Реле Задержки Или "вежливая Подсветка"

[Joe Vega]

Здравствуйте, для начала! Я тут новенький просто. Занимаюсь электроникой, но сам сочинать схемы пока не могу.

В общем вопрос вот в чем: я хочу в машину поставить светодиод, чтобы он подсвечивал замок зажигания, и мне надо, что бы после закрывания двери он горел еще некоторое время, а потом выключался - ну как на иномарках "вежливая подсветка". Нужна схема. Заранее спс.

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[Тера]

Подключить светодиод через резистор к лампе освещения салона, и запараллелить конденсатором, где-нибудь 1000 или 2200мкфх16В.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Joe Vega]

Так просто.... Огромное спасибо!

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[Тера]

Если нужно больше время свечения светодиода, то можно ещё увеличить емкость конденсатора.

[ALEN&Co]

А имхо, конденсатор это извращение. Во первых, нужна достаточно большая емкость и в каждом конкретном случае она будет существенно различаться (в зависимости от нагрузки). И яркость освещения начнет падать сразу после закрытия двери. Когда у меня была такая мысля, я собрал схемку на салонное освещение (светодиод подсветки замка подключается туда же). По сравнению с конденсатором один минус - сложность.

Зато много плюсов:

1. Схема управляет салонным освещением, задерживая его выключение примерно на 15 с. В конце этой выдержки свет плавно гаснет в течение 1,5-2 с.

2. К этой же схеме подключается подсветка замка зажигания и нижняя подсветка в двери водителя (три белых светодиода снизу в двери светят под ноги). Можно во все двери поставить, но лень было.

3. По сравнению с конденсатором яркость в первые 12-14 с не меняется, затем плавно гаснет.

4. Задержка почти не зависит от мощности нагрузки.

Вот схема. Есть фото и подробное описание, но не с собой. Если нужно будет, принесу выложу.

Забыл добавить: Обычно для сигналки дополнительные концевики на двери не ставят и используют осветительные. У большинства других самопальных и заводских устройств вежливой подсветки приходится в сигналке включать функцию "вежливая подсветка" (или др.), чтобы двери принимались под охрану не сразу, а через 30...60 с., что не есть гуд.

В данной схеме есть специальный выход на сигналку, где появляется низкий уровень СРАЗУ при закрытии последней двери, несмотря на включенное освещение. Т.е. при постановке на охрану никаких задержек не нужно.

Установить схему лучше всего возле сигналки, фактически "в разрыв" провода с концевиков на сигнализацию. Там же с сигналки удобно взять и "+".

Изменено 12 января, 2009 пользователем ALEN&Co

[Тера]

Я предложил простейшее решение этой проблемы...

[ALEN&Co]

А если хочется простоты, то нужно делать хотя бы так:

Конденстор (порядка 1000...10000 мкФ) быстро заряжается через диод и резистор R1 (от 10 до 150 Ом), при закрытии плавно разряжается через резистор R2 на светодиод.

Если в качестве светодиода используется т.н. "светодиодная лампа" для авто, то резистор R2 не нужен (он есть внутри цоколя).

[NeXan]

А если хочется простоты, то нужно делать хотя бы так:

Конденстор (порядка 1000...10000 мкФ) быстро заряжается через диод и резистор R1 (от 10 до 150 Ом), при закрытии плавно разряжается через резистор R2 на светодиод.

Если в качестве светодиода используется т.н. "светодиодная лампа" для авто, то резистор R2 не нужен (он есть внутри цоколя).

ALEN&Co, а VD1 на какой диод можно заменить?

[ALEN&Co]

ALEN&Co, а VD1 на какой диод можно заменить?

Можно любой из серии 1N4001...1N4007, они есть в любом радиомагазине по 50 коп. и почти в каждом современном китайском блоке питания и т.п.

Если сопротивление резистора R1 более 25 Ом, то можно использовать из старых "советских" Д226, Д7, КД105, КД226 и любой другой на ток не менее 0,3 А (других ограничений нет, напряжение 14 В любой диод выдержит), но у диодов 1N400.. выводы проволочные достаточно прочные, а корпус маленький, их навесным монтажом можно будет прямо на выводы других деталей или к проводам паять, а сверху трубку изоляционную напялить.

З.Ы. От сопротивления R1 зависит, насколько быстро конденсатор зарядится при открытой дверце. Т.е. при сопротивлении 200 Ом если дверь быстро открыть-закрыть (менее одной-двух секунд), то конденсатор мало зарядится и светодиод будет гореть не 10...40 с., а в несколько раз меньше. При уменьшении сопротивления конденсатор быстрее заряжается, но растет максимальный ток через диод. Реально, если Вы не "Спайдермен", то ставьте от 27 до 200 Ом, какой попадется. (если Вы "Хенкок", то сопротивление резистора надо уменьшать в разы...) ;-)

Мощность рассеяния всех резисторов любая, выбирайте из удобства монтажа. На вывод диода удобно напаять резистор можностью 0,125 или 0,25 Вт, а на коденсатор или на провода удобнее напаивать резисторы 0,5 или 1 Вт.

