Перейти к содержанию

Блок Ат В Атх?


denizk

Рекомендуемые сообщения

Есть 2 блока,АТ полностью Рабочий и АТХ который вытягивает только мать и проц. Соответсвенно вопросы:

1) Что есть в АТХ,чего нет в АТ,чтоб переделать одно в другое( Я заметил отсутсвие 3.3 в и ещё мне сказали,что нужна команад повергуд.) Чего ещё не хватает?

2) Или может быть подсоеднить их паралельно,включалку ат подсоединить к атх и чтоб когда включался атх,вклачался ат блок,только вот интересно харды виснуть не будут,если питание на них будет от АТ,а мать с процом будет от АТХ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

ТАК СДЕЛАТЬ МОЖНО! И НИЧЕГО НЕ ПОГОРИТ! ;)

1. В АТХ есть 3.3в, есть дежурное питание +5в (фиолетовый провод, по моему), которое подаётся на мать всё время, пока комп не выдернешь из розетки или не ткнёшь выключатель на ж... компа.

Но нам того не надо.

2. Так и делается. Находишь реле с обмоткой на 12в и контактами, рассчитаными на 220в переменки при 3А токе, ставишь его вместо выключателя питания блока АТ, а обмотку запитываешь от +12 блока АТХ. Можно воспользоваться переходником на винчестерную вилку (используется для подключения корпусного вентилятора), а можно просто вскрыть АТХ блок, и вывести 2 провода, распаяв их прям на плату. Как правило, на платах всегда имеются отверстия возле соответствующих групп проводов. Жёлтый +12, чёрный - масса.

По ~220 подключиться можно 2мя путями. Как я понял, АТХ блок чмошный, а на них есть такой атавизм, как второй разъём для питания монитора. Делаем кабель из разъёма АТ в рапзъём мониторного питания АТХ. Только необходимо вскрыть оба блока и убедиться, что

а) плата привинчена на ВСЕ 4 ВИНТИКА -очень важно!

б) провода питания не перепутались: синий соединён с синим, коричневый с коричневым, а зелёный-с зелёным.

Если блок без 2го разъёма, тогда откусываем вместе с проводами и снимаем переключатель 110\220, либо отдираем наклейку вместо него, и вытягиваем 220 на АТ-блок оттуда. Если и переключателя \ проёма для него на АТХ блоке нет, тогда идём от обратного: блок АТХ запитываем через разъём питания монитора блока АТ, а провод от блока АТ в розетку.

Когда сидел с двухпроцессорной мамой и блоком на 250 Ватт, таким макаром питал винты набортного РЭЙД-массива. Никаких глюков замечено не было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

>разъём для питания монитора

да блин чаще всего он просто параллельно соединён с входным разъёмом, нет там не реле ничего, AT будет постоянно включен

просто релюшку запитать от ATX, и релюшку вставить в AT или в разрыв кабеля питания AT

а лучше не парься, если комп новый и дорогой купи нормальный БП от "FSP" минимум на 420ВТ, лучше 500-700Вт

неплохо бы услышать конфиг компа

Изменено пользователем rizz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MoonHorse

Спасибо,всё понял как сделать! Офигенно всё реально объяснил,всеми возможными способами!

rizz

А комп пентак второй для машины! Для домашнего компа тут нормальный атх стоит и т.д.,а для тачки там эксперименты проходят у меня,так,что лучше палить старьё! :rolleyes:

Изменено пользователем denizk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

to rizz : Про реле уже было сказано, смотри внимательно мой пост, начало п.2!

to denizk : Дополнение к третьему способу подключения (я пользовался первым, поэтому кое-что упустил). Если АТХ питается через АТ, тогда АТ блок нужно доработать: бросить 3 перемычки, ничего не отпаивая, с разъёма питания на разъём мониторного питания для того, чтобы мониторное гнездо питалось не через выключатель, а постоянно.

Если блок АТ уродовать настроения нет, тогда обрати особое внимание на изоляцию реле, и всех проводников, которые к нему подходят, а также закрепи его получше-220 вольт, однако!

Если очень хочется его изнасиловать, тогда отпаяй прямо с платы провод к сетевому выключателю, и закрепи реле внутри блока (опять-таки следя за изоляцией).

Для безгеморройного обслуживания рекомендую в случае подвода 12 вольт на реле напрямую из АТХ предусмотреть разъём. Можно для того приспособить вилку для второго флопоеда (цвета те-же). Или запитать флопоед от АТ, а вилкой с АТХ подавать 12 вольт. Разъёмы для сетевых шнурков продаются (по крайней мере у нас) и стоят 15 рублей всего.

Если есть вопросы-пиши, помогу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

MoonHorse

Я собираюсь переделать оба БП вот по этой схеме: http://people.overclockers.ru/Alexx/record11

Получаться два БП под 12в и соответвенно я их запитаю как ты написал и использую обычное автомобильное реле для включения второго БП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
×
×
  • Создать...