Перейти к содержанию

Китайский Фонарь


map

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток!

Полный ноль в радиотехнике,прошу совета.Сломался китайский фонарь.Включил на зарядку с включёнными светодиодами,раза три моргнул и отказался светить.Понюхал-пахнет палёным,разобрал деталей мало но ничего не понятно.4-ре чёрненьких детали вроде диоды померял тэстером ,только в одну сторону пропускают,наверное рабочие,конденсатор незнаю как проверить,падает подозрение на паралельно подключенное сопротивление-тэстэр показывает500КоМ,фото прилагаю,может кто поможет.

post-38200-1191688210_thumb.jpg

post-38200-1191688224_thumb.jpg

post-38200-1191688232_thumb.jpg

post-38200-1191688240_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Напряжение на клемах аккамулятора какое?

Рассоедени мост и аккамулятор. Вместо аккамулятора приделай резистор на 100 кОм, замерь на нём напряжение.

Горелое видишь? Диоды лучше замени на советские. У меня китаёзовские взрывались под нагрузкой.

Если напряжение есть, -напряжение и сопртивление на аккумуляторе. Проверь светодиоды, подай на них 3 вольта(не знаю какие у тебя-рисковать не буду) при отсоединённом и присоединённом аккамуляторе.

Ps Схема простая-поблем не много.

PPS схема гальванически не развязана от сети-руками не трогать!

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Напряжение на клемах аккамулятора какое?-0

Горелое видишь?-НЕТ

Диоды лучше замени на советские-Я В МАРКИРОВКАХ НЕ ПАННИМАЮ .НА ФОТО(РЕЗИСТОР) НА СКОЛЬКО ОМ?

PPS схема гальванически не развязана от сети-руками не трогать! -А ЧЕМ-ЖЕ ТРОГАТЬ И КОГДА?

И ПОСЛЕДНЕЕ МОЖЕТ ВСЁТАКИ ЭТО СОПРОТИВЛЕНИЕ КОТОРОЕ НА ФОТО ОНО ПОДКЛЮЧЕНО ПАРАЛЕЛЬНО КОНДЁРУ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Слушай, соблюдая полярность, заряди аккум через 100 Ом резистор от автомобильного аккума на 12 вольт (подержи полчаса при _выключенных_ светодиодах), потом включи фонарь. /Вообще есть шанс, что ты, кроме всего прочего, спалил и светодиоды.../ если загорится - возрадуйся, ибо основная часть фонаря пашет :)

В качестве советских возьми Д226 или Д237, впрочем, годятся почти любые девайсы с надписями на них серий Д и КД (кроме Д8хх), правда, черед тем, как паять, напиши на форум, тебе точно скажут, на какое они напряжение и ток.

В принципе, при сгорании того параллельного кондёру резистора (его номинал - 510 кОм ;)) ничего страшного не будет, только зарядка, может быть, станет чуть медленнее... вообще он нужен для разрядки конденсатора после выключения.

"Не трогай руками" - имеется в виду, что нельзя трогать детали включенного в сеть хотя бы одним проводом фонаря - или заранее поключай мультиметр на предел 600 вольт, или на ходу, но с величайшей осторожностью. Если не работал до этого с высоковольтной техникой или страдаешь дрожанием рук - крайне рекомендую в этом случае пользоваться резиновыми перчатками...

При включении в сеть зелёный светодиод хоть пытается загореться? а через час после включения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слушай, соблюдая полярность, заряди аккум через 100 Ом резистор от автомобильного аккума на 12 вольт (подержи полчаса при _выключенных_ светодиодах), потом включи фонарь. /Вообще есть шанс, что ты, кроме всего прочего, спалил и светодиоды.../ если загорится - возрадуйся, ибо основная часть фонаря пашет :)

В качестве советских возьми Д226 или Д237, впрочем, годятся почти любые девайсы с надписями на них серий Д и КД (кроме Д8хх), правда, черед тем, как паять, напиши на форум, тебе точно скажут, на какое они напряжение и ток.

