Clone Pi-W Своими Руками

[DesAlex 1 923]

Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.

Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):

- проще схема (меньшее количество деталей)

- десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук

- бОльшая чувствительность - до 30 см на монету

- нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей

- современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)

Недостатки:

- бОльшее потребление (100-160 мА)

- есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена

- менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.

Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru

Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.

Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и

другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.

Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием

автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.

Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.

Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.

Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:

Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref

При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).

Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.

Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.

Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.

Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.

Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.

14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому

огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.

©Korvin

korvin.rar

Даташиты.rar

DesAlex.rar

[Adver 256]

[DesAlex 1 923]

Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка.

Корзиночные катушки пробовал двух видов, оба - Кощеевские предложения. Выигрыш дают в 2-3 см на мелкие предметы. То есть делать корзинки имеет смысл для тех, кто ходит "по старине" (хотя для таких людей импульсник не годится - им нужен с селекцией металлов) и для тех, кто ходит "по войне" в поисках патрончиков, жетончиков (не забывая, что осколков мелких придётся выкопать тоже уйму). Для копателей металлолома применять корзинку смысла нет - им лучше, после того, как перекопают всё с обычными датчиками, переходить на глубинные рамки.

Для любых видов датчика - применять металлические предметы в креплениях датчика нельзя! Если в конструктиве есть намерения применить металлические части, их надо предварительно проверить - не "видет" ли их прибор на таком расстоянии от датчика.

По поводу драгметаллов. Все импульсники (по крайней мере, низкочастотники) "не любят" золото. По воздуху золотые предметы "видятся" хуже, чем из чёрного металла. В земле ситуация несколько иная. Вообще же, специально под золото создаются приборы, работающие на частотах в несколько десятков килогерц.

Насчёт схемы, думаю, уже разобрались. Авторскую схему выложили, мои незначительные изменения выложены в примечании к моей печатке и сборочному чертежу.

Питание прибора - 12в. Потребляемый ток может достигать 120 мА (есть звук в динамике и горят все светодиоды), поэтому желателен небольшой аккумулятор, а не солевые батарейки. Пробовал доводить питание до 16в (работает так же) и "опускать" как можно ниже "вниз". Как и указывал автор прибора, при снижении напряжения питания до 8в прибор раз в 15 секунд начинает выдавать характерный двойной сигнал. Работать при этом продолжает, примерно до 6,5в. При этом снижается только громкость звука, чувствительность на металл в диапазоне примерно от 8 и до 16в остаётся на одном уровне (благодаря источнику образцового напряжения на TL431), - это главный козырь прибора по сравнению с Tracker PI-2...

Опорный стабилитрон TL431, в роли источника образцового напряжения, является важным элементом схемы. Именно относительно удерживаемого им напряжения и "ведётся отсчёт", он задаёт режим работы и ОУ. Применять можно любые 431-е приборы (буквы в названии - это производитель, исполнение и т.п.), однако все элементы (сам стабилитрон и три резистора) должны быть гарантированного качества.

Чем можно заменить полевичёк и микросхему ключей, указано на страничке автора (если моих перечислений мало). Резисторы 20 ом могут быть от 0,125Вт и выше, ток через них течёт незначительный, а вот резисторы 390 ом (и только эти в данной схеме!) желательно применять не ниже 0,5Вт.  Применять советские дешёвые "жестяные", где выводы просто прижаты к токопроводящему слою, нельзя. О маркировке конденсаторов, резисторов и т.п. читайте соответсвующие разделы форума "для начинающих".

Настройки у этого прибора практически никакой. Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, медленно убывающая к нулю, с соответсвенным звуковым сопровождением - это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение "нет металла". Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как "а вот такое значит нет металла". После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем - чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается "огонёк" на шкале и тем выше становится звук. Подкручивая резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку "сброс" - "огоньки" при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы). Всё, прибор настроен. Никакого ковыряния паяльником, подбора элементов, баллансировки датчика, замеров прибором, осциллографом... Играемся кнопочками дальше. Две кнопочки регулируют звук ("больше" и "меньше",  максимум - семь светодиодов), ещё две регулируют "барьёр" - это величина, обратная чувствительности, - и не путать с регулировкой чутья! Нажимая "больше" или "меньше" (10 светодиодов максимум, но в новых прошивках, как и громкость - регулировка не на все свотодиоды!; минимум - 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять - до 7-го и выше светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах.

