Vlad90

Терморегулятор оборотов кулера. Как добавить порог?

70 сообщений в этой теме

Гость Гость   
Гость Гость

ШИМ? Экономить пару ватт там, где тепловыделение 20Вт и больше? "Это несерьёзно!" (с)

@Vlad90 Вот лень было ластиком вытирать лишнее. Но как-то так (см. рис). R14 - нижний порог температуры, когда схема начинает на неё реагировать. R3 (можно R4) - "масштаб", т.е. как быстро увеличивается выходное напряжение при повышении температуры. На осциллограмме: синий - изменение Uвх при изменении температуры (имитировал треугольным входным сигналом); красный - Uвых. Исключить подачу на вент. напряжения до, например, 7-ми вольт можно с пом. ТЛ431 (отрезал от чьего-то рис. в этой ветке).

 

1.png

2.png

3.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99
37 минут назад, Юный пионер сказал:

 при включении, примерно 20 -30 секунд заряжается конденсатор интегратора при этом на моторчик подаются все 12 В.

Далее, если порог не превышен, то мотор останавливается, так как на нём нет напряжения, которое появляется при превышении температурного порога пропорционально температуре перегрева..

А дальше при постепенном повышении температуры что с кулером? Он резко рванет на полную при нижнем пороге? Или на него будет при повышении температуры подаваться постепено 0-1-2-3-4 и тд вольт от которых он гарантированно не запустится и будет на месте дергаться и зря греться?

22 минуты назад, Гость Гость сказал:

ШИМ? Экономить пару ватт там, где тепловыделение 20Вт и больше?

Какие 20 ватт? Если я правильно понимаю там вообще все холодное будет. Шим + полевик - чему там греться?

30 минут назад, IMXO сказал:

ну если так хочется сделать старт двигателя с 40-60%, что мешает в схему в начале этой страницы добавить два диода и два резистора и отрезать ими нижнюю часть пилы на нужном уровне?

Как в анекдоте:"... ты не умничай, ты пальцем покажи!". Уровень познания в электронике не позволяет вот так со слов понять что, как и куда. Уж извиняйте...

Ребята! я тайм-аут беру на 2-3-4 часа, нужно обдумать все вышенаписанное и попытаться понять предложенные схемы. На днях начал осваивать Мультисим, вот как раз попытаюсь потренироваться... 

Изменено пользователем Vlad90

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего не рванёт, это пропорционально-интегрирующий регулятор. Он плавно повышает напряжение на кулере пока не наступит баланс.

. Если нужен регулятор релейного типа. включил-выключил, то такую схему я опробовал раньше. Она тоже хорошо работает, но раздражают звуки периодического включения, но при бесшумном моторе она подходит вполне.

5b5453151f17f_.thumb.JPG.79224090fb5981c766d49292eb0d5c22.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Гость   
Гость Гость

Лень брать в руки калькулятор и карандаш, но можно вот что ещё. Организовать на правом ОУ такой гистерезис, чтобы его "переключение вверх" происходило бы так, чтобы его выходное сразу бы было +7В, а "переключение вниз" - при выходном +5В. Предполагаю, что и гистерезис, и входное напряжение придётся делать несимметричным для того, чтобы вент. уверенно выключался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99
9 минут назад, Юный пионер сказал:

Ничего не рванёт, это пропорционально-интегрирующий регулятор. Он плавно повышает напряжение на кулере пока не наступит баланс.

Плавно повышает напряжение от ноля? То есть постепенно пытается закрутить кулер напряжением 2-3-4-5 вольт? При которых он никогда не закрутится? А потом непонятно при каком напряжении он все-таки стронется? Так устроены многие регуляторы, я так не хочу. Какой тогда смысл при включении газовать, что бы потом остановиться (а он точно остановится, ведь все холодное вначале). а потом непонятно в какой момент стронуться? Или гарантированно стартовать при включении и уже никогда не останавливаться, только менять обороты от например 7 до 12 вольт или стартовать при определенной температуре но не с ноля, а с гарантированных 7 вольт. У вас по какому графику система работает по 1 или 2?

