Tomahawk 9010

[Oстап]

Для случившегося нужно плюсом, хотя бы, при открытых капоте и багажнике, задеть массу блока отключенную от кузова как минимум. Остаётся порадоваться за крепкие диоды. Не понятен вопрос о подключении без датчиков и главное антенны с мотивацией чего-то оставшегося на машине - для чего?

[Реклама]

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

[maksus]

Могу ли я сигналку включить грубо говоря на столе. Чтоб проверить напряжение которое было описано выше(4,3 вольта).

А кз было как. Решил он провода перекрутить чтоб уложить красиво и аккуратно, снял всю изоленту с проводов, а сигналу от аккумулятора не отключил. Вот и задел плюсом за какой-то из проводов.

Порадоваться за крепкие диоды то конечно можно, но что же оказалось не крепким? Вот это вопрос.

А восстановить оч хочется, т.к. он отдал ещё мне. Себе купил новый блок. И есть мысль установить на свою машинешку.

[Реклама]

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

[Oстап]

Разумеется можно, напряжение должно быть без процессора, а если с ним будет отсутствовать или сильно занижено, значит неисправен сам вход.

[Реклама]

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

[maksus]

Здравствуйте. Подключился я сигналу как вы и сказали без процессора. Поменял напряжение наD3 и Т21 и там и там 5 вольт. Чётко ровно. На концевиках капота и багажника. Ставлю процессор и включают заново. И тут началось. Релюшка начала щелкать. Как будто на машине когда стоит накидываешь аккумулятор и маргает аварийка. Вроде нормально. Но потом эта же релюшка отщелкала три раза по десять щелчков и затем начала щелкать по три раза без остановок. Замер показал на D3 1 вольт а в точке Т21 0,65 вольта. На другом концевике замерял там так же и осталось 5 вольт. Что ж значит вход процессора вышибло?

[Oстап]

Лучше подключить антенну и работать с брелком, сигнализация возможно в режиме охраны. Судя по оставшемуся напряжению 0,65в (зависит ещё от сопротивления прибора) через резистор протекает ток порядка 0,5 мА, можно уменьшить резистор до 5к, таким образом попытаться поднять напряжение хотябы до 2в, если получится то этого должно хватить чтоб перевести триггер в пассивный режим, если он там внутри ещё управляем. И кудато делись 0,7в, на диоде обязаны они быть, если он исправен.

[black013]

приветствую всех..

авто 2006г.в., МКПП, сигнализация Томагавк 9010, установлена в 2006г.

вопрос в следующем, вторую зиму наблюдаю следующий трабл...

при наступлении боле менее прохладной погоды (от минус 15) - не удается завести авто с автозапуска.

происходит следующее -

на в режим автозапуска сигналка встает без проблем. При попытке автозапуска - стартер начинает крутится..бензонасос работает, авто заводится ....но через 2-3 секунды авто глохнет. Сигнализация начинает вторую попытку автозапуска - с тем же результатом. В момент автозапуска - слышен характерный звук "жужжания" (то есть не звук срабатывающего реле, а именно продолжительное, именно в момент срабатывания стартера жужжание) какого то реле. Склоняюсь к тому, что жужжит реле внутри блока сигнализации...вот только какое? (отдельное реле на блокировку стартера работает нормально)

иногда бывает и так - в момент попытке автозапуска, втягивающие реле на стартере щелкает, но стартер не вращается, сигналка при этом выдает ошибку автозапуска и не дает произвести повторный автозапуск (приходится садится в машину, по новой делать процедуру подготовки к автозапуску).

при всем при этом - с ключа авто заводится без проблем.

летом - с автозапуском так же проблем нет

[Oстап]

Смотрите, на самом деле не так всё сложно, если происходит сброс и больше не происходит попыток запуска, то это говорит о кратковременной просадке напряжения в момент подключения нагрузки (например стартера), достаточной для сброса запуска временного цикла повторений и записи в память. В этом случае может быть снижение ёмкости самого аккумулятора, фильтрующих конденсаторов блока сигнализации, ухудшение качества контактных соединений, неисправность стартера.

Если после остановки двигателя делается следующая попытка, это всё чудненько работает, но процессору не хватает сигнала (или его качества) контроля заведённого двигателя или двигатель глохнет сам по себе.

Всё это возможно вместе или в розь в зависимости от температуры окр.ср. При этом детальность подхода к ремонту при самостоятельном исполнении выше, но можно попытать счастья и в сервисах.

