Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер. Проблема в следующем: не проходит провеку, Загораются светодиоды и все дружно гаснут, пиликает пищалка, на метал не реагиреут. Относил подальше от метала - не помогло.

Имеем: Катушка 0,7 27 витков 22см. (делал по програме). Пищит слехка когда подключена. Подключена двумя отдельными проводами

Питание: 12,65 хороший блок питания (1А)

Кнопки не подключал. ОУ и ADG444 в корпусе SO с переходником под ДИП. Плату отмыл (флюс Ф1)

Замеры при подключенной катушке:

Выставил сначала на 8 выводу оу 4,68 подстроечным (470Ом) а потом замерял на всех остальных.

TL074
1   4.63      4.51
2   4.58      4.46
3   4.58      4.45
4   12.16    12.67
5   4.63      4.55
6   4.63      4.55
7   4.39      4.42

8    4.68     4,68
9    3.47     4.55
10  4.63     4.55
11  0          0
12  10.95   11.19
13  10.93   11.19
14  4.58     4.45


ADG444
1    0.12      0,11 
2    0.27      0,3
3    0           0    
4    0           0
5    0           0
6    4.63      4,5
7    4.61      4,55
8    4.93      4,94
9    1.93      0,97
10  4.4        4,43
11  4.63      4,55
12  4.96      4,97
13  12.15    12,72
14  4.58      4,46
15  4.63      4,51
16  4.82      4,64

Спасибо!

Изменено пользователем idimax
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

17 часов назад, idimax сказал:

Загораются светодиоды и все дружно гаснут

Большой кусок металла в поле датчика или закорочен датчик (обычно). Если же металла рядом нет и катушка гудит - проверять номиналы конденсаторов, где-то втюхан на пару порядков больше-меньше (С3, С5...) Если не помогает - фото платы с двух сторон сюда, чтоб номиналы деталек читались.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Понял! Забыл написатт что без катушки такая же реакция. Все резисторы проверял, кондеры проверю еще раз. А это норм что на 9 ноге ADG 0,97v? Если катушку поднести к большему куску метала гудит громко!) Вечером проверю и отпишусь. Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, idimax сказал:

на 9 ноге ADG 0,97v

Там осциллографом надо смотреть - должны быть короткие импульсы, прибором такое не померяешь. Ещё - отпаять одну ногу резистора 5,1 кОм - будет ли тест проходить, с поочерёдным гашением всех светодиодов (естественно - без дальнейшей работы), потом его впаять, а 3 кОм выпаять и так же проверить...
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отпаял 5.1кОм, потом припаял и отпаял 3кОм - не помогло. Пробовал как с катушкой так и без нее.

Фото получилось не очень т.к. оу и ADG стоят в переходниках SO-DIP и перекрывают часть платы. На фото подписал все надписи на кондерах т.к. не видно маркировку на фото. В магазине появились ОУ в DIP, завтра поменяю, а, вот ADG так и будет в переходнике (надеюсь это не из-за переходника неисправность)

14245013.jpg

На фото плохо видно но все катоды светодиодов соеденены между собой и не касаются анодов. Иногда удавалось добится переменным резистором что бы гасли не все сразу а по 3 светодиода (или по 2) до средины а потом гасли все остальные. Было пару раз.14249108.jpg

Делал вот по этой печатке:

14252180.jpg

 