5b5084c1c53a8_.jpg.9fdf376b8b3ac2ab0d3ac94c77296646.jpg.fa31b74c59aff9af6262d961c09f6391.jpg

Изменено пользователем Vlad90

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работает по второму графику, подробности я описал. Если нужен какой-то особенный алгоритм управления в зависимости от оборотов, то используйте кулер с таходатчиком и с помощью МК управляйте как угодно.:big_boss:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99

Если быть точным, то не правее (правее постоянные максимальные обороты),  а в обратную сторону, при снижении температуры. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда нагрузка на ЛБП уменьшается, то количество выделяемого тепла уменьшается, падает температура радиатора, что приводит к уменьшению напряжения на кулере и при достижении порога оно падает до нуля. Всё по второму графику. Классический регулятор, только имеющий инерционность в несколько секунд. Если продолжать график  вправо, то это будет горизонтальная линия на уровне 12 В, а длина её будет зависеть от размера радиатора и способности кулера его охлаждать. Более полезным был бы график зависимости температуры радиатора от выделяемой мощности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Гость   
Гость Гость

@Vlad90 Ну да, влево! Подозреваю, что включается скачком +7 (в зависимости от R6) и далее плавно до +12, а выключается скачком 12-7=5 и далее плавно до ~1,25.

ПС. Нужен "хитрый" пороговый элемент. Наверное, без ОУ не обойтись.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vslz    465
3 часа назад, Vlad90 сказал:

пытается закрутить кулер напряжением 2-3-4-5 вольт? При которых он никогда не закрутится?

а почему это вас так беспокоит? Не закрутится. Не будет охлаждать. Температура объекта быстрее войдет в стабилизируемый режим. И кулер, наконец, закрутится. И не беспокойтесь, пожалуйста, так о тепловыделении кулера при 3В. Если ему не хватает тока стронуться с места, то и нагрева нифига не будет. В предложенном мной варианте менее 4,5-5В на кулер не подается.

Если у вас малюсенький вентилятор, потребляющий 100мА, тогда аналоговая схема вас вывезет. В моем случае было не так (общее потребление вентиляторов до 800 мА), поэтому я выбрал ключевое регулирование. И это мне ничего не стоило в плане усложнения.

И вообще, ТС, вы определитесь наконец, что охлаждаем? Сколько вентиляторов? Марка? Термодатчик какой, к чему крепить будете? А то идет уже третья страница, предложен с десяток схем, а вы все неприступны :bye:

Изменено пользователем Vslz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Гость   
Гость Гость

ТС уже охладел. Предлагаю не останавливаться на достигнутом! В смысле - продолжим наполнять страницы.

Вот, у Гутникова подсмотрел: компаратор с надпороговой линейной регулировочной характеристикой. Синяя линия - входное напряжение, красная - выходное. Скачек при вкл. приблизительно 7В, при выкл. - 5В. Может кому пригодится...

ПС. Всё уже придумано до нас!

pa-fan-speed 358+-1.png

Безымянный_cr.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99

1-2-3-4 комповых кулера (12в 150 ма). Охлаждение либо радиатора например БП, либо внутреннего объема компа. Термодатчик - либо терморезистор, либо диоды можно, можно и транзистор. Вот только точно не стандартные термодатчики типа LM35 (335). Я сначала прошерстил инет на предмет схем управления кулером от термодатчика. Старт-стопные и на МК - не рассматривал. Вышло с десяток разных схем управления. Две группы ШИМ - не ШИМ и внутри каждой свой график работы (от ноля, от некоторого порога, плавные и ступенчатые.). То есть выбор вроде как есть и немалый. Буриданов осел от двух кучек помер, а тут вон какой выбор. Мне почему-то кажется что неправильно подавать на моторчик напряжение, при котором он еще не в состоянии начать вращаться.  Час-два-три (всякие бывают ситуации, малые тепловыделения например) на кулер идет 6 вольт, он бедняга дергается, но закрутиться еще не может.  Управляющий транзистор (да и сам кулер) зря греется (допустим 3 кулера - это 500 ма х 6 вольт = 3 ватта  и еще 3 ватта на самих кулерах рассеивается). Потом вдруг (никто точно не знает при каком напряжении и температуре это произойдет в этот раз) кулер наконец-то начинает вращаться. Сгореть наверное ничего не сгорит, но как-то не по феншую это... Или вариант №2: при небольшой температуре все практически отключено, никакое напряжение на кулер не идет, ничего зря не греется.. При заданном пороге температуры на кулер сразу подается напряжение (например 7 вольт) при котором он гарантировано стартует, а далее напряжение пропорционально температуре увеличивается. Разве плохо? Тем более схемно оба варианта реализуется относительно просто.