Если вы устанавливали и шестую кнопочку - "сервис", то тогда в приборе вы ещё сможете подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию - 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал) и подстраиваить защитный интервал - ну, это нужно для экспериментальных датчиков.

[Adver 167]

JLCPCB — 10 плат всего за 2$ + 2 дня время изготовления

Крупнейший Китайский производитель печатных плат - 300 тыс. заказов для 10 тыс. заказчиков каждый день

Онлайн расчет на JLCPCB.com

Смотрите видео о фабрике JLCPCB: https://youtu.be/_XCznQFV-Mw

[neznayka2 4]

кстати кто будит искать эту TL431 - они стоят в компьютерных блоках питания.

[Adver 433]

Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)

Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.

Подробнее>>

[DesAlex 1 923]

В крайнем случае, можно TL431 не устанавливать вообще ( и три резистора в его обвязке тоже), при этом вместо образцового напряжения U-Ref в те точки схемы, куда оно подаётся, дать просто 5в. На практике (моя печатная плата) - соединить одной небольшой перемычечкой две дорожки на плате. При этом появится некоторая зависимость работы прибора от общего напряжения питания.

[Adver 167]

[neznayka2 4]

DesAlex

а какая у тебя на плате звукавая пищалка стоит и на сколько сопративлеие её . похоже как на компах .

[DesAlex 1 923]

Да, пищалки применяю те, что устанавливаются в компах.

[Adver 795]

[neznayka2 4]

так кто уже собрал , а кой увас звук при загорании 10 светодиода ? , а то у меня уже практически ультразвук уже еле слышно.

Изменено 27 мая, 2009 пользователем neznayka2

[DesAlex 1 923]

Да, при загорании 10 светодиода звук очень высокий, всё нормально. Имеет значение, что ты применял в качестве динамика - если динамик от компа, то слышно нормально, даже для моего стареющего уха :-)

Полевичок (что на звук) я ставил только КП501А, других не пробовал. Автор у себя на страничке (ссылка на первой странице) кажись перечислил импортные аналоги. Провод 0,4мм применить можно, работать прибор будет, но желательно всё же найти провод 0,5-0,8 - чтобы сопротивление готовой катушки было около 1 ома.

Осциллограммы для точной настройки тоже где-то есть на сайте автора, только не в теме по Clone PI-W, а в темах по более ранним Клонам.

Варианты питания могут быть разными. С одной стороны, хочется, чтобы его хватало на как можно более длительное время. Но носить с собой, скажем, аккумулятор от скутера (12в 7,5А) - почти кирпич - вставит только жмотливого халявщика, для которого лучше тягать на боку спионереный или убитый нафиг аккумулятор, чем что-либо купить.

Конечно, наиболее изячный и мажорный вариант - 10 пальчиковых аккумуляторов на 2700мА, да ещё если изготовить к ним зарядку на МК с сайта автора... которая по цене потянет на сам МД. Плюс сами аккумуляторы облегчат кошелёк на сумму, примерно равную комплектухе на два МД...

Поэтому обычно подбирают аккумулятор 12в 1,2А - он не такой, чтобы большой и тяжёлый, да и по стоимости... чуть меньше стоимости одного набора элементов для МД. Ещё видел ставят аккумуляторы 6в 1,2А - два штуки занимают места меньше, чем один на 12в.

[О.К. 7]

Соорудил я для клона планарку Д=21см, 27 витков провода Д=0,5, провод брал от витой пары, прибор с этой катушкой работает нормально ничего не греется ни VT1 ни стабилизатор но чувство не более 15- 20 см на 5 руб и то уже на грани, настраивал подстроечник, барьер улучшений чувства не наблюдал, пробовал кольцевой датчик Д=21, 24 витка пэл-0,51 результат такой же, замена кн5 ничего не дала. Из за чего такое слабое чувство? Может ли причина быть в резиторах, резисторы на 10к я ставил синие с пятью полосками, перед монтажом проверял, разброс небольшой.

Изменено 18 июня, 2009 пользователем О.К.

