящей. Бумага  CACTUS чернеет, не сплошняком, а как бы покрывается узором, также и просвечивают полигоны тонера местами. Не подходящая бумага остается белой. По окончании утюжки, жду остывания до градусов 45 и снимаю бумагу, которая просто отлетает, оставляя весь рисунок тонера. Недочеты (мелкие) подправляю маркером.

Если недочеты серьезные, плату зачищаю заново и думаю в чем дело. Не получалось при неправильной фотобумаге, при малом расходе тонера, а также  при использовании какого-то нового лазерного принтера, серьезного такого, с двусторонней печатью, предназначенного и для печати на толстой фотобумаге. Но оказалось, что он либо очень экономно расходует тонер, либо он наносится по другой технологии, не знаю ,не разбираюсь, но после того принтера я не перевел ни миллиметра тонера с бумаги, как будто и не на лазерном распечатал. Со старыми принтерами таких серьезных проблем не было.

Травлю в горячем (60-70 градусов) хлорном железе , не более 5 минут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dimaas75    606

Если есть возможность взять где нибудь лыжный утюг, то рекомендую попробовать переносить тонер им.  1020636126.thumb.jpg.5a36a3e03bc5dfdcd4f0e3d5800b5bcd.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Цель какая: мастером стать или один блок питания починить и забыть?
    • Можно попробовать начать с TDA7377    
    • Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
    • Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей. Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил.  Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС.  Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна.  Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС.  Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.    
    • Ну не знаю..не знаю...на 2000ваттнем преобразователе всё работает отлично без снабберров. Я конечно не предлагаю их вобще не ставить. Но почему-то у меня от них нет ни какой пользы....только место занимают.
    • я для роботы хочу сделать легкий маленький а с трансом он тяжолый будет