Переделка Бп Компьютера

[Tundra]

Здесь http://www.sharemania.ru/0217536 есть подборка по переделке БП в зарядное для аккумулятора и в лабораторный на разных контроллерах.Я переделывал на шим 2005Z и на шим SD6105D

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[grigoruz]

Тоже нашел в нете схемку переделки компьютерного блока питания на ШИМ TL494 в регулируемый БП,

доработал его, результат хороший диапазон регулирования от 2,5 до 26 вольт, при приличном токе. В добавок решил встроить туда цешку, питание взял от дежурного питания через КРЕН, но вот возникла проблема, цешка не может измерять напряжение т.к. «0» питания цешки и измеряемым напряжением них общий. помогите решить эту проблему

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[diral]

 

Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.

Игорь Лаврушов

написано в июне 2004,

обновлено в феврале 2007г.

Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ тарнсиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП - понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и несовсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее:   +5V/20A ,   -5V/500mA ,   +12V/8A ,   -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В - импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придёться самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на фирритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 - 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тчательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 - 14В).

От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 - 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую устанавить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большенство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось - выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой...хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт), а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

 

ПРОДОЛЖАЕМ МОДИФИЦИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ . . . .

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внуть корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 - 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева редиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами. В некоторых БП, паралельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 - 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё), ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт).

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки паралельно). Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) - вы можете расчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер - не ракомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку - вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзиторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700x25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220x200В. Замените их на два 680x350В, в крайнем случае, соедините паралельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осцилографом. Вообщем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть могооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор!!! В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 - 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 - 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как извесно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

 

Игорь Лаврушов

г.Кисловодск

Изменено 14 апреля, 2010 пользователем diral

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[diral]

Тоже периделал  все работает  ( поставил 18омную и подстрочник 4.7к последовательно) 12-15в можно понастроить ...

[boy1]

3ародилась идея переделать ибп от компа для питания усилителя. нужна двух полярка +/-28вольт силов ампер по 5 на плечё .

и так начну делится мыслями в слух)

высоковольтную часть оставлю без изменения нисковольтной части удолю все детали , перемотаю трансформатор под +\-28 поставлю диодный мост дроселя и конденсаторы на фильтор порядка 10000-20000мкф в плечё !!!

А теперь вопрос можно ли так или я чего то неучёл?

Изменено 27 апреля, 2010 пользователем boy1

[TALIAN82]

нет просто так нельзя,вопервых защита *непоймёт*ваш замысел,вовторых если начнёте мотать на том трансформаторе что в БП то сильно сомневаюсь что вместите необходимое количество витков,конденсаторы в момент включения возьмут такой ток что БП просто сгорит так и непоняв что случилось,в инете много выложено схем и доработок и перемотка трансформатора это нетот случай-необходимо ещо задать правельные режими для транзисторов и микросхемы(к7500в или 2005Z) http://www.rom.by/forum/Remont_kompjuternyh_BP_Sovety_ChAST_1?page=6

[diral]

если не жалко бп попробуй.... думаю чтото получится    .....  

провод 2 раза длинней 12в. на плечё.... патом поднастрой резистором до 28в...

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 - 14В). 

От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 - 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую устанавить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большенство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

  Изменено 3 мая, 2010 пользователем diral

[SMACK]

3ародилась идея переделать ибп от компа для питания усилителя. нужна двух полярка +/-28вольт силов ампер по 5 на плечё .

и так начну делится мыслями в слух)

высоковольтную часть оставлю без изменения нисковольтной части удолю все детали , перемотаю трансформатор под +\-28 поставлю диодный мост дроселя и конденсаторы на фильтор порядка 10000-20000мкф в плечё !!!

А теперь вопрос можно ли так или я чего то неучёл?

еще дроссель нужен . наверно по штуке в каждый полюс . без дросселя работать не будет

[diral]

да надо ... там есть своя его можно там на 5в и на 12в 1- дроссель колечко вод его можно переделать немного ...