А от второго резистора зависит яркость свечения (пропорционально) и время горения (обратно пропорционально). Меньше 300 Ом для обычного светодиода ставить нельзя, сгореть может. Так как яркость большая там не нужна, оптимально будет от 1 до 2 кОм.

Изменено 22 января, 2009 пользователем ALEN&Co

[dan8584]

http://rf.atnn.ru/s1/t_555.htm - там на таймере 555то и надёжно

[ALEN&Co]

http://rf.atnn.ru/s1/t_555.htm - там на таймере 555то и надёжно

Я 555 таймеры уважаю, но у моей схемы (пост. от 12.01.2009) несколько преимуществ:

1. Она проще.

2. Она осуществляет плавное гашение света в течение 1-2с., что приятно для глаз.

3. Имеется специальный выход на сигналку (см.выше)

4. Моя схема проверена на практике, а на 555 Вы собирали?

На таймере можно собрать схему достаточно эффективную, но попробуйте по той схеме добиться задержки ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ дверей хотя бы пару секунд. Увы, C2 почти мгновенно разряжается через R5-R2 и ... :-(

Эту схему тоже можно использовать, не обращая внимание на недостатки, если её чуть-чуть изменить.

Если не ошибаюсь, эта статья из Радио за непомню месяц 1991 г.

[NeXan]

ALEN&Co надо будет попробовать)) Тем более резисторы такие легко найти. Вот только беспокоит КП505Г. Вдруг я такой не найду. А есть ли вообще какая-нибудь таблица взаимозаменяемых полупроводников?

У меня коричневый провод сигналки идет на концевики, что в этом случае, прицеплять X3 к концевикам? На схеме как раз Х1 присоединен к концевикам, получается Х1 и Х3 можно заперемычить?

Изменено 23 января, 2009 пользователем NeXan

[ALEN&Co]

Вместо КП505Г можно использовать любой похожий МДП, например, из серий КП501...КП505 с любой буквой. Более того, если у Вас в освещении салона нет ламп, а есть только светодиоды, и при этом Вы уверены, что ламп там никогда не будет, то схему можно упростить, выбросив VT1 и заменив R2 на кремниевый диод, например, 1N4001...1N4007. Я же у себя транзистор оставил. Мало ли что.

Но заменить лампы в плафонах на светодиоды я рекомендую в первую очередь. У меня стоят т.н. светодиодные лампы (светодиоды с резисторами в корпусе, аналогичном 5Вт лампе) из 6 белых светодиодов (брал по 50 рэ). Светят намного приятнее и ярче ламп, при этом жрут всего 35 мА (лампа 5 Вт жрет около 400 мА!). 100 рэ не обременят, а польза налицо.

У меня коричневый провод сигналки идет на концевики, что в этом случае, прицеплять X3 к концевикам? На схеме как раз Х1 присоединен к концевикам, получается Х1 и Х3 можно заперемычить?

К коцевикам мы подключаем Х1 (в классике это белый провод с черной полосой), а провод от сигналки к Х3. На схеме все достаточно понятно. Перемычить ничего не надо, наоборот, если схема ставится вблизи сигналки, то режем провод, идущий от концевиков двери (у АПС коричневый). Тот конец, который идет к сигналке, подключаем к Х3 схемы, другой, идущий к концевикам и плафонам освещения, - к Х1.

[andipanda]

тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28917&st=20

[oleja]

Всем привет есть пару вопросов Правильна ли емкость 22 мф (может ставитьбольше) и подскажите где на VT2 ист. затв.сток?

[ALEN&Co]

Всем привет есть пару вопросов Правильна ли емкость 22 мф (может ставитьбольше) и подскажите где на VT2 ист. затв.сток?

Правильна, а почему бы и нет?

Скорость разряда этого конденсатора определяется, в первую очередь, сопротивлением резистора R5. Больше можно, пропорционально возрастёт время задержки.

Имеет смысл, наоборот, поставить меньше, но не оксидный, а керамический. Например, типа КМ-6 на 4,7мкф (или два по 2,2), увеличив при этом сопротивление R5 до 5,6...7,5 МОм. Но при этом обязательно тщательно покрыть плату лаком. Плюсы: Избавившись от оксидного конденсатора, мы, во-первых, повышаем надежность схемы, во-вторых, уменьшаем температурную зависимость.