Изменено 10 января, 2015 пользователем Oстап

[dro25]

black013 У вас не работает нормально контроль заводки двигателя. Озвучте модель авто, желательно контроль заводки двигателя(серо-чёрный провод сигнализации переключить на тахометр (наиболее точный способ) , а у вас походу подключен или по напряжению, или по датчику масла .И перепрограммировать сигнализацию на работу по тахометру (обучить её оборотам). Жужание реле происходит обычно из-за не правильного подключения реле блокировки. Правильность подключения проверьте сами (если позволяет квалификация), или заедите в автоцентр пусть переделают контроль на тахометр и проверят реле блокировки (правильность подключения).

Удачи.

http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/tw9010.htm

[black013]

black013 У вас не работает нормально контроль заводки двигателя. Озвучте модель авто, желательно контроль заводки двигателя(серо-чёрный провод сигнализации переключить на тахометр (наиболее точный способ) , а у вас походу подключен или по напряжению, или по датчику масла .И перепрограммировать сигнализацию на работу по тахометру (обучить её оборотам). Жужание реле происходит обычно из-за не правильного подключения реле блокировки. Правильность подключения проверьте сами (если позволяет квалификация), или заедите в автоцентр пусть переделают контроль на тахометр и проверят реле блокировки (правильность подключения).

Удачи.

http://www.autoelect...9010/tw9010.htm

Авто - Шевроле Лачетти 2006г.в. кореец. покупал новый в салоне, там же и сигналку ставили.

до прошлого 2013 года, таких проблем с автозапуском не было (были другие проблемы с сигналкой - но уже давно все исправил)

Сегодня можно сказать переустановил сигнализацию.

Добрался до всех "скруток". Теперь вместо "скруток" - пайка.

Так же нашел чем осуществляется контроль запуска двигателя. Провод этот идет от катушки. Получается запуск по тахометру (припоминаю - что вроде установщики в 2006 так и говорили).

Далее...

нашел это "жужжащее" реле. Для этого пришлось вытащить блок сигналки, в удобное для "прослушивания" место.

В итоге, как ни странно - оказалось что блок тут не при чем, а жужжит именно реле блокировки стартера.

купил в магазине новое реле - поставил - все равно "жужжит", да же при автозапуске прогретого двигателя.

Старое реле вскрыл - контакты почистил (хотя и не особо критично там было).

еще отметил одну странность - в качестве реле блокировки стартера используется 5ти контактное реле (90,3747), но задействовано всего 4ре контакта. Контакт 87 не задействован, задействованы контакты 85,86, 30 и центральный 88(87а). В колодке - то же всего 4 провода - так же вместо 87 контакта задействован центральный - 88

подключить это реле к колодке по другому - там не перепутать, так что вопрос с неправильным подключение этого реле не рассматриваю. Врезку проводов этого реле в штатную проводку я не изменял.

по поводу обучения оборотами...

у сигнализации же есть своя "память"? То есть если я когда то отключал сигнализацию от питания (пару лет назад снимал блок для ремонта гнезда для антенны) - то это "обучение оборотами" не сбилось? или надо по новой обучать?

и еще вопрос, почему тогда летом (когда тепло) этого "жужжания" нет?

может быть такой вариант, что контакты втягивающего реле стартера немного подгорели\обледенели\загрязнились и поэтому в момент запуска по автозапуску - "жужжит" реле блокировки стартера?

[black013]

Oстап

так..чуть по подробнее...

1- где искать фильтрующие конденсаторы блока сигнализации?

2- этот пункт бывает редко - если в момент автозапуска происходит просто "щелк" втягивающего реле стартера (стартер при этом де начинает вращаться) - сигнализация выдает ошибку автозапуска и больше не делает попыток запуска двигателя. После этого - нажимая кнопку автозапуска на брелке сигнализации - то же самое - ошибка (да же без попытки запуска). -

3 - чаще происходит так - двигатель с автозапуска запускается (реле блокировки при этом жужжит), но проработав несколько секунд - двигатель глохнет. потом сигнализация делает следующую попытку запуска, двигатель запускается, но опять - работает несколько секунд и глохнет. В такой последовательности, сигнализация делает положенное количество попыток запуска двигателя и все происходит по описанной схеме.

но все это проявляется только в холодную погоду (начиная с минус 15-20). когда теплее - такого эффекта нет и автозапуск работает нормально.

и на "горячем" авто - так же автозапуск нормально срабатывает (но жужжание реле все равно присутствует)

Изменено 10 января, 2015 пользователем black013

[Oстап]

Жужжит то когда, при включении зажигания или только во время вращения стартера, как слышите? Реле звенеть может только от переменного или импульсного напряжения на его обмотке, параллельно которой должен стоять диод. Проверьте массу кузова с двигателем, нет ли устройства её отключения. Электролитические конденсаторы находятся внутри блока, со временем и на морозе уменьшается ёмкость, ставить можно намного больше, лишь бы влезло, производитель экономит на всём. Но это может быть не единственное решение, как правило необходим комплекс мер. На время восстановления функции запуска реле нужно убрать.

