sportoman

Нужна помощь с драйвером для светодиодной лампы

15 posts in this topic

sportoman    0

Добрый день. Есть лампа из 2 светодиодных линеек по 50 шт на каждой и 18 W каждая. На ленте написано 50PCS-2B25C. В лампе сгорел драйвер. На драйвере вообще никаких надписей. Заказал с китая вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/300mA-DC105V-150V-36-50W-Led-Driver-36W-38W-40W-42W-44W-45W-46W-48W-50W/32547719855.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMGR5Ce. После подключения на лентах только слабое мерцание.

Я в этом деле нуб, прошу помощи с подбором драйвера

IMG_20190501_213328.jpg

IMG_20190501_213338.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5820

По параметрам должен был бы подойти. Почему глючит - HZ...

Как один из возможных вариантов - неправильное подключение полярности. А легкая подсветка светодиодов - из-за емкостной связи. Драйвер-то не изолированный от сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Candid    165

Возможно ленты подключены последовательно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»

Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).

Подробнее...

motoandrey14    784
Posted (edited)

Сгорел драйвер из-за сгоревших светодиодов.

44 минуты назад, sportoman сказал:

После подключения на лентах только слабое мерцание.

На нерабочих лентах слабое мерцание. Так обычно и происходит.

Для того, что бы 100% убедиться в этом, нужно подать на каждый светодиод номинальный ток. Номинальный ток рассчитывается исходя из мощности общей лампы (36Вт) и количества светодиодов (должно быть 60Шт для этого драйвера). 36Вт\60=0.6Вт один светодиод. Это 0.6\3.3=180мА. Это подать на один светодиод 12В через резистор на 56Ом (2Вт).  Все светодиоды должны светиться одинаково.

Тогда можно продолжить подключение:

Драйвер ты купил для 30-40 светодиодов. То-есть, в лампе должно быть 2 линейки параллельно по 30-40 светодиодов. То-есть, нужно переподключить, если ты соединял иначе. На фото подключено последовательно например.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites
Borodach    2194
11 час назад, motoandrey14 сказал:

На нерабочих лентах слабое мерцание. Так обычно и происходит.

Абсолютно в "дырочку" ... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

gudzeale    0
Posted (edited)

Всем привет!

Не стал создавать новую тему, эта вполне подходит. Вопрос вот в чем...Есть светодиодные светильники, на планках распаяны последовательно по 36 светодиодов на 3в. Драйвер должен выдавать 110в, но на перегоревших светильниках на выходе 180-190в, из-за чего светодиоды и выгорели. Подскажите, как можно уменьшить выходное напряжение? Если надо будет, могу фото платы показать... 

И еще, повышенное напряжение это как неисправность, из-за этого и выходные электролиты на 160в повздувались...

Edited by gudzeale
Дополнение

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5820
43 минуты назад, gudzeale сказал:

из-за чего светодиоды и выгорели

Вы перепутали причину со следствием. Такое напряжение на выходе - из-за отсутствия тока в нагрузке.

Поскольку светодиоды питаются не напряжением, а током. А падение напряжения на них будет таким, какое уж получится.

Просто перемкните накоротко перегоревшие светодиоды - и лампа заработает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
gudzeale    0
Posted (edited)

Нет, я ничего не перепутал! Я меняю светодиоды, после включения успеваю замерить - 180в и через несколько секунд один сгорает на глазах...

Кстати, в светильниках стоит по два драйвера, питают по половине установленных планок и на втором драйвере 110в!

И если напряжение не виновато, то отчего тогда электролиты опухли если не от повышенного напряжения? ;)

Edited by gudzeale

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5820

Тогда остается только выход из строя цепи токостабилизации дефектного драйвера. который начинае твыдавать максимально возможное для него напряжение. Такое тоже возможно. Под замену.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Если один 110 а второй убежал до 180,под замену,или ремонт.искать схему-драйвер как правило по даташиту .попробуйте поискать и посмотреть что там стоит .  пару месяцев назад светодиодные трубки делал,заказал стабилизатор(там на нём),получил и руки к ним потянул,оказалось сгорел светодиод по одному в каждой линейки,замкнул.ну и решил проверить -померил ток и он не меняется при замыкании одного,двух или трех светодиодов,понравилось,пусть живут ,поставил на прогон в светильник два с замкнутыми,два новых.два месяца работают по 9 часов каждый день

Для начала в рабочей планке смотри есть стабилизация тока или нет,возможно грубо сделано питание светодиодами,потом ремонт или замена второй части 

Edited by Серж Вамп

Share this post


Link to post
Share on other sites
gudzeale    0

Схему не нашел, может по плате что-то поможете прояснить...