Изменено пользователем idimax
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резисторы на 390 ом такого вида не годятся (не надолго - точно), надо помощнее. Диоды ограничителя проверить! Канифоли на плате не должно быть нигде и никакой - ключи в микросхеме очень чувствительны и легко переключаются от "левого" сопротивления в несколько мегаом (которое может быть создано переплавленым флюсом с грязью). К подстроечнику подключиться тестером и проверить, реально ли он регулирует сопротивление от 0 до 470 ом (можно временно, для проверки, подключить немногооборотный подстроечник на 1...1.5 кОм для проверки).
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резисторы все заказывал на 0,25 но по внешнему виду больше схожи на 0,125. 390 заменил на 0,5 ват. Диоды в порядке, от остатков канифоли отмыл, Подстроечник работает. Зачистил еще хорошенько панельку под мегу и заработало но чуйка на 5 коп пока что впритык. Пошел делать кнопки и заливать катушку. Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А катушка точно подходящих параметров по индуктивности и сопротивлению? Может количество витков подогнать до нужной индуктивности, а то после заливки проблематично будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 или 27 витков 0,7мм D220. Делал по програме, не домотал 1 виток. Получилось 20м провода 0,7. Судя по тому что здесь пишут про катушку то все ок, главное не коротнуть и работать будет на "чем либо".

 

Кстати, без катушки проверку не проходит, с катушкой гаснут по 2 а вконце первый светодиод застывает а потом гаснет.

Изменено пользователем idimax
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как по мне, так провод великоват по диаметру. Я бы 0,63 выбрал. Два раза при изготовлении датчика для Клона выбирал большое сечение и в итоге приходилось перематывать. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, idimax сказал:

проверку не проходит, с катушкой гаснут

Первую прошивку надо заливать 1.0.1. и только после настройки на этой прошивке нормальной работы, можно эксперементировать с другими прошивками.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, idimax сказал:

Зачистил еще хорошенько панельку под мегу и заработало но чуйка на 5 коп пока что впритык.

То есть проблема была в плохом контакте меги? Просто у меня точно такая же проблема и то же на 9 выводе такое напряжение.

P.s. До экспериментов с прошивкой и с какими то странными фьюзами все более менее нормально работало с хорошей чуйкой.

Upd. Хм. Почистил ножки, поставил первую прошивку и вроде заробило, правда запускается странно. Если впритык есть металл, то запустится, иначе просто не увидит катушку.

Изменено пользователем DockDrew
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые, подскажите, в чем может быть проблема, при настройке светодиоды гаснут хаотично, ссылку на видео https://yadi.sk/i/FKtve1Pa3JxyHt. Резистор подстроечный 330 Ом + 270 Ом постоянный последовательно. TL074CN, KP590КН5 менял изменений нет. Прикладываю фото платы. Вопрос связан с очень плохой чуйкой

DSC00850.JPG

DSC00851.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Александр Нечаев сказал:

9) 3,42

Да что за заговор. Уже третий человек (включая меня) у которого напряжение на 9 выводе завышено.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чуйка начала появляться на мелкие объекты типа монет, после того как начал снимать по одному витку с катушки (была изначально навал диаметром 205мм, 26 витков,  провод ПЭT-2, d=0,5мм). На данный момент 7-10 см на 10р РФ. Заметил одну особенность при настройке подстроечного резистора, возможно кто-либо сталкивался. При настройке подстроечника, после того как устанавливаешь в положение, при котором прибор замолкает, нажимешь ресет, и происходит следующее. Начинает моргать первый слева светодиод, спустя 5-10 сек, свечение преходит на второй (перемигиваются итд), и так по возрастающей до крайних правых. И так с подстройкой может продолжаться 3-4 подхода, и как следствие, либо минимум чуйки, либо куча ложных срабатываний.

Изменено пользователем Александр Нечаев
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Александр Нечаев сказал:

подстроечный 330 Ом + 270 Ом

Не годится. Для первой настройки надо подстроечник не менее 1 кОм и чтобы была возможность регулировать от 100...200 ом до 1 кОм. Потом, после выяснения диапазона нужной перестройки, можно впаять на меньшее сопротивление многооборный и отрегулировать точно.


 

2 часа назад, DockDrew сказал:

Уже третий человек

Обсуждалось. Так будет, если резисторы 10 кОм в обвязке первого элемента ОУ не подбирались поближе номиналом друг к другу. Или если есть другие сильные отклонения в обвязке здесь же. При тщательной сборке напряжение на выв.9 будет стремиться ближе к нулю, а на выв.8 - к половине питающего. Резистор 2 МОм проверять - не оборван?


