• Announcements

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   09/02/16

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
kozadoev

Корвет 200ум-088

85 posts in this topic

HAKAS    1743

В первые минуты 0.1-0.2мВ и не бегает. Потом больше и прыгать туда-сюда начинает. Но это правда мелочь, а вот шум высокочастотный (около 3.5МГц) напрягает. На выходе не так много, но это всё умощняется и в колонки...

Share this post


Link to post
Share on other sites

3,5мгц осцилоом? Замкни входы УМ, посмотри, откуда лезет. С устранением буда мож и дрейф нуля пройдёт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
korievgenii    1

шум высокочастотный (около 3.5МГц) напрягает. На выходе не так много, но это всё умощняется и в колонки...

херасе у тебя слух!!! 3,5 мгц слышать...блин..я ф шоке..тош так хачю

Edited by korievgenii

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

HAKAS    1743

:lol: :lol: :lol: У меня тонкий слух.

На самом деле этот шум мешает настройке.

Сейчас пытаюсь подключить отдельно УН, чтоб осциллом подобраться можно было и посмотреть, откуда шум лезет. Конструкция такая, что УН закрыт со всех сторон, не подлезешь.:(

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Мля! Лазил, лазил вчера на отдельно подключенном УН - почти никакого шума нет. Ставлю обратно - опять шум. А дело было не в бобине..... Оказалось, опять входной разъём барахлит(замыкатель на землю, всё те же грабли. В продаже не нашёл с выключателем). Снова пришлось замкнуть вход УН в обход входного разъёма.

Итог - Шума ПОЧТИ нет, ТП - 70мА, постоянка 0.01-0.02мВ, с прогревом 0.02-0.04мВ!!! И не прыгает. Но, как только подключаешь источник сигнала, начинается небольшая свистопляска. Вот так. Вечером буду генератор подключать. Нагрузка 4.4Ом 125Вт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках»

20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации. Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.

Подробнее...

HAKAS    1743

Погонял вчера с генератором на синусе и меандре. Разброс КУ по напряжению(синус) не превышает 1дБ в диапазоне 15Гц - 200кГц. Сдвиг фазы боле-менее приёмлем до 75кГц. На 200кГц он составляет около 50гр.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Вот такая хрень на незаземлённом входе.

Канал1 - вход, канал2 - выход на акустику.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, картинки не сильно хорошие. Начинай с питания, исключай поочерёдно блоки... Конкретно не сказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Такие картинки нормальные?

Растянуто. На выходе эти 3.5МГЦ уже инвертированные. Без генератора тоже инвертированы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

В питании - на конденсаторах фильтра поменьше, а на оконечниках такой же амплитуды, как на выходе (как говорится - далее везде), эти 3.5МГц присутствуют. Как только замыкаю на землю вход УН - везде пропадает. Что интересно, в другом канале при замкнутом входе на выходе присутствуют пресловутые 3.5МГц с такой же амплитудой, как и в исследуемом при НЕзамкнутом входе. Они там есть и при замкнутом входе исследуемого канала... Может, это провода входные? Замыкаю на входных разъёмах(теперь всегда только прямо на землю, минуя выключатель разъёма).

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Ну, вот... CH1 - вход, CH2 - выход УН, без нагрузки. Увеличены С14 и С15 - генерация подавлена. Так и не нашёл, откуда лезет. Где-то на выходе.

А что, форум перешёл на зимнее время?:lol:

+Начало клиппинга УН 20Гц, 20кГц и 1кГц.

Edited by HAKAS

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Сейчас вот так УН собран. На слух нормально пока, источник - комп CD Audio. Пока пред не подключен, регулировать громкость больше нечем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Задолбал он меня! После длительного прогрева(больше 2-х часов) периодически возбуждается УН на частоте около 4МГц. Звук продолжает работать,но загорается индикация перегрузки. Отключение источника сигнала (и, соответственно, замыкание входа на землю) ситуацию не меняет. Так он и пощёлкивает - то загорится перегрузка, то погаснет. Буду настраивать опять С10 и С18. С18 поставлю обратно 4700, а с С10 придётся возиться, к нему и R15 настраивать придётся, наверно. В оригинальной схеме R15 10 Ом, в натуре стоит 200 Ом. С10 на схеме 620пФ (стоял такой же, но красный, квадратный и шуршащий), заменил на 1000пФ - наклон фронта мне не понравился, поставил 470пФ и подстроечником по осциллу подровнял звон. Выброс там большой. Придётся вернуть... Увеличение С10 выброс не уменьшает, только изменяет крутизну фронта. Как настраивать буду - выложу скрины.

Пы Сы. Никто даже не чихнёт в теме...:(

Возможно, придёт Краб и отругает за что-нибудь.:D

Edited by HAKAS

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Сначала хотел просто восстановить, потом решил поменять выход на импорт, а дальше понеслось... замена всего на импорт. Один канал сейчас по прежнему в оригинале - для сравнения и ждёт, пока настрою окончательно другой. "Играет" оригинал похуже нового - порезче, что-ли, низы не те и всё такое...

Новый канал стал уже полигоном для практического опыта. Если что, вообще весь УН (2 канала) на 2 LME49810 можно заменить.:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
korievgenii    1

оригинал похуже нового - порезче, что-ли, низы не те и всё такое...

чем подтвердить можете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

А что подойдёт для подтверждения? Уши то мои.:) И колонки мои... хоть и тестовые. Думаю, на хороших эффект ещё больше проявится. Пока ещё не подключал.

Если что-то надо измерить - пожалуйста!

