Перейти к содержанию

Самодельная плата блока питания


tifaso

Рекомендуемые сообщения

Сделал я тут платку блока питания

5cb54c2e22ffc_.thumb.JPG.9be7e998d15f8c19ca74ba5b1101bc17.JPG

На участке обведённом красным цветом распайка отсутствует так как оказалась лишним.

Стабилизаторы 7812 решил не ставить потому как и так напруга 12 вольт воткнул перемычки отмеченые жёлтым. 

В чём цель этой платы думаю понятно. Нужно входящие 12 вольт развести и выдать отдельными линиями с напряжениями на 3, 5, 9 и 12 вольт на внутренние платки устройства.

Расчитано всё это под два вида питания от встроенного аккумулятора на 12 вольт или от сети через внешний блок питания тоже 12 вольт.

Но к сожалению не всё так гладко. На входе всё как и должно быть 12 вольт. Но дальше идёт просадка напряжений даже без нагрузки садится где то на 0,5 - 0,8 вольта. А при нагрузке идут очень дикие просадки на 2, а то и 3 вольта по всем линиям. 

Возможно кто что подскажет как исправить ситуацию. Или уже найти какое то другое решение для выполнения этой задачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Если закрыть глаза на то, что корпуса стабилизаторов стоят задом наперед и вы все же  запаяли их правильно, то первая причина - нагрузки подключаются через диоды. Зачем - непонятно.

Вторая - очень длинные и тонкие  дорожки. Петля минусового проводника - вообще жесть. 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

20 минут назад, tifaso сказал:

платку блока питания

Блоком питания тут и не пахнет - просто плата с линейными стабилизаторами, и только.

21 минуту назад, tifaso сказал:

даже без нагрузки садится где то на 0,5 - 0,8 вольта.

Для каких целей на выходах LM-ок установлены диоды? Термин "падение напряжения на диоде" ни о чём не гворит?

 

23 минуты назад, tifaso сказал:

не всё так гладко

23 минуты назад, tifaso сказал:

как исправить ситуацию

От входных электролитов толку мало из-за плохой разводки дорожек, а от входных неполярников совсем толку нет. На выходах LM-ок отсутствуют электролиты...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Dr. West Диодами я просто пытался сделать защиту, но в принцепи их можно и удалить заменив перемычками. Только поможет ли это.

Да кстати всё на этой схеме правильно расположено. Просто я привык чертить платки со стороны дорожек.

Стабилизаторы расположены на растоянии специально из расчёта на установку радиаторов.

@DedLogoped Транзисторы и элекролиты это для индикатора питания на панели устройства. Эта часть работает исправно.

Изменено пользователем tifaso
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, tifaso сказал:

Транзисторы и элекролиты это для индикатора питания на панели устройства

Транзисторы - оно и понятно, я про них ничего и не гворил. Работают - да и Бог с ними. Вот только какое отношение три штуки здоровенных электролита имеют в Вашей плате отношение к индикации присутствия напряжения - для меня загадка. Назначение электролитов в другом. Так же не стОит забывать про увеличенную ёмкостную нагрузку на сетевой БП (ведь в нём наверняка уже свои электролиты установлены), и как следствие на то, какой ток будет проходить через контакты кнопки при включении питания от источника, который вполне может и сжечь их. А вот отстуствие электролитов на выходе стабилизаторов может сыграть злую шутку, когда, например, стабилизатор станет генератором...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То есть мне получается нужно ещё менять керамику на электролиты у стабилизаторов. Если да то какую емкость сразу брать запасы у меня есть нужно только поискать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, tifaso сказал:

нужно ещё менять керамику на электролиты у стабилизаторов

Не "У", а после! То бишь на выходе. И керамику можно взять в SMD корпусе и припаять прямо на дорожки.

7 минут назад, tifaso сказал:

то какую емкость сразу брать

Ту, которая влезет по размеру корпуса и напряжению на выходе стабилизаторов. Пойдёт от 100 мкФ до 1000 мкФ (на меньшее напряжение меньшая ёмкость).

Два левых входных электролита можно выпаять - ни к чему они там в такой плате, оставить только правый. Дорожки усилить. Диоды на выходах стабилизаторов заменить перемычками. Ну и проверить соответственность ножкам припаянных стабилизаторов к пятакам в плате - рисунок у Вас похоже со стороны дорожек, для SL это немного "неправильный" вариант отображения зелёным цветом, но не суть важно - каждый рисует по-своему...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, tifaso сказал:

я привык чертить платки со стороны дорожек.