[dro25]

Для начала перепрограммируйте обороты (это не сложно), только делайте это желательно на холодном двигателе. За столько лет всё могло произойти, в том числе и элементарный глюк электроники. Томогавк любит хороший плюс и массу, и терпеть не может дохлых аккумуляторов. (идеальный вариант + с аккумулятора, но это в совсем уж в запущенном случае). Лачети- простая машина в плане установки сигнализации. То что вы описали-нормально-замкнутая блокировка, не лучший вариант, вы не заметили, какой управляющий провод идёт на управление этим реле? Не чёрный с белой полосой? Также не обратили внимание на силовую колодку сигнализации с 30-амперным предохранителем? Она имеет частую тенденцию плавиться и обгорать со временем.

[black013]

Остап

жужжит только в момент запуска двигателя с автозапуска, то есть нажимаю кнопку автозапуска ---> включается зажигание---> проходит несколько секунд--->срабатывает запуск стартера, и вот в этот момент начинает жужжать реле. То есть пока срабатывает стартер - реле жужжит.

какого либо диода я вчера, при разборке реле не заметил (я правда и не смотрел особо - почистил контакты и все)

Но подчеркну - если заводить с ключа - то ничего не жужжит.

массу с кузовом проверил (сделал ревизию для профилактики)...что общую, что массу у сигнализации - все нормально

dron25

понял, сегодня перепрограммирую холостые обороты...сделаю строго по мануалу сигнализации.

все колодки и предохранители я проверил, все скрутки - заменил на пайку, ни одной обгоревшей колодки, как и подгоревшего предохранителя не было. Но тем не менее - все предохранители вытаскивал, переворачивал и вставлял обратно.

по поводу управляющего провода - вечером посмотрю.

раз нормально-замкнутая блокировка - это не лучший вариант - то какой лучше? как лучший вариант осуществить?

[dro25]

попробуйте сделать следующим образом, хотя обычно рвут провод бензонасоса или 1-го зажигания. Убедитесь, что 15-я функция в меню программирования стоит в "вариант 1"

Изменено 11 января, 2015 пользователем dro25

[black013]

сходил на стоянку к авто. температура на улице - минус 17.

что сделал:

1- еще раз запрограммировал сигнализацию на контроль по тахометру

2- перепрограммировал холостые обороты строго по мануалу (сначала на холодном не заведенном двигателе, затем подтвердил на прогретом двигателе (обороты были на этот момент 980об\мин, температура двигателя - плюс 33, напряжение - 15В))

3- установил родное "реле" (то, которое вчера снял и чистил на нем контакты) - результат - реле все равно жужжит, причем гораздо заметнее, чем с новым реле. Поэтому поставил новое реле.

4- обнаружил еще одну "скрутку" - прямо у колодки реле блокировки стартера, завтра, если поеду в гараж - сделаю их по нормальному. и попробую реализовать Вашу схему.

вот фото, этого реле блокировки, с распиновкой контактов.

если и завтра проблема жужжащего реле не уйдет - то скорее всего дело в конденсаторах...?

Остап

если это реле убрать - то авто не заводится ни с ключа, ни с автозапуска...я так понимаю, если реле убирать - то контакты какие то надо замкнуть

Изменено 11 января, 2015 пользователем black013

[dro25]

а раньше реле жужжало? Обычно блокировочное реле жужжит из-за "корявой" установки.

Изменено 11 января, 2015 пользователем dro25

[vovik8]

Реле блокировки у вас нормально замкнутое. Потому что бы оно размыкалось (срабатывала блокировка), ну или жужжало на контакты обмотки должен подаваться плюс и масса. По какой то причине видимо появляется масса на управлении из блока сигнализации. Смотреть блок сигнализации, что в нем. Если реле удалять то замыкаются контакты 30 и 88(87а).

[black013]

раньше реле не жужжало..вот вторую зиму такая фигня с жужжанием и автозапуском.

vovik8

а не подскажешь, что именно в блоке смотреть?

я его вскрывал - ничего криминального не нашел. на всякий случай пропаял по новой контакты (какие смог), паяльник слабенький использовал

[vovik8]

если это действительно реле блокировки, то проводу от него смотрим контакт разъема, далее по плате до микросхемы ULN пропаять. Возможно в этой цепи стоит защитный резистор и диод.