Share this post


Link to post
Share on other sites
korievgenii    1

Если что-то надо измерить - пожалуйста!

только после полного окончания работы..

+ настройка старого варианта (без изменений в схеме)

измерения любые которые доступны)

на слух это не показатель, ибо то, что сделано своими руками всегда лучше звучит, показывает, работает, греет и т.п. (у меня так :D )

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Ок!

+ настройка старого варианта (без изменений в схеме)

Это только ТП настроить и всё.:D

Хоть своё звучит лучше, но, когда один канал старый, а другой новый - разница слышна. А в лучшую сторону или нет - это каждый сам решает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Вот оно! Враг повержен.

Искажения меня достали и я опять начал мучить УН. Выпаял С14 и С15, заменил R15 и R16 на подстроечники и стал смотреть диффкаскад - и нашёл! Это резистор R11. Как только я его замкнул пинцетом, всё сразу встало на свои места. Была большая генерация около 4МГц(3.5В на выходе) и выброс 2.5В(при сигнале больше 35мВ на входе и 1.2В на выходе) на меандре(на синусе ничего не было видно) в отрицательном плече. Поставил перемычку вместо R11 и окончательно отрегулировал R15 по наименьшим искажениям. Поставив щуп мультиметра (в режиме 200мВ) на перемычку, стал уменьшать сопротивление R16 - бац, опять генерация! Увеличил немного и оставил пока, надо замерить номинал - там на диффкаскад больше 3мА не надо вроде. Посмотрим дальше, как будет с нагрузкой...

B) "Перегрузка" больше не загорается.:) 5 часов включенный УН... Максимальный размах на ВЧ увеличился в 2 раза.

Все работы на незамкнутом входе. Сейчас без сигнала на входе около 500мкВ, на выходе около 3мВ чего-то там... (осцил сбивается со счёта) в МГц.:D Душить УН С14, С15 не хочется.

Ну, и схема как сейчас УН со скринами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Вот и полный выход. И схема УТ как сейчас.

Пока ещё решаю, поставить обратно VD10 или нет.

На меандре есть небольшой звон. В УН звона не было...

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Поставил VD10 - вроде звона нет на меандре, только при перегрузке появляется. Но амплитуда на выходе упала немного.

Не знаю, какие измерения провести ещё для сравнения с оригинальным каналом...

Edited by HAKAS

Share this post


Link to post
Share on other sites
HAKAS    1743

Гоняю, гоняю усил - хорошо работает новый канал. В оригинальном канале ВСЕГДА при включении щёлкает защита, пока не прогреется. Постоянка на выходе, генерация и небольшое шипение из колонки после прогрева в оригинальном канале - все прелести 1992г. выпуска.:)

Небольшая доработка БП нового канала (снаббер настроить надо) и буду переделывать второй канал. Новый мягче звучит и низы лучше, а оригинальный резкий, низы "бумкают"... Но различие, конечно, не настолько большие, чтобы заниматься заменой оригинальной комплектухи просто так. Хотя, кому не жалко времени и денег(как мнеB) ), могут этим заморочиться.

Запас прочности у пяти пар выходников большой, конечно - пока делал, предохранителей и транзисторов заменил немало, а выходникам хоть бы хны!:D

Немало - это раза 3 предохранители и 2 раза драйверные транзисторы + маленькие в защите несколько.

Edited by HAKAS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Сообщения

    • @VVSr14  Вам @noise  самый термостойкий вариант предложил, а Вы его зелёной стрелочкой обделили... ладно не парьтесь, я ему за Вас поставлю.
    • я конечно не спец,но все равно нужно будет добиваться не кой постоянной частоты ,как это сделано на источнике - иначе будут пляски -те же лм-ки могут отличатся у разных производителей ,разные двигатели фонить по своему ,это усложнит еще  схему ,и питание отдельно для мс ,имхо ,ладненько я чет далек в этом) если есть прототип полной схемы - давайте соберу, пока ждемс тл-ки ,чуть позже попробую что задумал )спасибо.
    • тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
    • шунт.bmpможет кому будет интересно - безындуктивный токовый датчик я делаю из спирали от электроплитки. выравниваем, отрезаем кусок спиральки необходимого сопротивления +1 сантиметр для выводов, на выводах по полсантиметра  сгибаем вдвое и сильно сжимаем пассатижами. выводы я лужу сразу , до формовки ,лимонной кислотой. затем складываем провод вдвое и бифилярной намоткой мотаем на оправке наш резистор с учётом необходимой длины выводов. если резистор очень низкоомный, то обычно жесткости хватает и без фиксации, а если витки разъезжаются, то заливаем витки гипсом или алебастром прямо на оправке, которую потом вытаскиваем. в качестве формы я использую корпуса от электролитов К50-6. сказать что индуктивность абсолютный ноль нельзя, но на частоте работы данного блока,  она не оказывает абсолютно никакого влияния.    шунт.bmp
    • Здравствуйте.Такой вопрос.Плата вышла из строя и вскрытие показало кз 4х виткового синфазного дросселя (4 провода + - и два провода данных) B82790-C2475-N340 .Хочу поставить аналог на больший ток.Как лучше подобрать аналог ?Данных по импедансу не нашел,могу только измерить индуктивность у рабочего дросселя.
    • Всем доброго дня господа. Подскажите пожалуйста к чему производители сварочных инверторов узел раскачки GDT делают таким сложным?  Ведь можно использовать обычные биполярные дешёвые транзистора как на схеме  
    • Осциллятор думаю виноват в этом. Провода радом с осциллятором не болтаются? Наводки может возникают