я на 28в переделывать буду ... может тежы обмотки оставлю проста последовательно соединю 5в 12в катушки и понастрою с 1й ножки микрухи ..

[Falconist]

...я на 28в переделывать буду ... может те же обмотки оставлю проста последовательно соединю 5в 12в катушки и понастрою с 1й ножки микрухи ..

Не получится. "5-вольтовая" является отводом "12-вольтовой". Почему в кавычках? потому, что в действительности там "гуляют" импульсы по, соответственно, 10 и 24 В. А 5 и 12 получаются при их интегрировании дросселем групповой стабилизации. Поэтому без перемотки трансформатора выше 24 В выжать принципиально нельзя. При этом стабилизации уже не будет - просто "электронный трансформатор".

Можно получить стабилизированное напряжение и повыше, но только однополярное, поставив выпрямительный мост.

Изменено 30 июня, 2010 пользователем Falconist

[diral]

ну если не получится перемотаю....

[diral]

блин уменя с начало почему то слетел диод на 5в поменял патом крутил крутил и конденсатор на220в 10в зрвалс патом выбросил его   потам почему то высоковольтные кондеры грелись пробывал менять но всеравно грелись патом зарвался нафик 

[Электронщик]

В добавок решил встроить туда цешку, питание взял от дежурного питания через КРЕН, но вот возникла проблема, цешка не может измерять напряжение т.к. «0» питания цешки и измеряемым напряжением них общий. помогите решить эту проблему

Ставь стрелочную ей питание в режиме вольтметра и амперметра не нужно.

[diral]

Я вч трансформатор сломал  ..... ферриты .... можно ли их приклеить?

[Falconist]

Можно. Циакриновым клеем.

[diral]

все отлично работает! 28в настроил без перемотки  

1. Нужно отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора от корпуса (пусть себе висит в воздухе). На него можно подключить вентилятор, так как на нём, аккурат, 12В получится после переделки.
2. Выпаять детали выпрямителя цепи +5В, -5В, -12В (и 3.3В, если она выполнена отдельно как и 5-и и 12-и вольтовые каналы), или, хотя бы, отключить их.
3. Добавить к диодам канала 12В ещё два диода (получив мостовую схему выпрямителя), или просто поставив отдельный мостик выпрямителя, минус которого посадить на корпус (туда, куда раньше был припаян средний вывод вторички).
4. Заменить электролитические конденсаторы канала 12В (стоят на 16В, при 24В они повзрываются).
5. Вычислить цепи стабилизации выходного напряжения, удалить резистор обратной связи стабилизации канала 5В, и увеличить сопротивление резистора обратной связи стабилизации канала 12В так, что бы на выходе получилось 24В.
Всё. 
Таким образом я получал 28В от блока без перемотки трансформатора.

[Wolf79]

все отлично работает! 28в настроил без перемотки

1. Нужно отпаять средний вывод вторичной обмотки трансформатора от корпуса (пусть себе висит в воздухе). На него можно подключить вентилятор, так как на нём, аккурат, 12В получится после переделки.
2. Выпаять детали выпрямителя цепи +5В, -5В, -12В (и 3.3В, если она выполнена отдельно как и 5-и и 12-и вольтовые каналы), или, хотя бы, отключить их.
3. Добавить к диодам канала 12В ещё два диода (получив мостовую схему выпрямителя), или просто поставив отдельный мостик выпрямителя, минус которого посадить на корпус (туда, куда раньше был припаян средний вывод вторички).
4. Заменить электролитические конденсаторы канала 12В (стоят на 16В, при 24В они повзрываются).
5. Вычислить цепи стабилизации выходного напряжения, удалить резистор обратной связи стабилизации канала 5В, и увеличить сопротивление резистора обратной связи стабилизации канала 12В так, что бы на выходе получилось 24В.
Всё. 
Таким образом я получал 28В от блока без перемотки трансформатора.

Ну помимо нужно еще играться со вторым выводом микросхемы.