Если смотреть на морду, то ИСЗ (запомнить просто - абревиатура ИСЗ это исскуственный спутник Земли).

[oleja]

Всем привет есть пару вопросов Правильна ли емкость 22 мф (может ставитьбольше) и подскажите где на VT2 ист. затв.сток?

Правильна, а почему бы и нет?

Скорость разряда этого конденсатора определяется, в первую очередь, сопротивлением резистора R5. Больше можно, пропорционально возрастёт время задержки.

Имеет смысл, наоборот, поставить меньше, но не оксидный, а керамический. Например, типа КМ-6 на 4,7мкф (или два по 2,2), увеличив при этом сопротивление R5 до 5,6...7,5 МОм. Но при этом обязательно тщательно покрыть плату лаком. Плюсы: Избавившись от оксидного конденсатора, мы, во-первых, повышаем надежность схемы, во-вторых, уменьшаем температурную зависимость.

Если смотреть на морду, то ИСЗ (запомнить просто - абревиатура ИСЗ это исскуственный спутник Земли).

Огромное,человеческое спасибо!

[soldat1187]

А если хочется простоты, то нужно делать хотя бы так:

можно еще и сразу после VD1 тоже конденсатор поставить, будет дольше гореть!

Подключить светодиод через резистор к лампе освещения салона, и запараллелить конденсатором, где-нибудь 1000 или 2200мкфх16В.

если делать так, то светодиод будет сразу же разряжать конденсатор, нужно обязательно ставить токо ограничительный резистор!

Изменено 28 апреля, 2009 пользователем soldat1187

[ALEN&Co]

можно еще и сразу после VD1 тоже конденсатор поставить, будет дольше гореть!

Так он и так стоит после VD1. Резистор там низкоомный, его задача - ограничить бросок тока при открывании, чтобы концевики не обгорали и диод не погорел (при хорошем конденсаторе, нормальной АКБ и исправной проводке импульс будет в десятки ампер).

[soldat1187]

можно еще и сразу после VD1 тоже конденсатор поставить, будет дольше гореть!

Так он и так стоит после VD1. Резистор там низкоомный, его задача - ограничить бросок тока при открывании, чтобы концевики не обгорали и диод не погорел (при хорошем конденсаторе, нормальной АКБ и исправной проводке импульс будет в десятки ампер).

о каких десятках ампер идет речь? светодиод капейки хавает! почему концевики должны от такой нагр. обгореть?!

[ALEN&Co]

о каких десятках ампер идет речь? светодиод капейки хавает! почему концевики должны от такой нагр. обгореть?!

В момент замыкания концевика начинается заряд конденсатора большой емкости. Так как конденсатор в этот момент полностью разряжен, то без доп.резистора ток определяется как U/(Rакб+Rпров+Rd+Rс),

где U - ЭДС АКБ (читай - напряжение без нагрузки, номинал - 12,6 В с заглушенным двигателем)

Rакб - внутренне сопротивление АКБ, сотые доли ома

Rпров - опротивление проводки, доли ома

Rd - диф.сопротивление диода (доли ома)

Rс - внутренне сопротивление конденсатора (сотые доли ома)

Этот импульс имеет малую длительность, но при многократном повторении способен привести к обгоранию контактов.

Для ограничения броска тока вводится доп. резистор сопротивлением 10-50 Ом. Время заряда увеличивается до 0,1-2 с., на время разряда он не влияет. Если Вам нужно большее время горения, увеличивайте емкость конденсатора или собирайте более сложную схему.

[soldat1187]

короче понятно, когда конденсатор разряжен то он гребет ток во время заряда. малесеньку искорку

[Aric]

На прошлой неделе собрал схему на пике, схему прошивку брал тут: http://www.getzclub.ru/Forum/viewtopic.php...829b2e14fd76322 если нужна печатка (25*20мм) под утюг могу выложить, хотя там все элементарно.

Изменено 4 мая, 2009 пользователем Aric

[bonus78]

Доброго времени суток.

Такая проблема собрал плавное выключение света в салоне авто по схеме которая ниже, но постоянно сгорает микросхема возможно из-за того что происходят скачки какие-то веже Жигули, теперь вопрос как можно это дело защитить вместо кт815 использовал кт805

Заранее благодарен.

Изменено 23 мая, 2009 пользователем bonus78

[aavaks]

резистор 1 кОм в цепь базы добавьте.

для кой-какой защиты поставьте конденсаторы 0.1-1 мкФ и 22 мкФ электролит между ножками 7 и 14 и стабилитрон на 15 вольт

и между ногой 14 и питанием резистор поставьте на 22 - 51 Ом - Повеселей наверно будет.