Вообще в таких случаях я смотрю осциллографом, а так как вы это методом тыка, повезет - не повезет.

[black013]

что сегодня сделал:

1- заменил 3 конденсатора, ("бочонки" такие) родные были на 330мкФ и 25В, я поставил на 470мкФ и 25В

2- пропаял скрутки на колодке реле блокировки стартера, попутно выяснил какие куда провода от него идут.

контакт 85 (черный провод) идет на 18 пиновый разъем блока сигнализации, к черно - желтому проводу.

контакты 85 и 30 спаяны вместе и идут (синий провод) на контактную группу замка зажигания

контакт 88 идет (предполагаю, потому как других вариантов нет) на стартер.

однако все равно...реле это жужжит, я смотрел работу реле при снятой крышке, в момент жужжания четко видно, как контакты внутри реле искрят. Замена реле ничего не меняет.

Автозапуск на холодную не работает нормально....все осталось как и раньше.

теперь пара вопросов:

отследить, где в блоке находится диод, который должен предотвращать "жужжание" реле - не получается по ряду причин (основная - нет возможности снять блок с авто, так как провода от антенны припаяны, потому что уже давно разъем сломан).

так вот...если предположить, что этот диод внутри блока неисправен, то могу ли я в дополнение к нему, прямо на колодке реле блокировки стартера - поставить еще один диод, так сказать "внешним" монтажом? у меня как раз есть два диода по 2А.

и второе...

при существующей у меня схеме подключения - между какими контактами реле мне поставить этот диод? и какой диод?

в общем, если с диодом ни чего не получится - то думаю, что придется все таки снимать стартер (а это еще тот геморрой) и делать ревизию втягивающего (оно правда не разборное, но что нибудь придумаю).

[vovik8]

Ну вы сами поняли, что проделали бесполезную работу.

Защитный диод ставится по обмотке анодом к проводу управления, который подключен на черный/желтый от сигнализации. Думаю это тоже бесполезное занятие. Диода на 2А более чем достаточно.

Прежде чем что то делать дальше поясните пожалуйста - что значит нет запуска на холодную?

Есть ли запуск полсе поездки на авто не менее часа через 5-10минут после глушения двигателя.

[black013]

не считаю, что замена всех скруток на пайку, наведения порядка в проводке (от установщиков достался полный хаос в этом плане) бесполезной работой.

Плюс, для себе оказалось крайне полезно - летом буду ставить 9030 на второй свой авто, (правда, по упрощенной схеме)

нет запуска на холодную -

происходит следующее - простояв ночь, утром, если температура на улице (примерно) минус 15 и ниже

При попытке автозапуска - стартер начинает крутится..бензонасос работает, авто заводится ....но через 2-3 секунды авто глохнет. Сигнализация начинает вторую попытку автозапуска - с тем же результатом. В момент автозапуска - слышен характерный звук "жужжания" (то есть не звук срабатывающего реле, а именно продолжительное, именно в момент срабатывания стартера жужжание) какого то реле.

или бывает по другому...(но первый вариант чаще)

бывает редко - если в момент автозапуска происходит просто "щелк" втягивающего реле стартера (стартер при этом не начинает вращаться) - сигнализация выдает ошибку автозапуска и больше не делает попыток запуска двигателя. После этого - нажимая кнопку автозапуска на брелке сигнализации - то же самое - ошибка (да же без попытки запуска).

Есть ли запуск полсе поездки на авто не менее часа через 5-10минут после глушения двигателя.

да, автозапуск работает без проблем.

даже так напишу...если авто после запуска дать поработать на холостых до прогрева двигателя градусов до 50, и при это параллельно печкой, прогревать салон авто - то автозапуск срабатывает.

летом - автозапуск работает без проблем

а катодом куда диод?

в общем - в в моем случае - между контактами 85 и 86, анодом к 85?

Изменено 12 января, 2015 пользователем black013

[vovik8]

1. Проблема не в сигнализации, а в АКБ (старый, разряжается, утечка).

2. Проблема в штатном проводе к которому подключено питание сигнализации, окисел, плохой контакт.

Решение - замена АКБ.

Возможно до замены АКБ поможет проверка штатной проводки.

Возможно поможет к тем конденсаторам которые вы поменяли добавить по 1000мкФ, можно на проводах снаружи блока.

[mac4280]

Еще можно проверить все провода идущие на массу кузова от сигналки.Возможно гте то просто тупо теряется минус.На всех машинах это проверяется в первую очередь.

[black013]

vovik8

Акум тут точно не при делах.

штатный провод - проверю

но сначала - диод поставлю на днях