 

2 часа назад, Александр Нечаев сказал:

может продолжаться

Плохие контакты во входной части, панельки на МС, помехи от индустрализации, плохое качество микросхемы ключей.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Добрый день, не давно влез в тему, как в чужой монастырь, был "поставлен на место",  прошу прощения у Уважаемого DesAlesx. Собрал данный прибор по печатке, схеме и радиоэлементами указанными в начале темы. 

Собирал очень тщательно, печатную плату изготовил при помощи  ЛУТ,  рисунок дорожек понравился только с пятого раза, хотелось добиться идеальной платы.  Дорожки лудил при помощи сплава Розе, в воде с лимонной кислотой. Далее согласно сборочному чертежу, проверял и  впаивал деталь  согласно сборочному чертежу. После установки элемента проверял правильность установки по схеме, ошибок не нашел. Паял при помощи глицерина, в который добавляю немного паяльной кислоты. После пайки плату промываю Фери и струей воды.  Датчик намотал на пенопластовом круге диаметром 21 см. проводом 0.75 мм.  Детали использовал  те которые рекомендованы DesAlex, только конденсатор С1 поставил 2200 мКф. Прошил китайскую Атмегу  китайским программатором. Все микросхемы поставил на дешевые панельки. Запитал прибор от аккумулятора шуруповерта  14 вольт.  После включения прибор заработал сразу, без глюков и поиска ошибок. Чувствительность очень хорошая,  современную монету 50 копеек  ребром чувствует за 15 см, плашмя 10 см., маленькое золотое колечко наоборот плашмя чувствует с 10 см, ребром  5 см. При настройки подстроечным резистором, не мог добиться ложных срабатываний. Вместо 500 Ом впаял 1 Ком. Настройка показала, что ложные срабатывания, появляются при сопротивлении 680   ом.  Прошивку брал здесь http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html, прибор работает уверенно,  ложных срабатываний нет, я очень доволен. Мои рекомендации: прибор собирать с особой внимательностью, ошибок в схеме и монтажном чертеже нет, лудить дорожки толь сплавом Розе, панельки для микросхем ставить только цанговые, так как из трех операционных усилителей, один отказался работать, паять только флюсом, который легко смывается. После проверки прибора, монтажную плату можно покрыть лаком. Правильно собранный прибор НЕ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ., за что огромное спасибо автору и модератору данной темы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, letnat1973 сказал:

паяльной кислоты

может через энное время вылезть  боком

1 час назад, letnat1973 сказал:

поставил на дешевые панельки

выбросить на фиг  , микросхемы непосредственно установить на плату

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Паяльную кислоту использую с глицерином в соотношении 1 к 10, после пайки все отлично смывается водой. Первый Клон был пробным, даже на дешевых панельках работает отлично. Сейчас собираю второй Клон, панельки собираюсь использовать такиеhttp://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det100000076.asp?id=34688&kId=100000076&gr=100000067.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Однозначно лучше будет без панелек. Сам на этом шишки набил и в Клоне и в Квазаре АВР. В них только МК устанавливается. И то, в цанговые лучше. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Собрал Clone, но нет звука (полевик впаян правильно),пищалки ставил разные. И на 8 ногеTL-ки далеко не Uист/2, а 2 ,2 вольта.На 9 ноге тоже завышено,хотя старался ставить по наминалу.На остальных все в норме.Чуйка есть,прошивка 1.0.1,питаюсь от 12 вольтового аккумулятора.Резисторы есть советские,но они больше всего подходили по наминалу. Заранее спасибо за помощь.

Upd:  на полевике И,З=0 сток=13,15в...новый,блин.

IMG_20170630_184153.jpg

IMG_20170630_184206.jpg

Изменено пользователем Дмитрий Чернушевич
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...