• Объявления

    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!

2 213 сообщения в этой теме

Borodach    1 716

Ещё один график для оценки конденсаторов

8a9cb59590e9.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Borodach    1 716

Если вот эта, то в 10 за 2005 год... .

d84c267180a9.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DerKodt    0

Вопросы относительно настройки схемы из Радио 10,2005:

Убрал конденсатор С7 т.к. с ним индикатор хронически зашкаливает, и тут же другая проблема - стрелка на конец шкалы устанавливается только подстройкой R8, а R4, R5 вообще никак на нее не влияют. Да и масштаб индикатора какой-то странный: что 50 что 1 ом - стрелка почти на нуле, т.е. показания неразличимы.

Кроме того, батарейки сели слегка до 4,3 вольт - стрелка слетела с конца шкалы, а когда переключаешьс на измер емкости - стрелка смещается от конца шкалы мм-ра так на 3 влево - ??????

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 716

Верните все детали на место и последовательно с микромаперметром включите подстроечный резистор. Этим резистором надо установить стелку прибора в крайнее положение и посмотреть с помощью низкоомных непроволочных резисторов, какая получится шкала... .

Я выставил только режим транзистора и установил подстроечник последовательно с индикатором - всё нормально получилось.

После того, как выставите стрелку на максимальное деление, то можете поэкспериментировать и с остальными резисторами... .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DerKodt    0
Я выставил только режим транзистора и установил подстроечник последовательно с индикатором - всё нормально получилось.

После того, как выставите стрелку на максимальное деление, то можете поэкспериментировать и с остальными резисторами... .

Спасибо за совет, схема вроде заработала :rolleyes: ... смущает только что мерить начинает не с 2 Ом (2 ома почти тоже самое что и 0) а где-то с 5 (отклонение на толщину стрелки), а 50 Ом где-то в райне 3/4 шкалы (или около того) - так и должно быть???

Можно/нужно ли:

1. стабилизировать напряжение от батарейки напр. на 3.9 / 4.1 В, чтобы не подстраивать при посадке батарейки шкалу индикатора

2. добавить возможность подключения вместо индикатора цифровой амперметр (типа ДТ830), если да, то как ???

ЗЫ: А что могут дать эксперименты с другими сопротивлениями? Имхо, они только шкалу собьют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 716

У меня измеряет где-то до 25-и Ом и можно ещё различить (с трудом) сопротивления от 0,1 Ома. Уверенно один Ом и выше.

Питание стабилизировать не стал - вывел на корпус переменник, который установил последовательно с микроамперметром. Это проще, да и быстрее. :)

Для измерения более низких сопротивлений, паралелльно измеряемому конденсатору можно установить шунтирующий резистор порядка 10-20 Ом и ещё раз откалибровать шкалу для новых значений ЕПС.

Я не стал заморачиваться с измерением сопротивлений более 30-ти Ом и настроил приборчик на более низкоомный диапазон - если епс у конденсатора выше 10-ти Ом, то точное измерение его вообще теряет смысл, всё одно его выбрасывать...! :)

Можно вместо стрелочной головки подключить и цифровой тестр (в режиме измерения напряжений), но пользы от этого будет мало, ибо шкала "обратная", да, к тому же, очень нелинейная - замучаетесь пересчитывать показания.

В этом случае имеет смысл собрать другую схему с линейной шкалой для цифрового или аналогового тестера... .

Получилось вот так, правда шкалу не рисовал, а просто использовал индикатор от магнитофона и первый попавшийся корпус... . :)

42fcbc7367c1.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
pliss    6

Вот, схему предложили. Сложновата для начинающего, точнее - выглядит страшновато...

post-42458-1232991758_thumb.jpg

Преимущества - синусоидальный тестовый сигнал и логарифмический привод светодиодов.

С логарифмированием понятно. А в чём преимущество синусоиды перед, например, меандром или другим периодическим колебанием?..

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 716

От синуса не возникает каких либо резонансов и всплесков при измерении особенно малых емкостей. Поэтому и точность измерений получается выше. Все серьёзные измерительные схемы работают на синусе.

Об этом можно почитать в одной из статей, выложенных на первых страницах этой темы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andrey_Ch8    1

Диоды германиевые д9, заменить можно только германиевыми, пробовать на макете можно кд522 и 1n4148, если есть старые транзисторы типа мп39 тоже можно их эмитерные переходы, стабилитрон на 3.3 вольта можно заменить интегральным стабилизатором, типа lp2950, тогда сопротивление левое по схеме убрать.когда мне нужен был стабилитрон на 4В, я соединял последовательно 7 диодов, их прямое напряжение сумируется 0.6*7=4,2В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DerKodt    0

Есть ли смысл совместить два ЭПС-митера в одном корпусе (нашелся корпус от неизвестного прибора - похоже на аккупунктурный - с микроамперметром "на борту") - из Радио 10,2005 (диапазон 2 - 50 Ом) и самую первую схему на трансе с диапазоном 1 - 6 Ом, причем сделав диапазон последнего 0 - 2 Ома. Если да, то как этот диапазон сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 716

