Гость Александр

Индикатор кипячения термопота не гаснет полностью

4 сообщения в этой теме

Гость Александр   
Гость Александр

Здравствуйте!

Начиналось всё так: термопот включал кипячение очень часто (каждый час - условно). Затем однажды я заметил длительно горящий индикатор кипячения и отсутствие результата. Посмотрев в сети что да как, я прозвонил "силовые провода", термореле и обмотки ленточного? тэна (-хомута?). Проблема оказалось в последнем. Приобрел новый: нить кип. - 90, нить под. - 701 и 614 Ом на контактах обоих нитей. Установил. Теперь после кипячения "светодиод кипячения" не гаснет (горит в пол силы, что ли), индикатор поддержания температуры загорается, как и положено. Но термопот греет явно не слабо. Если приоткрыть крышку, то первое время заметно даже легкое пузырение воды. Полез в интернеты, наткнулся на очень подробную статью по схемотехники более сложного в устройстве термопота. Вчитывался, пытался разобраться, но, увы, тщетно.

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 696
11 час назад, Гость Александр сказал:

Вчитывался, пытался разобраться, но, увы, тщетно.

значит это пока не твое ... начни с ремонта утюгов и торшеров ... с АЗОВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    988

Да и, статью, про: 

18 часов назад, Гость Александр сказал:

наткнулся на очень подробную статью по схемотехники более сложного в устройстве термопота.

не мешало бы "адресно" обозначить.

А то вдруг очередное творчество очередного везунчика, возомнившего себя авторитетом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Oleg Agafonov
      ДД, помогите с платой упр термопота, задымилась и сгорело одно  реле, я купил мощнее релюшки с 7а на 10 а  но после установки их он  нагрел воду до  75 и всЁ!! подсветка горит,питание 14v есть, но контактах питания реле почему то КЗ.
      Подскажите в чем дело плиз?


    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.

      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.

      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!

      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.






      Вот так он выглядит.

    • Автор: Falconist
      Хотел посоветоваться о направлении продвижения к результату. Из битого электрочайника вынул рабочий нагреватель и хочу использовать его, как электроплитку для нижнего подогрева.

      Мощность составляет 2,2 кВт. Для нагрева воды это хорошо, но для электроплитки - сильно избыточно. Мощность лабораторных электроплиток примерно равных размеров составляет всего порядка 400...600 Вт. В одной из тем (лениво искать) проскочило сообщение, что для нагрева такой цацки до примерно 400°С, достаточно переменного напряжения всего 50...60 В. Не верить этому нет никакого основания, но вот ЛАТРа у меня нет и не предвидится. Придется обходиться электронными средствами. И вот тут я погряз в размышлениях, по какому пути идти целесообразнее. Просматриваются несколько направлений:
      I. Непосредственно питание от сети 230 В
      1) Банальный симисторный фазо-импульсный диммер. Плюс - простота реализации. Минус - будет "срать" в сеть не по-детски. Все-таки, нужно оставить всего 1/4...1/5 мощности от 2200 Вт. Еще один относительный минус - задумываюсь над термостабилизацией, но вплотную ее схемотехнику (совместить "бульдога с носорогом", т.е., термодатчик с фазо-импульсным регулятором) еще не продумывал.
      2) Релейное управление (пропуск на нагрузку пачек полуволн сетевого напряжения, как в моей схеме регулятора для паяльника). Плюсы - невысокая сложность реализации уже отработанной схемы и легкость "скрещивания" с термостабилизацией. Минус - будет помигивание осветительных ламп, подключенных к той же ветке проводки. Для паяльника незаметно, а вот для 2200 Вт - уже достаточно заметно. Будет сильно раздражать, причем, не меня, а близких. "Лесопилку" включать, сами понимаете, нежелательно.
      3) Схема от tauP10, подключающая нагрузку к сети симметрично в начале и в конце полуволн. Плюс - используются относительно низковольтные участки сетевой синусоиды, что снижает токовую нагрузку на регулирующий элемент. Минусы - неапробированность схемы, а значит, возможные сложности в "скрещивании" ее с термостабилизацией; и все равно будут "высеры" помех в сеть.
      II. Питание нагрузки, развязанное от сети 230 В.
      1) Преобразователь типа Тащибры. Плюсы - явно не просматриваются, т.к. нет особого смысла в изоляции нагревателя, а схема достаточно сложная для 400...600 Вт, что является в определенной мере минусом. Сопряжение с термостабилизацией относительно несложное, как по релейному принципу, так и по фазо-импульсному. Помехзозащитный дроссель нужен, но не такой "слоноподобный", как для чисто симисторного регулятора.
      Возможно, какие-то "тропки" и плюсы/минусы упущены.
      Схем не прошу, т.к. сам составлю любые вменяемые. По всем четырем описанным выше направлениям. Просто интересно мнение людей, возможно, уже сталкивавшихся в подобными задачами.
    • Автор: Scarboro
      Не греет стиралка воду, думал тэн сгорел...снял, подключил на прямую - греет. Думал может дело в температурном датчике на тэне, но после его замены все также. Скорей всего проблема в плате. Читал что нада в 1ю очередь смотреть на семистир, или стабилизатор (деталь с 3мя ножками как транзистор). Подскажите пожалуйста как починить, на какие детали обращать внимание. А то я в электронике совсем не разбираюсь



    • Автор: sems8888
      Здравствуйте всем. Я понимаю, что может не в этот раздел, но все же. Есть проблема в бытовой электродуховке. Нагрев регулируется включением-отключением ТЭНов мощностью 3,5кВт. Включает ТЭНы терморегулятор, который замыкает контактную группу. Вот эта контактная группа и подгорает. Хочу что бы терморегулятор управлял мощным переключающим блоком. Подскажите, что лучше использовать в качестве такого блока? 
      1 Твердотельное реле?
      2 Сделать схему на тиристоре? Наверное лучше с переключением при прохождении через 0.
      3 Что ни будь другое?
      Требования - блок не должен сильно греться без вентилятора. Надежность - один раз поставил и забыл. Думаю рабочий ток - 20А, блок должен выдерживать 30-40А.
  • Сообщения

    • А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
    • *****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе, PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.  фирштейн? если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
    • Нет, не убедил. Для тех кто в танке: есть более простые, народные и дешовые средства для удаления тонера. Каково будет ваше мнение по поводу метилового спирта? Он хорошо справится с данной задачей,  но он как и "пары бензина вредны для здоровья". Ваши средства очень радикальны, это как гвоздь для штапика забивать кувалдой. Здесь в теме я приводил удачный пример применения смывок, но для удаления не затвердевшей uv паяльной маски, при этом предупредил о мерах предосторожности. 
    • До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
    • Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили?
    • Не грубите. Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.    
    • Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки. Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.