1 587 сообщений в этой теме

DesAlex    1 645

Прежде, чем задать вопрос, внимательно пройдитесь по предыдущим страницам - пошли повторы!!!

В данном МД применяется кварц на 10 МГц. Если ставить другой, то надо пересчитывать коеффициент деления и выставлять под него фузы. "А как это сделать" прошу не спрашивать, т.к. кварц на 10 МГц есть очень популярный и дешёвый кварц, найти который не составляет никакого труда. Соответственно, тинька должна быть или с цифрой 10, или с цифрой 20 (типа с запасом) в названии. Кварц точно на 10 Мгц применять не обязательно, я ставил разные дробные от 9 до 11 Мгц и всё работало, только МД с первыми немного "тупил", а с последними работал чуть шустрее, но на основных параметрах это никак не сказывалось.

Кварц на 10 Мгц можно найти в старых импортных видиках, телевизорах и другой технике, где применялись процессоры управления. Популярнее, чем 10 МГц, в такой технике только 4 Мгц или 12 Мгц...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
A-DRON    0

DesAlex, у меня AT90S2313 новая (не использованая) завалялась.

Вопрос: можно ли её прошить выложеной программой (версии 2.4+) и какме фузы включать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

Никакие фузы выставлять для старого типа МК не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
makssvarka    1

Простите за серость... Не вижу на схеме какие ставить диоды VD1 VD2....?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

Диоды по схеме 1N4148, можно и другие маломощные импульсные, например, отечественные КД510, КД521, КД522 (проверено).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33760    1

Собрал. Включил. Горит левый светодиод, через 2 с два раза пищит и все. На металл не реагирует вообще, хотя при поднесении к катушке металлической линейки линейка начинает звучать на слух где-то 100 гц. Осциллографа под рукой не было, нашел, что на выводе 1 ОУ напряжение питания, на выводе 7 0 вольт. При этом сам ОУ греется. Наверное, попался бракованный?

Изменено пользователем 33760

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

"Раком" не впаял? Или КЗ между выводами. При исправном и отбаллансированном подстроечником ОУ напряжение на выв.7 должно быть 5 вольт и слегка колебаться при поднесении металла к датчику или кручении подстроечника. Также может КЗ и другие непорядки с фактически паралельно подключенной к ОУ микросхеме ключей 4066. Цифровая и передающая часть прибора у тебя уже работает (судя по твоему описанию).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33760    1

Поторопился с выводами. Вытащил все микросхемы из панелек, начал звонить- 7-я нога ОУ звонится на корпус 10ком. Виновата была капля припоя между дорожками. К сожалению, при неаккуратном вытаскивании у TL074 отломалась одна нога. Завтра придется покупать новую.

И еще. На выход звука поставил КТ3102Б. Пару раз при "зависании" прибор начинал пищать непрерывно, транзистор грелся на глазах при 20-омном динамике и резисторе 56 ом. Наверное, сопротивление надо увеличить где-то до 100-150 ом.

Резисторы во всем приборе применены ОСМЛТ-0,25 с допуском 5%. Наверное, для балансировки ОУ этого достаточно?

Изменено пользователем 33760

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645
Кажись на сборочном чертеже резистор не указан, на 4.7кОм...около левой кнопочки

Да! Огромнейшее спасибо! По-идее, я ещё раньше должен был это проверить, когда О.К. жаловался, что у него динамик не работает!

Собирающие! Обратите внимание, что в оставшиеся две дырочки на плате около кнопочки необходимо впаять резистор 4.7к! Без этого резистора транзистор будет постоянно открыт, перегреваться, возрастёт потребляемый всей схемой ток и звука не будет!