Вот по поводу ШИМ - неШИМ тут сложнее. При ШИМ регулировании практически ничего не грется, схемку управления можно запрятать в дальний угол, можно вообще  термоусадкой обжать, только провода входа-выхода торчат. А иначе нужен хоть какой-то радиатор, доступ воздуха к нему и прочие неудобства. Но у шима и свои минусы есть.. 

Изменено пользователем Vlad90

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
LazyEd    74

Вместо ШИМ можно использовать китайский модуль Step Down типа MP1584, добавив в обратную связь терморезистор. С одного модуля можно десяток кулеров питать и не греется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99
58 минут назад, Гость Гость сказал:

ТС уже охладел.

Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vslz    465

@Vlad90 , вы понимаете, это слишком широкая постановка вопроса. Для каждого из случаев будет оптимальна своя схема и они будут очень разные. Где-то можно здорово упростить, не вредя качеству, где-то нет. Поэтому я предлагаю вам сузить угол атаки - компьютерное применение, или другое. 

1-2-3-4 компьютерных кулера (дерьмовеньких) выходят суммарно на пол ампера. А если нормальные, то по 0,5 А на каждый будет. Какие тут варианты? Я так же как и вы, перелопатил немало схем, и пришел к простейшему решению с ШИМ. Схема простая, легко потянет хоть все кулеры ПК. Если кулера трехвыводные, то можно без проблем мониторить их обороты - минус общий, сквозной. А можно и не мониторить  :). Диапазон изменения напряжения вентилятора также не трудно изменить как угодно.

35 минут назад, Vlad90 сказал:

В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился

Напряжение начала вращения и ток кулера несложно выяснить самому при помощи регулируемого БП. И, таким образом, убедиться в незначительном токе потребления вентилятора при малом напряжении.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Vlad90 сказал:

Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях

Согласен.

Также заказал термодатчики LM335Z

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vslz    465
16 часов назад, Трансформатор 220В сказал:

LM335Z

запросто заменяется на банальный pnp-транзистор, благо ТКН перехода известен - минус 2,2мВ/Ц. У схемы с базовым делителем, ТКН будет уже в 5 раз выше - около минус 9-11мВ/град. Напряжение питания Vcc должно быть стабильным, а ток питания не должен вызывать саморазогрева (миллиамперы). 

5b558a5af28ea_-.thumb.gif.81c490872e496784b597528c0e65dd9e.gif

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Vlad90    99

Терморезистор - самый простой и дешевый вариант. Хотя все что угодно можно применить и транзистор и диод. Вот неплохая схемка, в ней в качестве датчика - обычный красный светодиод 5 мм. Схема обеспечивает подачу почти полного напряжения в момент включения для разгона , затем кулер вращается на небольших оборотах (Р3). По мере повышения температуры плавно увеличиваются и обороты. Р1 - начальный уровень, Р2 - крутизна наклона. Конденсатор С2 обеспечивает 3-4 секунды полного напряжения на кулере при включении.

PC-fan-control-Circuit-2.thumb.jpg.22025c48307d128c48f2878e4107081c.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
colorad    459

На двух ОУ и двух транзисторах можно  с тахометром сделать . Не собирал, только симуляция .