[DesAlex 1 923]

У меня с обычным колечком диаметром 21см чувство на монету 25см получается всегда, а "на грани фола", т.е. при редких ложных срабатываний, можно и до 30см дотянуть. Если нет такого чутья, следует более внимательно проверить аналоговую часть прибора на соответствие номиналов деталей и их исправность. Может быть "виноватой" и TL074, если попался не самый лучший экземпляр. Остальные детали просто должны быть гарантированного качества, особенно в обвязке ОУ.

 Выкладываю подправленую версию своей ПП для этого МД, которая лучше оптимизирована по внутренним шумам.

1. Практически любые "трёхножки", на которых имеется маркировка "431", являются одним и тем же регулируемым стабилитроном с теми же параметрами. Просто это сейчас очень популярный элемент (применяется в БП спутниковых тюнеров, DVD-плееров, телевизоров и т.п.) и его выпускают многие фирмы - буквочки разные, главное, чтобы было заветное "431". Полевик тоже годится, конденсатор - там ведь напряжение 5в, значит, можно ставить от 6в и выше, лишь бы по габаритам стал на плату.

2. В любой катушке к импульснику (обычной, планарной, корзиночной) все витки должны быть намотаны в одну сторону, - не встречно, иначе излучаемые витками разного направления намотки поля будут просто компенсировать друг друга, а не наводить вихревые токи в мишенях. От 1 до 2 ом - нормальное сопротивление катушки. Вполне возможно, что и уменьшение количества витков не поможет - может, TL074 попалась "со слабыми чувствами" или номинал детальки-где не соответсвует тому, что на схеме (скажем, использовал б/у резисторы в обвязке ОУ). У меня во всех экземплярах (уже десяток) чутьё было не менее 25 см на обычное колечко диаметром 21 см 27 витков провода 0,63.

3. Диоды на кнопочкам можно ставить вообще практически любые кремниевые - их задача там стандартная, как на уроке физики - пропускать ток только в одну сторону. На практике ставятся либо 1N4148, либо же отечественные КД510, КД521, КД522. Разделения провода на два с разнесением подальше друг от друга эффекта не произведёт - проверено, даже рядом идущие два провода на расстоянии в метр не обладают той ёмкостью, которая может быть сильно паразитной для обычного импульсника.

4. По чутью - если меньше, чем 20 см на монету, то, в первую очередь смотреть датчик на отсутствие межвиткового КЗ, затем - проверять схему на правильную сборку. Если прибор работает, т.е. на металл реагирует, но не на всю чувствительность, то никаких особых ухищрений не требуется - просто проверить, насколько детали соответсвуют требуемым и в те ли дырочки они запаяны.

Clone_PI_W_new_layout.rar

[makssvarka 1]

Сегодня запустил Клон!!!!!!!!! СУПЕР!!!!! Чутье около 30 см на пятак!!!! Ложных срабатываний почти нет. Посмотрим что он покажет в поле! Вобще DesAlex вам надо ставить памятник при жизни!!!! Собрать, систематизировать такое количество инфы, доступно изложить, разработать печатки (самые удачные из тех сто я видел). Я в шоке! Спасибо огромное. Кстати Клон собирал на вашей новой печатке. Запустился сразу. Единственное я сам накосячил в платке с кнопками. Спаял на макетке и ошибся, потом сделал печатку и все пошло. И кстати на тонкую золотую цепочку он реагирует где-то с 10 см. На крестик 5-7 см. На серебряное кольцо около 25 см. Короче лучше ничего и не нужно.

[DesAlex 1 923]

Прошу обратить внимание. Так как в Клоне, в отличии от Трекера, МК выжимает от аналоговой части всё, по максимуму, то из-за этого прибор достаточно критичен к внешним наводкам. Зачастую, кто впервые сталкивается с Клоном, принимает их за свои косяки, судорожно проверяя и меняя детальки. А надо-то просто удалиться подальше от нашей индустриализации и всё.

[Nokian 1]

Друзья вот и пришло мое время задавать вопросы:Короче включаю клон и тишина,камень прошитый читаю его все хорошо,читаю фузы-записаны,напряжение на tl431-6вольт на 7805-5вольт плату проверил все без ляпов,наминалы везде как положено,катуха подключена подскажите куда рыть в какую сторону,что еще проверить.осцила нет в наличии только тестер китаец,да и еще светодиоды к выходам камня подключены плюсом(анодом) это правильно?