Резисторы МЛТ (красные) применять можно, а вот ВС (зелёные) в окружение ОУ не советую! Самые лучшие резисторы туда - серые или ещё б/у от импортных видиков конца 80-х начала 90-х - тогда китайцы ещё об электронике вообще ничего не знали :-) В остальной части Трекера можно применять резисторы и не гарантированного качества, скажем, на 10кОм возле транзисторов и ВС б/у не скажутся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33760    1

Сегодня мой МД заработал-причиной неработоспособности была новая китайская 4066-выводы 1 и 14 звонились между собой накоротко. Поставил советскую КТ3 и сразу все заработало. Спасибо автору темы!

В ж/б здании в окружении проводов чувствительность на 5 руб. 18-20 см , на металлический лист 20 на 20 см полметра. Потребляемый ток в покое 38-40 мА, с металлом около 70. Номинал R27 снижен до 30 ком, вместо 2N5551 распространенные ВС549, на звуке КТ3102Б. Вместо конденсаторов 0,1 мкф применены 0,15 мкф, резистор в цепи динамика 150 Ом, громкость достаточна, а транзистор перестал греться. Вместо IRF740 стоит IRFB11N50A (какой удалось купить). Еще раз спасибо автору темы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sonyyy    11

вот 50мА/ч. холодильник видет около 1метра. тут и печатка полу смд.

post-4798-1245003040_thumb.jpg

пи_2.rar

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

Метода при неисправностях

Сначала проверяешь передатчик - катушка гудит, если поднести к уху или положить на стол, чтоб резонировало? Если да - передача идёт, нет - смотреть цепи от 7 выв. камня до катушки, скажем, у меня раз было, что резистор 10кОм R28 впаял не того номинала.

Проверить напряжения - на выв. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14 ОУ должно быть 5в. На выв. 12 и 13 ОУ - близкое к напряжению источника питания. На выв.1 ОУ - примерно половина от напряжения питания и изменятся при кручении R7 - т.е. идёт баллансировка. Если не так - менять ОУ. Очень часто оказывается виноватой микросхема ключей 4066, особенно, если ставили нашу КТ3. На выводе 3, 10 и 11 должно быть от 2,5 до 3в, на выв. 12 - напряжение питания, если не так - менять. Также эта МС, так как подключена практически параллельно ОУ, влияет и на её режимы и можно принять, что неисправна ОУ, а не КТ3. Поэтому сначала планомерно поменять ключи, а потом уже ОУ.

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maxim-001    0

Допаял сегодня, в ночную смену, :blink: .

Плату показывать не буду, травить нечем, резал строительным ножом.

Включил, загорелся индикатор питания пискнул два раза :rolleyes: ......... и всё.

На метал не реагирует. Потыкался осцилографом, но надо было идти домой, впервые нехотелось идти с работы домой.

Сегодня буду добивать, опять в ночную смену.

Думаю какая то из микрух. контроллер работает, тк давая пальцем наводку на вход камня огоньки бегают. Катушка на столе гудит 202 Гц, по осцилографу, по тестеру 240 Гц.

Боюсь за операционник, он у меня один. А с деталями у нас проблема. У начальника вытряс две штуки, на случай, TL072, но в ней 2 ОУ. Придётся мастырить.

ПОЕХАЛИ!!! Pi-2 Ожил!

После длительных копаний, обнаружил короткое между дорожек 8и9 ног ОУ, тонюсенькой стружкой. К выводу что к.з. пришёл после изучения осцилограмм на всех ножках микрух.

Огромный респект DesAlex!

Буду изучать возможности Pi-2, о результатах напишу.

Для корпуса использовал сигналку от авто, у меня несколько штук накопилось.

post-89457-1245262851_thumb.jpg

post-89457-1245262956_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

maxim-001, как и у всех начинающих, монтаж не очень аккуратен - разношёрстные детали, тилипающаяся кнопочка сброса, которую, в принципе, можно вообще не ставить (можно перезапускать Трекера, отключив и подав снова питание). Вот те квадратные кондёры - "красные глиняные флажки" - после армянских электролитов К50-6 - самое г@6няное, что делала советская электронная промышленность. Какая-никакая влажность - и их коротит навеки.