5b55a653b15e8_.thumb.jpg.5d7392abbd535cb5274f5aec8bcd7eb2.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Гость Джо
      Автор: Гость Джо
      Добрый день.  Помогите разобраться с шим управлением для мотора. Собирал по схеме 

      На выходе стоит кт815г. Выдает стабильное напряжение и мотор работает на нужных оборотах. Но если у мотора появляется нагрузка то напряжение сильно просидает.
    • Автор: Borkovyan70
      Как обеспечить надёжность активного охлаждения в унч. Делаю 2-хканальный Ланзар, но узкий корпус и радиаторы с горизонтальным ребрением. Сделал что-то похожее на тоннель и поставил вентилятор( не новый). Поработал с часок на полную и замолчал. Открываю, а радиаторы даже трогать не надо, жар шел как от печки. Попрощался с двумя 1943-транзисторами. И всему виной был заклинившей кулер. Как этот момент можно отследить и индицировать в случае отказа?
    • Автор: Zver2011
      Всем привет! 
      Дано: Контроллер подсветки рабочей зоны кухни, реализованный на Tiny 13A.  Светодиодная лента длиной 2,3 метра, led 5050, 120 светодиодов/метр. Принципиальная схема устройства ниже:

      Код прошивки:
      #include <tiny13.h> #include <delay.h> int triggered = 0; int ontimer = 0; void main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0); // State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0 PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 37,500 kHz // Mode: Fast PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Disconnected // Timer Period: 6,8267 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 6,8267 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; while (1) { if (PINB.1==1) { triggered = 1; ontimer = 60; }; if (ontimer > 0) { ontimer--; } else { triggered = 0; }; if (triggered) { if (OCR0A<255) { OCR0A++; }; } else { if (OCR0A>0) { OCR0A--; }; }; delay_ms(10); } } Возникшая проблема:
      Греется полевой транзистор при работе. 
      Изначально поискав информацию на данную проблему, начал прикидывать. 
      Смотрим график зависимости пропускаемого тока стока (ID )от приложенного напряжения  затвор-сток (VGS),  при температуре окруж. среды 25 градусов: ID = 14 А (2,3 метра светодиодной ленты не могут столько кушать, по крайней мере я такую не видел).