DA2 ШИМ, DA3 вроде бы управляемый стабилитрон CJ431(чуть выше напаянного резистора). У всех драйверов там стоят 3 последовательных резистора, которые видимо сильно греются и либо сами выгорают, либо сгорают дорожки. После замены их на аналогичный по номиналу напряжение не меняется, что на холостую, что под нагрузкой.

P_20190527_152922_p.thumb.jpg.ce5fed26e2eb37bd65bc316da954125e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремонт без светодиодов ,там вроде есть оптрон,д1 ос.но по фото врядли чтото ктото будет советовать .времена чумака прошло,надо полный ремонт,пишешь микру в поиск,смотришь для чего применяется, варианты,даташит на нее.потом начинаешь ремонт 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5820

Ремонт обойдется дороже, чем новый драйвер. Можете не верить, но опыт свидетельствует именно о таком варианте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
motoandrey14    784
Posted (edited)

@gudzeale Тут нет регулятора выходного напряжения. Без нагрузки там должно быть 300 вольт. Разве что электролит ограничивает рост напряжения (поэтому и вздувается). Резистор стоит на 2Ома, это где-то 300мА ток ограничения. Нагрузку тут нужно в виде стабилитрона подключать, с резистором на 300 Ом не всегда прокатывает. Нужно измерять ТОК.

По поводу 431 и 3х резисторов, это всего лишь питание микросхемы.

Тут есть только резистор на 2Ом и микросхема, которая по наличию ТОКА в 300мА через резистор отключает силовой транзистор. Либо микросхема вообще не управляет транзистором(сдох он), либо основная индуктивность пробилась, из-за этого ток нарастает слишком быстро, и светодиоды сгорают. Тут поможет осциллограф и смотреть пульсации на выходе. Может, частота в нерабочем диапазоне (слишком низкая). Опять же, приведёт к нарастанию тока в индуктивности выше заданного шунтом. Повторюсь, ограничения напряжения тут не предусмотрено, разве что по длительности импульса, но это не точно.

Edited by motoandrey14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Сообщения

    • Да Усилителю.Лампа на входе 12AX7.С фазоинвертера получаю уже 20 вольт.Вот схема:
    • Да, лучше, чтобы не было. На входе МК присутствует конденсатор 0,1мкФ, его видно на плате и схеме. Этот конденсатор совместно с многокилоомным делителем, образует RC-фильтр, подавляющий пульсации. LM358 довольно тормознутый частотно компенсированный ОУ, и почти не пропускает удвоенную частоту преобразования 60-80кГц. Поэтому, проблем с измерениями сотен мА - ампер, не должно быть. 
    • Усилителю? Какая лампа на входе и в фазоинверторе? Если 6Н9С, то замените на 6Н8С, уменьшив нагрузочные резисторы и подобрав режимы. С 6Н6П можно ещё меньшее усиление получить... Если используется ООС, то увеличьте её глубину. Если при этом возникает генерация, уменьшите усиление первого каскада (см. выше).
    • В мире, вообще нет ничего одинакового. А каждая лампа имеет свой звук только потому, что их, к примеру, меняют при прослушке, основываясь на факте одинаковости цоколёвки, например. Если взять пару грамотно сконструированных и отлаженных усилителя одинаковой мощности, на разных лампах, вслепую Вы не отличите их по звучанию. Звучит не лампа, звучит усилитель. Ламповый усилитель, тот редкий случай, когда звучание настраивается, подобно музыкальному инструменту. Правильная настройка ведёт к консонансу, неправильная, к диссонансу.
    • Где то непропай или деталюга уплывшая, я обычно каждую деталь перед запайкой тестером проверяю, бывает и брак попадается. Долго, муторно, но надежно.
    • Пробовал когдато добавлять пасту из шариковых ручек, фигня получается. Лучше сыпануть сфер и оставить белого цвета. В принципе сейчас в строймагазинах навалом различных колеров в порошке.
    • ЭТО ХДЕ и по какой схеме ?