Ну, а так - поздравляю ещё одного собравшего. Главное, чтобы работало. Ну, а вопросы типа "что случилось, памагите!!! вчера работало, а сегодня нету!" с таким монтажом ещё, возможно, впереди...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maxzmey    1

У меня маленькая проблемка. Собрал плату ну пока без катушки. Включил, загорелась зеленая лампочка а звука ноль не на транзюке не на прямую. Подключал 8омний динамик. Кстати когда через транзюк слишен малинький гул! Подскажите где рить. Тему читал, коешто попробивал не помогло. Прошивал правильно, 2 микросхеми и ведут себя одинаково.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
makssvarka    1

Вопрос. Почему может греться Тинька. По поводу монтажа и номиналов ошибок нет. Соплей нет. Печатка по ЛУТ. Греется Тинька и вылетела одна ТL074..... Чутье 12 см на пятак 75 холодильник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

maxzmey - а резистор на 4,7 кОм впаял? - он на сборочном монтаже пропущен по моей ошибке, но об этом уже в теме пару раз говорили! К тому же, как я заметил, ты не очень внимательный паникёр - при прошивке камня проц "раком" впихнул в панельку и, вместо того, чтобы сначала всё проверить, пару дней на форуме - "Спасите! Помогите!" как будто бы мы здесь экстрасенсы и насквозь видим твои ошибки, пытаясь компенсировать твою лень. Может, ты и камень "поджарил", пока ставил его "раком"...

makssvarka - проверяй питание на выходе стабилизатора - там больше, чем 5 в! - ошибка может быть или здесь, или же ты где-то в монтаже (обычно - на выводах TL074) подкоротил между собой 5в и 12в - они там на соседних дорожках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maxzmey    1

Ура))))

Оказалось што тот регулирований резистор што на 4,7к.

Пошол катушку собирать!

Вобщем зделал катушку и как ти сказал метал не видет.

Пересмотрел контакти оу вроде все ок и 4066 тоже ок.

Менял их и всеровно одно и тоже.

Когда косаюсь пальцем на вход тиньки он просто фиксирует сигнал там 2-3 диоде и пока не сбросиш не пропадает((

На катушке 380-400гц ето нормально?(по тестеру, осцилографа нету)

Проверил питание на тл074 все совпалось.

А вот на сд4066 не на одном контакте 2,5-3в небыло А на 3,10,11 было 4,96в!

У меня их 2 и на обоих одинаковое напряжение!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645
maxzmey писал:
Проверил питание на тл074 все совпалось.

А вот на сд4066 не на одном контакте 2,5-3в небыло А на 3,10,11 было 4,96в!

У меня их 2 и на обоих одинаковое напряжение!

На выв. 3,10 и 11 микросхемы ключей должно быть напряжения в диапазоне 2,5...3в (при измерении нормальным человеческим стрелочным прибором!!! цифровик тут покажет что-попало - сигнал там импульсный) - уверен, что снова невнимательность. Проверишь внимательно монтаж, соответствие номиналов деталек заданным, почитаешь странички этой темы и сам найдёшь свой же баг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
maxzmey    1

Я снял микросхему и проверил на замикание.

Нету тут никакого замикания.

А как можно проверить постепенно всю схеми генерации и приема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

 внимательным просмотром, те ли детальки впаяны и в те ли дырочки.

Катушка гудит? Хаотические срабатывания от касания пальцем выводов МС ОУ со стороны печати есть? Тогда ещё раз те же грабли - внимание и ещё раз внимание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33760    1

Воспользовавшись информацией с форума мд4у, попробовал изменить емкости конденсаторов С3 и С6. Увеличение С6 с 470 до 560 пф дало некоторый прирост чувствительности около 2 см. Неожиданный эффект дало уменьшение емкости С3 до 0,033 мкф. Резко возросла чувствительность на более-менее крупные предметы (например, консервную банку) в 1,5 раза. И, самое главное, удалось полностью избавиться от ложных срабатываний прибора при нахождении движка потенциометра R29 в зоне максимальной чувствительности (наблюдался эффект бегущих огней). Кстати, авторы МД рекомендуют применять в качестве С6 термостабильный конденсатор. Может быть, полученный мной результат был связан с первоначально низкокачественными китайскими конденсаторами, вместо них сейчас стоят КТ М750 и К10-17. Но повторить эксперимент изготовившим этот прибор, я думаю, стоит.