Изменено 4 июля, 2009 пользователем Nokian

[DesAlex 1 923]

Если камень прошит правильно, правильно подключена его обвязка и хотя бы одна из двух индикаций (световая, звуковая), то, при подаче питания на МК, должны загореться все 10 светодиодов и, с характерным звуком, эта шкала должна пойти на убывание. Причём, неважно, установлены ли на плате остальные детали (из аналоговой части) - только обвязка проца и всё, уже достаточно для диагностики работы прошитого камня.

Обрати внимание! Образцовое напряжение на выходе с TL431 (сигнал Uref по схеме) - меньше, чем 5в однозначно!!! Если не ошибаюсь (сейчас не могу замерить) - 4,87в! Наверное, ты его впаял "раком". Можно даже вообще не ставить TL431 c его обвязкой, а подать на эту шину просто 5в и МД будет работать, как ни в чём не бывало, только появится зависимость чутья и стабильности в работе от просадки напряжения источника питания.

[diman1984333 0]

Собрал севодня данный девайс (он у меня первый, н считая программатора предложенный DesAlex), подключил к питанию-ура загорелись светодиоды, но через секунду пошел дымок из района транзистора IRF740, я быстро отключил от питания, просмотрел все вроде дорожки не замыкают друг с другом. Подключил питание на этот раз молчок-на плате греется микросхема 78L05 (сильно), конденсатор на 470 uF и переменный резистор. Сейчас нет фотика, сбросить фото платы. Подскажите пожайлуста в чем может быть дело.

[DesAlex 1 923]

Переменные резисторы в Клоне не применяются - есть один подстроечный. Если греется конденсатор на 470мкФ, то одно из двух - либо перепутана его полярность, либо пробило стабилизатор и на него уже идёт явно не 5в - но это уже гораздо бОльшая проблема...

Подстроечный резистор по-нормальному не может греться даже теоретически, так как последовательно с ним включен ещё один резистор на 1к - на такую цепочку - два резистора по 1к - вольт 100 надо шуронуть, чтобы от них тепло пошло. Значит, у тебя 12в идёт напрямую на сам подстроечник, к тому же его движок должен быть почти на минимуме сопротивления, чтобы графитовая дорожка пошла греться.

[Ylia 0]

Прошил камень левой прогой и левым программатором. При включении горит R12, загораются все светодиоды, гаснут по одному ,потом без конца сбегаются к центру. Всё это сопровождается звуковыми сигналами. Косяк в прошивке?

[DesAlex 1 923]

R12 дымит, если есть КЗ по цепи 12в - замкнута катушка, перепутана полярность самого большого электролита, постоянно открыт силовой полевик (чаще всего - из-за неисправной микросхемы ключей).

При просьбах ответить на вопрос "почему не работает?", очень желательно:

- указать, гудит ли катушка!

- померить и выложить напряжения на выводах ОУ.

Огоньки сбегаются к центру - на постой замкнута кнопочка RESET.

Корпус можно попробовать посадить на "массу", если он не касается ничего проводящего на плате, но это вряд ли будет иметь значение. А вот если ты в креплении самого датчика применял металлические изделия, даже самые маленькие саморезики - вот это обязательно вычтется из чутья. Обычно в таком случае даже тестирование не проходит полностью - зажигаются все 10 светодиодов, начинают идти на убывание, но не до последнего - где-то посредине сразу же срываются на ноль. Вот это знак того, что вблизи датчика есть лишний металл.

[chetlanin 17]

Нет возле датчика нет металла, болты из текстолита, резистор который добавляет чувствительность не добавляет ничего. Когда ставишь более максимальной потом выключишь и снова включишь прибор, то на индикаторах хаотичность, резистор 500ом. В деталях ошибок нет, странно не уж то датчик, как раз ему то и больше внимания уделил.

В среднем положении резистора чуть больше все настраивается как положено ему но чуйки нет, когда ее повышаешь но толку нет происходит выше описанное.

Изменено 5 июля, 2009 пользователем chetlanin

[DesAlex 1 923]

1. Вынести на природу, подальше от электросетей. Не забыть с собой отвёртку.