В принципе, при сгорании того параллельного кондёру резистора (его номинал - 510 кОм ;)) ничего страшного не будет, только зарядка, может быть, станет чуть медленнее... вообще он нужен для разрядки конденсатора после выключения.

"Не трогай руками" - имеется в виду, что нельзя трогать детали включенного в сеть хотя бы одним проводом фонаря - или заранее поключай мультиметр на предел 600 вольт, или на ходу, но с величайшей осторожностью. Если не работал до этого с высоковольтной техникой или страдаешь дрожанием рук - крайне рекомендую в этом случае пользоваться резиновыми перчатками...

При включении в сеть зелёный светодиод хоть пытается загореться? а через час после включения?

Светодиод загорается ,но акомулятор не заряжается,но когда фанарь работал при зарядке светодиод горел всегда.Можно на пальцах про это-/////Слушай, соблюдая полярность, заряди аккум через 100 Ом резистор от автомобильного аккума на 12 вольт /////Все диоды прозваниваются и показывают сопротивление1кОм Может акомулятор сгорел?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напряжение на аккамулторе 0 ? Тогда проверь сопротивление на нём в обе стороны. Близко к нулю-хана батарее. Вероятность зарядки минимальна. ' Кипятить' не советую!

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Напряжение на аккамулторе 0 ? Тогда проверь сопротивление на нём в обе стороны. Близко к нулю-хана батарее. Вероятность зарядки минимальна. ' Кипятить' не советую!

В одну сторону не показывает,в другую1800 ом немного бегает

Я почти 0 в электронике.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

смотри. На пальцах.

Находишь - на аккуте от фонаря, находишь минус на другом источнике тока вольт в 9-12 (как я уже говорил, неплохо годится заряженный 12-вольтовый аккумулятор, например, от автомобиля или UPS). Соединяешь минусы. Аналогично находишь плюсы, но не просто соединяешь, а через резистор на 100-200 Ом, 1-2 Вт (т.е. довольно большой по размеру) - просто одним концом провод идёт к одному аккуму, а вторым к резистору. второй конец резистора - к плюсу второго аккума.

Проверяешь (можно пальцами ;)) температуру резистора в первую минуту после запуска, через 10 минут и через час. Через 5 и 30 минут проверь температуру заряжаемого аккума. Через 10-15 минут измерь на нём напряжение - должно быть больше нуля, желательно - близко к номинальному (+- 20%).

При нагреве резистора (двухваттного - это толщиной в 8 мм такой) больше 50-60 град (пальцам не обжишающе, но уже горячо) или аккамулятора больше 40-45 град (ощутимо тёплый) систему рассоединяй, пиши сюда, если сумеешь грамотно - измерь ток зарядки...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Находишь - на аккуте от фонаря,-ФРАЗА НЕПОНЯТНА ,КАК НА ЭТОМ КИТАЙЦЕ+И - НАЙТИ НА НЕМ НЕНАПИСАНО,СО СХЕМОЙ СОЕДИНЕНИЯ ПОНЯЛ-СПАСИБО.МОЖНО ОТ ВЫМРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА ЗАРЯДИТЬ(1.5-12В 1000МИЛИАМПЕР)?

Изменено пользователем map
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К акамулятору красный и чёрный провода припаяны?

Тогда красный-плюс, чёрный-сам догадаешься. Другой вариант: Берёшь свой блок питания на 12 вольт и 1 ампер. К плюсу подключешь плюс амперметра. Амперметр на максимум. Теперь берёшь провода от блока питания и амперметра(свободные) и прикладываешь к аккамулятору. Если сила тока большая, поменяй провода местами. Ток стал меньше? Значит полярность верна. Исключаешь амперметр и заряжаешь через резистор. Если силно греется -вырубай! Уф, вроде подробно описал :)

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К акамулятору красный и чёрный провода припаяны?