Изменено пользователем 33760

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

Пробовал ставить с качестве С6 конденсаторы разных типов - особого влияния на стабильность в работе не заметил. Этот конденсатор в данной схеме выполняет роль накопителя, а не является элементом колебательного контура, поэтому влияние его качества не столь заметно. К тому же, видел, как МастерКиты некоторое время комплектовали свои наборы китайским кругленьким керамическим конденсатором...

При вынесении прибора из помещения можно ожидать, что прибор сам по себе покажет лучшую чувствительность. При первом выносе не помешает и отвёрточку с собой взять, чтобы подкрутить подстроечник на природе - возможно, в помещении наводки не давали выжать с прибора всё. Самая же значительная зависимость чутья - от параметров датчика - обычное колечко или "корзинка" или "планарка", её диаметр, сопротивление и индуктивность. После этого можно, в борьбе за сантиметры, если не мешают ложные срабатывания, попробовать подшаманить подбором изменения номиналов некоторых деталюшек - кое-что об этом уже здесь было сказано, остальное - на МД-строительных форумах я неоднократно поднимал эти вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
neyromant88    0

Извеняюсь если повторюсь, но не нашол ответа на вопрос - что за ключ S3, где ключ S2, что такое J1, куда подключать 7 и 14 ногу в CD4066,и что делать с Q1, соеденить с Q1, а Q2 cQ2...?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DesAlex    1 645

S2 и S3 в нешем случае не применяется, т.к. данная прошивка не поддерживает их работу. Ноги питания МС 4066 подключаются (мог бы просто на печатку глянуть), как и у любой нормальной цифровой МС, к питанию - 7 на массу, 14 на плюс 12в. Да, сигнаны с одинаковым обозначением соединяются между собой (снова невнимание - мог бы разобраться сам, читая описание работы схемы). Неужели трудно догадаться, что J1 - это разъём для подключения наушников (в нашем варианте можно установить, только если есть такое желание).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Вадим Гук
      Продам простой пинпоинтер, не зависит от температуры среды, автоподстройка баланса грунта.
      Индикация звук и светодиод. Напомнит если забыли выключить.
      Небольшие размеры, питание 3 ААА алкалиновые батарейки. Разные цвета корпуса.
      Цена 850 рублей. Находится в г.Камышин, Волгоградская обл. Доставка отдельно оплачивается.
       
       
      Видео работы - 
       
       
       



    • Автор: victorio_s
      450 руб за корпус. 
      Вакуумная формовка из 2мм ударопрочного полистирола HIPS
      Омега 10"

      Технические характеристики
      *    наружный размер 10"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм 
      *      ширина канавок под передающую обмотку ~10мм.
      *    высота ушей 35мм,
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
    • Автор: victorio_s
      Продам корпус  для датчика. Корпус придает заводской внешний  вид катушке и одновременно служит формой под заливку обмоток эпоксидкой. Материал HIPS (ударопрочный полистирол) толщиной 2мм.
      Цена любого корпуса из HIPS (глянцевый) 450 руб. 
      Пересылка  от 250 руб в зависимости от размера и количества корпусов (веса посылки).

      Корпус DD315х250 мм.