Для того чтобы не было срывов генератора, на первом и втором выводах нужно про контролировать напряжение 2,5 вольта.

Если будет больше или меньше, то осцилограф лучше не подключайте. Одно плечо генератора будет работать больше другого... Существенно и куча иных последствий.

А описанным образом Я получал максимум 56 вольт от БП.

Но!!!! При таком решении не будет двух-полярного напряжения.

Потому Я пошел дальше:

Выпаял трансформатор и распустил хвост (общая точка). Там в аккурат оказалось 8 жил провода, раскрутил пучек и тестером прозвонил.. Нашел 4ре обмотки две что от 0 до 5 вольт и две что от 5 до 12 (тут поможет иследованние посадочного места на плате - относительно выпрямителей).

Распаял выводы которые от 0 до 5 вольт (на ногах транса) и соединил их последовательно с концами из косички. Получилось что каждую из обмоток по 4ре жилки я сделал в два раза длиннее, только по две...

В итоге удалось получить четкое напряжение +/-40 вольт по 5 ампер, на выходе блока питания и без перемотки трансформатора...

Также вывел и родные витки (ранее 5 вольтовой) с +/-15 вольтами для питания предварительного усилителя...

Изменено 10 марта, 2011 пользователем Wolf79

[Димка Блинов]

Ребят, а подскажить - что сделать, чтоб бп АТ давал 12 вольт

насколько я понял - с первой ноги микросхемы нужно поставить резистор на 12-вольтовый выход блока.. а номинал резистора какой должен быть?

зы:нужен блок с характеристиками 12вольт\100вт

Изменено 17 марта, 2011 пользователем Димка Блинов

[DesAlex]

что сделать

Внимательно изучать устройство и принцип работы БП компьютера. Читать и вникать.

[Wolf79]

Ребят, а подскажить - что сделать, чтоб бп АТ давал 12 вольт

насколько я понял - с первой ноги микросхемы нужно поставить резистор на 12-вольтовый выход блока.. а номинал резистора какой должен быть?

зы:нужен блок с характеристиками 12вольт\100вт

так какие проблемы

если БП старый АТ, то просто подай питание 220 и нажми кнопку на блоке..

Если новый АТХ (с 20 или 24 пиновым разъемом) соедини зеленый провод с черным..

Напряжение снимай:

Желтый +

Черный -

12 вольт в нем и так есть!!!

[DesAlex]

поставлю диодный мост дроселя и конденсаторы на фильтор порядка 10000-20000мкф

Да, вот тут небольшое примечание - это не сетевой БП с рабочей частотой 50 Гц - в фильтрах ИБП такие страшные ёмкости излишни. На большой частоте конденсаторы заряжаются, соответственно, быстрее, а "лишняя" ёмкость, обладающая очень низким сопротивлением, приведёт, как минимум, к срабатыванию защиты. В УЗЧ промышленного производства, питающихся от ИБП, видел в фильтрах электролиты на 2-3 тысячи мкФ максимум - усилители работают вполне прилично. В случае с питанием УМЗЧ от ИБП надо уделять внимание не повышению ёмкости этих конденсаторов, а их качеству (чтобы работали на высоких частотах без капризов) и фильтрации помех, которые могут пройти от ИБП к УЗЧ.

[NikiRurk]

Начал переделывать блок как написано в третьем сообщении, отпаял резистор с 5в шины и поставил переменный 47кОм на шину 12в, в итоге напряжение на 12ти упало до 10 и регулируется только на понижение.

в чем может быть проблема?

[Starichok]

возможно, там стоит еще резистор с шины 12 Вольт. вот он и шунтирует переменный резистор.

[NikiRurk]

действительно там оказался ещё один резистор, теперь напряжение выше, но блок выкльчается при 13.6v выше не идёт.

Изменено 3 мая, 2011 пользователем NikiRurk

[Starichok]

если выше не идет, значит осталась защита на превышение ширины импульса.

для того, чтобы переделать блок в регулируемый, нужно поудалять все "лишнее", что мешает регулированию.