2. На природе подкрутил, нажал сброс, поднёс к металлу. Выключил, снова включил, подкрутил, МД "завёлся" - поднёс к металлу. Подобрать такую настройку, чтобы при максимуме чутья и барьере в 4-5 светодиодов ложные срабатывания полностью прекращались после первого поднесения к металлу. После этого он должен стабильно работать, ходи-ищи. Появились ложные срабатывания от аномалий - нажал сброс и поднёс к металлу. Естественно, включение МД, его тестирование и нажатие на сброс должны осуществляться при таком положении датчика, когда он находится на максимально удалённом расстоянии от любых предметов (на практике - просто задрать в воздух).

Ещё слабая чувствительность может иметь место, если попадётся исправная, но "тупая" TL074, - как правило, "левая".

Большинство ошибок при сборке из-за невнимательности. Помню, когда собирал первый Клон ПИ-В, то неправильно впаял TL431. Причём, ставил по справочнику - и как раз в справочнике была ошибка... Несколько раз мерял образцовое напряжение, проверял сопротивления обвязки, менял сам стабилитрон - маленькое напряжение на выходе и всё. Пока не удосужился посмотреть, как же у меня работает точно такой же фрагмент схемы в МД "Спектр". Вот тогда и обнаружил несоответствие цоколёвки настоящей с той, что была указана в галимом базарном самиздатовском справочнике...

[lexa2606 0]

DesAlex! у тебя в аннонсе к КЛОНУ-Wуказан большой Iпотр-100-160ма вопрос- откуда такой ток и какой из каскадов сколько потребляет? спасибо

[DesAlex 1 923]

Отдельно по каскадам не мерил. А 160мА ток - это тот максимум, что ест у меня Клон ПИ-В с подключенной катушкой-колечком сразу же после включения с горящими всеми диодами и звуком. В режиме поиска, когда молчит, потребление где-то 70-80 мА. То есть, в основном жрёт индикация + зависит от применённой катушки - её сопротивления.

Сначала надо отойти на природу и попробовать там подстроить по максимуму чутья. Надеюсь, что никакого металла в креплении датчика к штанге в конструктиве нет и при включении датчик отдаляется от всех предметов подальше. Также надеюсь, что кнопочками управления барьером тоже выставлено не на максимум. Вот при таких условиях у меня Клон на первой плате полторадюймовую трубу отопления в комнате видит на 65 см, системный блок компа - больше, чем на метр - это при катушке-колечке диаметром 21 см.

Металлодетектор-то вихретоковый! Т.е. чем лучше в металле будут возбуждаться вихревые токи и чем дольше они там будут гулять, тем выше чувствительность на данный металл! Этим объясняется, почему почти не ловятся золотые цепочки (я пробовал 12-грамовую - только впритык) - вихревые токи в каждом отдельном звене цепочки и вихревые токи в золотом кольце - разные вещи. В первом случае они быстро затухают, т.к. малая масса и площадь самого отдельного звена, во втором случае - масса и размер цельного предмета намного больше, вихревых токов больше и они там гуляют дольше.

Почему собранные на одинаковых платах из одинаковых деталей МД работают по-разному:

- первое и главное - это датчик. Можно сделать обычное колечко диаметром 20 см, а можно рамку метр на метр; можно колечко, а можно планарку; можно провод 0,3, а можно 0,7... а ещё можно применить в конструкции датчика металлические детали и удивляться, почему же нет чутья.

- второе - это настройка. Правильно настроенный подстроечником и кнопочками барьера МД с датчиком-колечком диаметром 20 см должен видеть монету минимум на 20 см, а крупные предметы - больше метра. Можно настраивать прибор в многоэтажном доме, датчик положить на батарею и пытаться ловить монету с 30 см...

- третье - сами детальки, особенно микросхема ОУ и её обвязка. Может попасть в руки туповатая ОУ, можно поставить в её обвязку детали негарантированного качества.

Изменено 26 апреля, 2011 пользователем korvin

[О.К. 7]

Какой провод лучше применить для соединения датчика с платой?

[DesAlex 1 923]

Я применяю для подключения катушки двупроводный красивый (полупрозрачный) аудиокабель для подключения колонок к автомагнитоле. Желательно выбирать с как можно толстой жилой. Также хорошо подходит гибкий электропровод, которым в 220 включаются телевизоры, настольные лампы и т.д.

[кузмич 0]

И так,результат!

Клон с корзинкой работает хуже,чутьё упало не сильно,но вот от грунта отстроиться не удавалось и появилась некоторая нестабильность в работе .

Следующий выход на природу будет уже со спиральной!