      Изначально он планировался под проект FOG208. Своей бескорпусной катушкой он добился максимальных результатов на Анкере А-50 – 60 см по воздуху на пятак СССР. Это лично меня подкупило.
      Технические характеристики
      *    наружные габариты 315мм х 250мм
      *    глубина корпуса мин. 15 мм.,  макс. 22мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод D 30мм
      *    Расстояние между ушами 23мм. Т.е. подойдет на стандартную штангу с тройником на 20мм + 2 шайбы. Уши внутри полые. При заливке катушки эпоксидкой, необходимо изготовить текстолитовые (стеклотекстолитовые) закладные. Их проще всего сделать, вырезав из текстолита (стеклотекстолита) толщиной 2-3 мм круг диаметром 50мм и разделив его пополам. Закладные вставить внутрь ушей и залить их отдельно от катушки, разделив заливку скотчем, изолентой.
      Отступление. Знаю, что между ушами расстояние стандарт – 20 мм. Но при проектировании (опять-таки, сам ваял, было интересно в КОМПАСЕ поковыряться) было опасение, чтоб не получилось в готовой детали расстояние менее 20мм. А при формовке не учел утонение материала. Вот и выскочило +2,5мм лишнего расстояния. Переделывать пуансон накладно, поэтому не буду. Проще шайбы подложить.
      *    Не лишним будет сделать текстолитовые закладные в поперечные ребра катушки – это добавит ей прочности. Их размер 70 х 10 х 2…3 мм.
      *    Технология изготовления: термовакуумное формование. Естественно, на вертикальных элементах корпуса материал в процессе формовки утоняется.
      Корпус DD5х8" .
      Повторяет внешним контуром корпус Garrett. 

      Технические характеристики
      *    наружные габариты 5 х 8 дюймов
      *    глубина корпуса 15-16 мм. ( с обрезкой проблемы остаются, высота может варьироваться 15-19мм, 15 - гарантированная глубина)
      *      ширина канавок под обмотки 11мм.
      *    высота ушей 25мм,
      *    подиум под гермоввод присутсвует.
      *    Расстояние между ушами 20...21 мм 
      *      Ссылка на шаблон
      Кольцо 8" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 200 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Кольцо 10" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 256 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм.
      *      ширина канавок под обмотки 10...12мм.
      *    высота ушей 30мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Кольцо 12" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 12" или ~300 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 11-12мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Корпус DD12x13", аналог NEL TORNADO .

      Данный корпус, впрочем, как и все остальные, вырезаю только снаружи, оставляя внутренние перемычки для сохранения бОльшей жесткости при заливке. И еще нюанс - не доформовываются самые уголки в окнах в центре катушки. Но то же и в фирменных корпусах:

      Поэтому я так и оставил.
      Технические характеристики
      *    наружный размер 12 х 13"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Ссылка на шаблон

      Корпус DD8,5x11", аналог контура GARRETT ACE EURO.

      Отличается от оригинала чуть более широкими и глубокими канавками для упрощения укладывания обмоток в них. Также отсутствуют окна-освобождения по центру и в поперечных ребрах, которые на 100% не получаются при вакуумной формовке в отличии от литья под давлением. Зато места под контурные кондеры - завались
      Технические характеристики
      *    наружный размер 8,5 х 11"
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм.
      *      ширина канавок под обмотки 12мм.
      *    высота ушей 28мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Шаблон
      Корпус DD11" 

      Технические характеристики
      *    наружный размер 11" ( ~27,5 см)
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20 мм.
      *      ширина канавок под обмотки 11-12 мм.
      *    высота ушей 26мм,
      *    ----------------------------------------
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Шаблон для намотки в формате tif здесь.
      Бабочка 9х11" .

      Технические характеристики
      *    наружный диаметр 9х11" или ~225х280 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
      *      ширина канавок под обмотки 10-11мм.
      *    высота ушей 27мм,
      *    подиум под гермоввод присутствует. В погоне за снижением веса оставлено место для PG7, не более.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      *      Шаблон для намотки катушек
      Снайперка-универсал 4,5" .
      Сделан по мотивам Garrett ACE Sniper 4,5"