Тогда красный-плюс, чёрный-сам догадаешься. Другой вариант: Берёшь свой блок питания на 12 вольт и 1 ампер. К плюсу подключешь плюс амперметра. Амперметр на максимум. Теперь берёшь провода от блока питания и амперметра(свободные) и прикладываешь к аккамулятору. Если сила тока большая, поменяй провода местами. Ток стал меньше? Значит полярность верна. Исключаешь амперметр и заряжаешь через резистор. Если силно греется -вырубай! Уф, вроде подробно описал :)

Полежал показывает 0.2 вольта,определил полярность вольтметром(амперметра нет).Буду заряжать.

Сопротивление на фото показывает 350 КоМ

Изменено пользователем map
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За 40 минут зарядился до 4.2 вольт,потом правда сел.Обнаружил ещё детали-какой номинал у этих сопротивлений,ато немогу прозвонить(может сгорели все)?

post-38200-1191871177_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аккамулятор "текёт"! Вероятность востановления невелика. Какой тип Lion? NiCd батареи. По сопротивлению-полутруп. Сопртивление резисторов 21 Ом. Видно плохо, но вроде полосы по цвету определил, замерь их сорпротивления их и выложи.

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так. За какое время сел? И как сел - сам или под нагрузкой? Как он при этом грелся?

...если сел он сам за час-два - аккуму конец. Проще всего взять старый аккум от аккого-нибудь мобильника, благо найти их не проблема. Правда, жить будет он не долго, ну да не жалко ;)

Резюки там что-то вроде 15 Ом должны быть, через них должна более-менее светиться лампочка на 3,5 вольт. При подключении светодиодной панели к заряженному аккуму от мобилки первая должна ярко загораться... не синим пламенем, ессно ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так. За какое время сел? И как сел - сам или под нагрузкой? Как он при этом грелся?

...если сел он сам за час-два - аккуму конец. Проще всего взять старый аккум от аккого-нибудь мобильника, благо найти их не проблема. Правда, жить будет он не долго, ну да не жалко ;)

Резюки там что-то вроде 15 Ом должны быть, через них должна более-менее светиться лампочка на 3,5 вольт. При подключении светодиодной панели к заряженному аккуму от мобилки первая должна ярко загораться... не синим пламенем, ессно ;)

На заряке ничего не грелось,разрядился чеса за 2 ,но я всю схему от него не отключал и возился сним ,потом померял-сел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подай через резистор Ом так на 51 или 68... должны более-менее загореться. А главное - через один и тот ре резистор должны все одинаково гореть... Если диоды сдохли, фактически, капец фонарику. На базе его корпуса можно собирать новый фонарик...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подай через резистор Ом так на 51 или 68... должны более-менее загореться. А главное - через один и тот ре резистор должны все одинаково гореть... Если диоды сдохли, фактически, капец фонарику. На базе его корпуса можно собирать новый фонарик...

Подал через резистор на 34 Ома сначала 3.5 потом 7 вольт диоды не загорелись-значит хана?Но всётаки почему он от сети не заряжается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совсем-совсем не заряжается? Даже минуту не держит напряжение, отличное от нуля? Проверь зарядный ток (включи миллиамперметр между диодным мостом и аккумом, учитывай полярность аккума и - если стрелочый - амперметра). Если он довольно боьлшой, то это просто внутренние проблемы аккумулятора, коза, например.

Меня больше интересует другая вещь: почему от банального включения такие последствия с аккумулятором? Я вроде в детстве включал во время зарядки сходный фонарик на лампочках, там ток потребления поболее будет... ничего, ничего не сгрело, только аккум не заряжался, а разряжался. Как максимум - хана лампочке, но никак не аккуму. Ну разве что диоды перегрелись и пошла переменка %)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и выпрямители китайцы ставят... не, я не к тому, чтобы через отечественные Д237 ток в 1А пускать, но наши перегрузки отрабатывали понадёжнее...

В общем, если тебе нужен фонарик - тебе нужен аккумулятор на 3,6В (оптимально Ni-MH или Li-Ion от мобилки старой, такой, чтобы влез), выпрямительные диоды на 220, светодиоды или лампочка в нужном тебе для фонаря количестве и соответствующие резисторы к ним...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...