 

Такие моменты надо сразу оговаривать, а лучше от этой привычки избавиться.

В добавку к высказанному: минусовую дорожку, идущую от powerbtn наверх, перерезать и кинуть перемычку на минус конденсатора фильтра. По хорошему и с плюсовой надо сделать то же самое.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@DedLogoped

ОК всё понял. Ну smd компонентов я не держу, а вот электролитов у меня достаточно.

@Dr. West не дорожки я сильно трогать не буду только немного оловом пройтись для усиления стоит, а резать там я ничего не буду.

И ещё такое черчение плат мне намного удобнее потому как именно с этих чертежей я развожу плату ручным перерисовыванием маркером на текстолит. Собственно для этого я их черчу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Yuretskok Чтобы снять лишнюю нагрузку со стабилизаторов. При первом варианте делал по одному, но они грелись как собаки и чувствовалось что есть нехватка питания потому я и раскидал по разным стабилизаторам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

31 минуту назад, Dr. West сказал:

минусовую дорожку, ..перерезать и кинуть перемычку на минус конденсатора фильтра... с плюсовой надо сделать то же самое.

30 минут назад, tifaso сказал:

не дорожки я сильно трогать не буду только немного оловом пройтись для усиления стоит, а резать там я ничего не буду.

Вот это кто спрашивал?

1 час назад, tifaso сказал:

кто что подскажет как исправить ситуацию.

Ему говорят, как хоть немного улучшить эту безграмотно разведенную плату, а он кочевряжится: "не, резать не буду".

Зачем тогда спрашивал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто дорожки заливать припоем не очень эффективно, кстати. Удельное сопротивление припоя примерно на  порядок выше, чем у меди. Лучше напаивать на дорожки медную проволоку.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да тут и заливать припоем нечего - какие-то длиннющие  ниточки. Токи, как можно угадать по нагреву, - амперные, ( на входе притом  - 1-Амперные диоды 4007 на всех; загадка, однако!)  конденсаторы 6800 из работы выключены, можно вообще все убрать, схема "индикатора питания на панели устройства" вообще жесть.

А если брать все в целом,  то вполне себе гармонично :D

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак всё. Сделал короче так заменил все диоды на выходе стабилизаторов перемычками. Убрал два электролита на 6800 uF. И заменил на выходе стабилизаторов керамику на электролиты. По 3 вольтовым линиям поставил на 100 uF, по 5 вольтовым линиям поставил на 680 uF, по 9 вольтовым линиям поставил 1000 uF. Вот и вся переделка. А ну да ещё и по дорожкам оловом прошёл. Так что всё теперь нормально уже всё проверил все напряжения в норме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как мне это развидеть теперь? Буду не удивлен, если с такой трассировкой эти стабы загенерили! ТС перерабатывайте трассировку. Читайте книги по трассировке печатных плат.

Изменено пользователем getshket

С уважением, А. Ю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, tifaso сказал:

поставил на 100 uF, ... поставил на 680 uF, ... поставил 1000 uF.

Снова жесть.

Угадывание - это путь к разочарованию. Большинство ответов содержится в даташитах. Не надо ими пренебрегать.

L78xx.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tifasoХотя бы так!

213.jpg

4 часа назад, tifaso сказал:

от встроенного аккумулятора на 12 вольт

тогда тут нужно не 78хх, а какой нибудь step-down типа mp1584

Изменено пользователем getshket

С уважением, А. Ю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, getshket сказал:

Хотя бы так!

А каждому стабу свой конденсатор еще лучше.

3 часа назад, tifaso сказал:

привык чертить платки со стороны дорожек

Это примерно как штаны через голову.:crazy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, vg155 сказал:

 

4 часа назад, tifaso сказал:

привык чертить платки со стороны дорожек

Это примерно как штаны через голову.:crazy:

Почему же? 

А если детали smd?:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надо привыкать рисовать блок питания полигонами и не придется потом переделывать и думать, почему есть просадка по напряжению. Заодно можно плату использовать как радиатор

 

Screenshot_144.png

Screenshot_145.png

Screenshot_146.png

Изменено пользователем РадиоНастройщик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, tifaso сказал:

питания от встроенного аккумулятора на 12 вольт

 

10 часов назад, tifaso сказал:

напряжениями на  9 вольт

Непойдет так.

8 часов назад, tifaso сказал:

Чтобы снять лишнюю нагрузку со стабилизаторов. При первом варианте делал по одному, но они грелись как собаки

Это ж какие там токи? Что в нагрузке по каждой линии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...