      *    наружный диаметр 4,5" или ~115 мм
      *    глубина корпуса гарантированная 23мм, может варьироваться 23-28мм.
      *    высота ушей 30мм,
      *    подиум под гермоввод не делал. Во внутрь можно и колечко, и DD вложить, поэтому, где будет ввод кабеля - решать вам.
      *    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
      Конкретика заказов, условия платежа, скидки, пересылка, адреса и проч. обсуждаются в личке.
  • Сообщения

    • Если финансы позволяют и есть желание серьезно заняться сваркой, то советую взять "комбайн" - универсальный сварочник, вроде этого. Такая штука поддерживает все виды сварки: MMA (обычными электродами), MIG (плавящейся проволочкой в среде защитного газа - именно такой тип сварки очень популярен среди кузовщиков, хотя можно варить и аллюминий под аргоном) и TIG (неплавящимся электродом-"угольком" в среде защитного газа - как раз тот способ, которым чаще всего работают аргонщики). Аппарат желательно брать инверторного типа, т.к. варить инвертором гораздо проще, чем трансформатором. Тот аппарат, что по ссылке - слишком дорогой; на самом деле цена таких "комбайнов" начинается где-то от 19 т.р. (Ergus, например, или TopWeelding - Китай, конечно, но для новичка - пойдет; сам уже давно варю "Топиками", и не жалуюсь - единственное, у китайских полуавтоматов механика хлипкая). А если чего-то не получится, то такой аппарат всегда можно выбросить на Авито, или же сдавать в аренду. Сам бы такой хотел - но, увы, сейчас бюджет не позволяет...   Однако, лучше всего, все-таки, начинать с самого обычного и дешевого инвертора и сварки штучными электродами - а как освоитесь, так и без посторонней помощи сможете себе технику подобрать!
    • Много искал способов наклейки пленочного фоторезиста, но проблема остается той же. при размере плат от 70х70 и выше без ламинатора фоторезист пупырится. как не гладь, как не катай - пузыри всегда будут. пробовал способ под водой наклейки, пузырей нет. но в конечном итоге адгезия плохая - начиная с краев фоторезист отклеивается от меди. Иной раз нужно 1-2 платы для пробы сделать, и доставляет кучу гемора. Может кто знает технологию, как сделать без пузырей и без ламинатора...?
    • Китайцы в некоторых дешевых ИБП - зарядниках-"вилках", балластах к "энергосберегающим" лампам, "электронных трансформаторах" для галогенок именно так и поступают - ставят маломощный низкоомный резистор в качестве предохранителя на 220 В часть схемы... Лично видел такое в "электронном трансформаторе" - даже на плате было написано "fuse", но вместо "фьюза" был запаян тот самый 0,125 Вт резистор, на 0,5 Ом, по моему... Девайс тот звался "Zorn New Metall", кажется - давненько это было...   Правильно! И американский сатирик Артур Блох (автор "законов Мерфи") тут не при чем)) Просто, основное назначение предохранителя совсем в другом - не аппаратуру от перегрузок защищать; а помещение, в котором эта аппаратура установленна - от пожара. Да, предохранитель - штука очень медлительная, и капризные полупроводники сгорят гораздо быстрее; но, тем не менее, они не успеют разогрется до температуры возгорания корпуса устройства... Что, все-таки, накладнее для производителя техники - получить иск на замену сгоревшего прибора, или иск на восстановление сгоревшего жилья? Вот и защищают себя производители, в основном, от второго типа исков.
    • Идея и схема взята из вышеприведённой по ссылке теме. (Fantom_AS пишет: "Взял за основу схему пользователя SSC с радиокота." Если кому интересно) Сори что не по нашей теме сьехал маленько))
    • @o_l_e_g  Ок, хорошо. А как тогда вы представите делитель, если масса питания и масса выхода усилителя и вход звуковой карты это одно и то же, куда там делитель то, куда мне эту среднюю точку девать то? )) Если я правильно выразился и вы меня поняли конечно. Потому, что я не представляю как это все на обычном резистивном делителе будет работать.
    • про промконтроллеры это хорошо. Сразу и цифровая схемотехника, программирование и прикладное применение в отрасли