      Было предположение что частота переключения ШИМ высокая - отсюда транзистор в не определенном состоянии = нагрев. Рассчитал макс. частоту так:
      Rg = 100 Ом, Vgs = 5V
      Заряд затвора:
      Qiss = Ciss * Vgs = 1800pF * 5v = 9nC
      Скрость нарастания:
      S = Rgate * Qiss = 100Ohm * 9nC = 0.009mV*sec
      Время на открытие или закрытие транзистора:
      t=S / Vgs = 0.002mV*sec * 3.2v = 4.5uSec
      Период  - это открытие + закрытие:
      T = t + t = 4.5uSec + 4.5uSec = 9uSec
      Максимальная частота переключения:
      F < 1 / T = 1 / 9uSec = 111KHz
      Ток через затвор (G) и цифровой выход Tiny 13A:
      I = Qiss / t = 2mA
      Максимальный выходной ток GPIO у Tiny 13A 40.0mA
      2mA < 40.0mA
      Выставил частоту ШИМ на 37,5 кHz. Вуаля - при подключении 1м светодиодной ленты (тестировал на обрезке), нагрева нет. Но как только подключил все 2,3 метра - транзистор стал снова спустя время греться, аж дотронуться не возможно.  Захотел померить ток, который потребляет 1 метр ленты, проверить продавца. Потребление 1 метра ленты оказалось вместо заявленных 600 мА, все 1,85 А, причем заметил странную вещь - ток начал возрастать спустя время на сотые доли  и дошел до 1,9 А. Дальше ждать не стал. Режим амперметра в мультиметре сломался?
      Далее подумал что слишком большая мощность рассеивается на транзисторе. Если учесть то, что при открытом транзисторе, его переход можно представить в виде линейного резистора с маленькой величиной сопротивления,  можно рассчитать рассеиваемую мощность на транзисторе:
      Смотрим сопротивление транзистора в открытом состоянии при VGS = 5В : RDS(on) = 0.18 Ом
      P1 = 1,9*1,9*0,18 = 0,65 Вт. (1 метр св.ленты).
      Раз мы взяли потребление 1 метра ленты  1, 9 А, тогда 2,3 метра потребляют  = 4,4 А. (Теперь не уверен в своем мультиметре).
      P2=4.4*4.4*0.18 = 3.5 Ватт - довольно таки многовато я думаю.
      В общем: Правильно ли я делаю расчеты? Что упустил?  Как снизить нагрев транзистора, без применения вентиляторов и здоровенных радиаторов? Есть вариант замены светодиодной ленты на что нибудь поменьше жрущее (60 светодиодов/ метр например), но в будущем еще много раз придется сталкиваться с полевиками, хотелось бы разобраться .
    • Автор: Zuzaro
      Здравствуйте! У меня вопрос, возможно, не по теме раздела или даже форума, но я думаю здесь есть такие специалисты, которые помогут!
      У меня есть ноутбук MSI CX620. У него не очень, теперь уже, сильный нагрев в простое или при минимальных нагрузках, НО под нагрузкой он сильно греется. У меня возникла идея вмонтировать (ноут старый и стационарно стоит на столе) прямо в нижнюю крышку кулер  на 24V для дополнительного охлаждения. У меня есть блок питания 24v и 1A. Но затем я подумал и решил найти б/у систему охлаждения и прикрепить с помощью скоб и хорошей термопасты трубки от этого охлаждения к трубкам основного охлаждения. В итоге получится гораздо большего размера система охлаждения, которая даже без кулера будет снижать температуру, но в ней он будет. И вот вопрос!!! Куда подключить такой кулер? Я думал, что можно подсоединить к основному кулеру, но там может быть нестыковка по амперам или ещё чему то (я реальный чайник в радиотехнике, но имею какое то представление обо всём этом). Была идея запитать в разъем для карт расширения, но я даже не нашел информации, какое там напряжение и т.д. ( у меня сгорел мультиметр пару месяцев назад после одного из опытов ) Потом были мысли запитать от одного из USB портов и даже от гнезда в который вставляется штекер от блока питания ноутбука.... в общем помогите в моей проблеме: как запитать такой кулер и вообще, как определить какое напряжение нужно для кулера стандартной системы охлаждения и какая сила тока нужна....
      На фото - мой ноутбук. Фото делал не я, но могу позже сделать фотографии, если это будет необходимо для решения моей проблемы
      Место для дополнительного кулера и всей системы охлаждения я практически распланировал и по этому заморачиваться не нужно. Проблема в подключении
      Спасибо за уделённое время! Верю, что кто то из вас мне поможет!

    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем привет
      помогите опознать термодатчик на фото. Начал разбирать подогрев омывателя стекла, датчик этот отвалился. Диаметр примерно 5 мм.

  • Сообщения

    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
    • @MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
    • потому что вы путаете средние и эффективное(среднеквадратичное) значение тока/напряжения. для периодичного прямоугольного  сигнала с заполнением 10% и амплитудой 100А средний ток Iср = I/10 =10А эффективный Iэф=sqrt(I^2/10)= 31,62 A средняя мощность она же активная это среднее за период T значение мгновенной мощности P= U*I/10 = 100*100/10 = 1000Вт А вот произведение эффективного тока и напряжения это полная мощность S=Uэф*Iэф= 31,62 * 31,62 = 1000В*A , на чисто активной нагрузке полная мощность численно равна активной мощности.
    • Кстати метод тоже не очень эффективный , поскольку компенсационный провод тоже имеет сопротивление и дает ошибку . То есть это тоже метод косвенной стабилизации. Тогда проще поставить низкоомный измерительный резистор и мерять ошибку на нем с учетом падения напряжения на последующей проводке.
    •   Этот набор микросхем предназначен для TV-тюнеров, у всех у них одинаковая функциональность и из-за ширпотребности низкая стоимость, где-то от $5. Поищите на Ali с тэгом RTL SDR и продавца выбирайте с максимальным рейтингом. А вот на Ваши задачи придется уже раскошелиться и это не самая высокая стоимость. Искать на Ali с тэгом HackRF One.