У меня получился диапазон где-то от 0,1 до 25 Ом - самое оптимальное... .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
cam    1

Ну я и говорю, что все элементы обозначены своими номерами, а не по схеме. Это ничего не меняет. Берите элемент на плате, ищите на схеме и переименовывете как на схеме. Так понятнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andrey_Ch8    1

Надоже у меня тоже не получилось, только собрал я вот этот метр из зарубежнои ссылки429725.jpg

я намотал трансформатор на кольце 20мм диаметра и 2000НМ проницаемости провод0.21 400/20 витков .Я уже тут спрашивал : Какая форма сигнала должна быть на обмотках транса и выходе ОУ , кстати, я использовал LM358. осцилограф есть.

Может поменять местами обмотки(начало и конец)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andrey_Ch8    1

Нашел неисправность, теперь я доволен, осталось довести до ума. Ворма напряжения на первичной обмотке (С2) примерно такая(рис)

453279.jpg

помоему, всетаки должна быть чистая "пила" , я мотал трансформатор , первичку по кольцу несколько слоев, потом сверху вторичку .

Может надо на двух половинах кольца мотать по обмотке на каждой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mao-sin    56

Andrey_Ch8: Нет, чистой пилы здесь никак не будет: первичная обмотка трансформатора с С2 образуют колебательный контур, частота которого не совпадает с частотой задающего генератора, поэтому на вторичке будет сильно искажённая синусоида. Но для правильной работы прибора форма напряжения не важна.

Одиссей-У-010: Вы выбрали не самую простую в настройке схему. Без осциллографа трудно убедиться в работоспособности генератора. Измерительный мост требует точного подбора нижних (или верхних) резисторов для начальной балансировки. Каскад на U1D вообще лучше заменить обычным диодным детектором, или "идеальным детектором", который видимо и пытались на нём изобразить.

Изменено пользователем mao-sin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
pliss    6

Я вот тоже озадачился подобным прибором. И вот что получается.

Существует проблема измерения этого esr у заряженных конденсаторов. Точнее - проблема сохранности прибора после такого измерения. Кто-нибудь озадачивался этим?

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 716

Последняя схема более-менее защищена от заряженных кондёров, хотя может пострадать транзистор и пробить ёмкости по одной микрофараде, но может и не пробить...! :)

d84c267180a9.gif

С2 и С5 - это пики

стабилитрон на 2 - 3,5 вольта. Можно использовать четыре последовательно включённых маломощных диода.

Диоды Д18, Д311, могут подойти, правда их тоже может не быть. В крайнем случае можно использовать кремниевые... .Если есть Шотки, то можно их.

Головка в 200 мка подойдёт - всё равно придётся дополнительный резистор устанавливать последовательно с ней.

http://www.yeint.ru/component/catalog/332/...%B2%D1%8B%D0%B5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: WhiteChemist
      Подскажите на сколько пФ выбрать подстроечный конденсатор?

    • Автор: Dclif
      Доброго времени суток! Я простой пользователь, не имевший дел с ремонтом плат до этого.
      Сломался музыкальный центр, вскрыл, обнаружил непонятную жидкость на плате блока питания. Сначала думал на лопнувший конденсатор, но прочитав симптомы вытекания электролита на форуме, начал сомневаться. Сами конденсаторы не вздувшиеся, и, судя по фотографиям на форуме, электролит выглядит по-другому.
      Форумчане, подскажите пожалуйста, что это за жидкость на фотографиях?
      Буду безумно благодарен за любые советы и предположения касательно поломки, т.к. в ремонт нести не позволяют финансы. Надежда только на советы и на свои кривые руки. 
      Грешу всё-таки на плату блока питания, её фото с обеих сторон прилагаю.
       
      Симптомы, после которых музыкальный центр перестал работать:
      1) Сначала начал включаться не с первого раза, т.е. включаю, он висит и сам выключается. После нескольких включений начинал работать. Это длилось месяца 2.
      2) За неделю до окончательной поломки, он включался-выключался несколько раз (до 5-6), потом после очередного включения внутри начинался резкий частый непрекращающийся щелкающий звук (как будто шестерёнка скрежещет обо что-то), звука из колонок при этом не было. После еще 10-15 включений с щелканиями он таки начинал работать.
      3) Теперь повторяется тоже самое, что и в предыдущем пункте, только уже каждый раз щелкает, и звук не выдаёт совсем.








    • Автор: Евгений61
      Куплю отечественные подстроечные конденсаторы. Рассмотрю Ваши варианты.
    • Автор: tolibas
      Доброго времени суток всем. Вопрос довольно таки странный. Для ремонта ЧРП заказал конденсаторы, но не посмотрел и пришли с крепежной шпилькой. Вот теперь думаю, можно ли отпилить эту самую шпильку? Нет ли в ней полости?
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/