Jump to content

Recommended Posts

Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:

1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые :) Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

Заранее огромное Вам спасибо за советы!

SNC00749.jpg

Edited by Дратути
Дописал словосочетание "на основной"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего, полетела одна или обе микросхемы 2030а. Возможно, на плате также есть плохие пайки, чем и можно объяснить кратковременное улучшение после стуков по столу. Просмотрите вот это https://pikabu.ru/story/dorabotka_kolonok_sven_sps678_4784376

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Дратути сказал:

подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

Не получится ли второй "ремонтник" с такими знаниями, может кого разбирающегося найти?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам

Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В

Читать статью...

29 минут назад, Дратути сказал:

микросхема должна испустить весь дым

Это так

30 минут назад, Дратути сказал:

дребезжание

выходило из неё. Всё нормально. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

TDA2030 и TDA2030A очень любят помирать из-за перегрева!, ибо производители из поднебесной экономят на радиаторах. Именно таким схемам на паре tda2030 и TDA2030A  нужен радиатор 300см2(мах18вольт).

Вот схема, может пригодится:

888682314_shema-SVEN-SPS-678-.thumb.jpg.b1478b87fe7a9ef5cac757eeafd3fe9b.jpg

Сравните по прибору новую МС по сопротивлению каждой ножки на подложку радиатора и выпаянную, так найдёте неисправную МС даже без измерения режимов работы. Но обвязку сгоревшей МС проверить надо, иначе может снова сгореть.

Edited by Владислав2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение

Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.

Подробнее...

В оригинальной 2030 есть защита от перегрева и я её проверял,нагревается и звук плавно пропадает,буквально смачиваешь слюной и звук появляется.Дребезжала плохая пайка,от неё запросто сгорит и микруха,возможно манипуляции с динамиком просто совпадение.

Edited by Mahno

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, Mahno сказал:

В оригинальной 2030 есть защита от перегрева

Мне часто носят подобные колонки, основная причина выхода из строя - перегрев. Кстати и колонки надо проверить на сопротивление, бывает катушки подгорают. Редко другие причины. Попробуйте послушать музыку при рег. громкости на "3 часа". И потрогайте радиатор, ожог можно заработать. Ещё и термопасту не наносят, попадаются не протянутые к радиатору микросхемы.

Edited by Владислав2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Дратути сказал:

Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые :) Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.

не с того начал ... начни с книг и приборов ... пока - луди тазики ... Но - если решил полезть - просто так

 

3 часа назад, Дратути сказал:

иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.

не бывает ... и замененные тобой 2030А - поведут себя аналогично, если не будет устранена ПЕРВИЧНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Кстати и колонки надо проверить на сопротивление, бывает катушки подгорают.

Ну вот ты и ответил на вопрос -"где слабое место". Я  слушал 2030 без радиатора при полном двухполярном питании,ничего не пыхнуло,просто плавно убирает звук и потом волнообразно (по мере остывания) снова появляется, аналог УН19 ведёт себя аналогично.

Edited by Mahno

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часа назад, Mahno сказал:

слушал 2030 без радиатора

это все совершенно верно при одном условии - если ИМС не гавнокитайподвал ... там протекта по теплу может не быть ....

Аналогично и во многих других УНЧ и КРЕН-ках

Edited by KRAB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Oleg1601
      Здравствуйте!
      Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
      Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания.
      Так как стенки  сабвуфера сделаны из MDF толщиной всего 12 мм, установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорку между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), внутренние поверхности оклеил виброизоляцией DreamCar, в основу которой входит фольга обработанная битумным компонентом, (3мм - 2 слоя) и, для создания качественного акустического демпфирования, поверх неё, приклеил слой 8-мм, похожей на паролон, шумоизоляции STP. Пластиковая труба фазоинвентора также оклеена ими.
      После переделок САБ значительно потяжелел, а низкие частоты стали глубже и объёмнее...
      Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры, причём размеры камер имеют практически одинаковые размеры - размер "задней" камеры 11,5л, а "передней" - 11,65л.

      Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
      На АЧХ виден (измерена спецами ixbt) даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.


      Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
       


      Снял параметры ТС применяемого динамика:
      Fs=52.6 Hz
      Zmax=33.5 Ohm
      Rdc=5.2 Ohm
      Qms=5,10
      Qts=0.8
      Qеl=0.95
      Mmd=28.93 g
      Cms=0,32 mm/N
      Vas=12.26 l

      Попробовал приклеить магнит (на отталкивание) для снижения высокого значения Qts:
      Fs=51.9 Hz
      Zmax=39.6 Ohm
      Rdc=5.3 Ohm
      Qms=4.95
      Qts=0.67
      Qеl=0.77
      Mmd=33.80 g
      Cms=0,28 mm/N
      Vas=10.76 l
       

      Попробовал забить полученные данные данные в winisd (может где ошибся, т.к. никогда раньше этого не делал), вот что получилось... такая вот загогулина...

    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
       
       
    • By Reptile
      Доброго времени суток. Пытаюсь восстановить работоспособность колонок Top Device TDE 261/2.1. Колонки не раз ремонтировалась по части УНЧ, при очередном ремонте по ошибке (одинаковые разъемы) с трансформатора было подано переменное питающее напряжение на входы (разъем AUX/MP3) аудиопроцессора PT2313L  (3,10,14 ноги - AGND, R_IN2 L_IN2). В результате чего выгорел сам аудиопроцессор PT2313L. PT2313L был заменен. Но колонка по прежнему не запускается. Как я понял, не запускается сам PT2313L, на его аудиовыходах (ноги 24, 25) сигнала нет. Передняя панель работает: индикация, кнопки, енкодер. Имеется подозрение, что вместе с процессором выгорели линии DATA и/или CLK на MCU, так как MCU и PT2313L соединены по этим линиям напрямую друг с другом. В МК и всей этой цифровой штуке не очень шарю, не знаю, как грамотно проверить работоспособность этой цифровой части, поэтому прошу помощи - Возможно ли какими-либо способами восстановить колонку или уже всё... 
      Из приборов, к сожалению, только мультиметр, осциллограф отсутствует.
      Ниже немного измерений.
      Напряжения на линиях: STD-BY-ждущий режим (в скобках рабочий режим):
      DATA - 2.31В (1.9В).
      CLK - 0.125В (0.135В).
      Сопротивление между выводами:
      CLK_MCU-DATA_MCU - 47 Ом. 
      CLK_MCU/DATA_MCU-GND - около 0.22 Ом и там и там. Звонится в обе стороны.
      Питание MCU 5В, (4.6В STD-BY-ждущий режим, 4.0В рабочий режим и со временем также почему-то может падать до 3.6В)
      MCU - не известен, нет маркировки. 18 Выводов, DIP.
      Ноги MCU, которые удалось опознать:
      1 - DATA
      18 - CLK
      3 - GND (?)
      5 - GND (?)
      ? - они соединены вместе
      14 - VCC
      17 - not used (n/a)
      15, 16 - OSC
      ET6202 - управление индикатором, Control LED drive circuit
      Фото плат (под сполером) и даташиты прилагаются.
      Схемы данных колонок не имеется. Все что удалось найти это схема чуть более старшей модели TDE280/2.1, с данными колонками она мало что общего имеет, лишь общий принцип, узлы довольно сильно отличаются, но прикреплю на всякий, для общей информации.
      PT2313L
      ET6202
      TDE280
       
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
       
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?

      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?

      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?

      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт 
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор) 
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая 
       подскажите что не так с этой сборкой
       
       
       
×
×
  • Create New...