oleg_74

Tomahawk 9010

390 сообщений в этой теме

black013    0

сегодня продолжил войну с автозапуском, на улице минус 16

сначала в очередной раз попробовал запустить двигатель с автозапуска - завелась с трудом. Происходило следующее:

1 попытка - двигатель запустился легко, проработал 2-3 секунды и заглох.

2 попытка - двигатель запустился уже не так легко, проработал 2 секунды и заглох

3 попытка - стартер крутит, двигатель "схватывает" но не запускается.

после трех попыток сигнализация выдала сообщение о неудачных попытках автозапуска.

После этого, подождав секунд 10, делаю новую попытку автозапуска.

Двигатель, с небольшими "трудностями" запускается с первой попытки.

Далее...глушу двигатель с брелка, сажусь в авто, снимаю реле блокировки стартера. "навесным монтажом", подключаю к колодке этого реле диод на 2А, по схеме из мануала (или как предлагал vovik8).

Для наглядности - первый рисунок (с красным диодом).

после этого - ставлю авто на автозапуск и пытаюсь запустить двигатель с него - реле блокировки стартера начинает жужжать еще сильнее, стартер вращается как то странно (с перерывами я бы сказал) - двигатель пытается запуститься (по ощущениям, очень похоже на п.3 из выше написанного), но не запускается. Вторую попытку, с таким подключением, я не стал предпринимать.

После этого, я "развернул" диод, (второй рисунок, с желтым диодом), поставил авто на автозапуск и попробывал запустить двигатель автозапуском.

Двигатель запустился с первой попытки легко и непринужденно, реле при этом не жужжало. Дав немного поработать двигателю (секунд 30) заглушил его с автозапуска, снял с охраны.

Попробовал запустить двигатель ключем (с установленным диодом) - двигатель запустился без проблем.

провел еще такой "эксперимент" - убрал реле блокировки стартера (контакты не перемыкал). При этом, с автозапуска двигатель запускается без проблем, с ключа - нет.

вот такие вот наблюдения...

смущает только один момент...если сравнивать с мануалом, то при установке диода по мануалу - автозапуск не работает, а если поставить наоборот - то работает.

куда копать? или поставить диод "наоборот" и забыть?

dron25

от 9030 мне нужен только автозапуск, так как во втором авто нет электрических замков дверей, и иммобилайзер не активирован.

и еще...как с установленным реле блокировки стартера сымитировать блокировку стартера? то есть...что нужно сделать, что бы реле заблокировало стартер?

post-187090-0-38679800-1421139803_thumb.jpg

post-187090-0-74387100-1421139811_thumb.jpg

Изменено пользователем black013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8

Заставили таки открыть схему, почитать инструкцию.

Получается что я советовал ставить как по мануалу и автозапуск не работает.

Что бы научиться раз и навсегда, надо один раз обжечься. Вы не имеете представления что делаете. Предлагаю вам обжечься.

Поставить диод так как вы ставите, включить режим охраны и проверить блокировку стартера.

Обещаю вам хороший щелчок с последующим ремонтом сигнализации примерно как минимум в половину ее стоимости.

При правильном включении диода он не может влиять с таким дефектом как вы описываете. Диод на обмотке реле работает в момент когда реле отключается. Для автозапуска это реле не должно работать. Треск может быть только в момент когда на черно\желтом 18пинового разъема появляется масса. Проверяйте осциллографом почему и откуда берется эта масса.

Про аккум. Может и не приделах, спорить не буду. Я ведь почему так рассуждаю. Вот в четверг приедет стар А-94 с таким же дефектом (ниссан ноут 13года), до НГ был старекс 10года стар А91 с подобным дефектом. Так же чуть раньше мерс S500 с шерханом-7 с таким дефектом. В начале 14 было на себринге с томагавком и сенмаксом.

Проверял просто - клиент приезжает на авто, проверяю утечку на АКБ, ставлю на 8 часов на зарядку, на ночь ставлю акб на авто и на улицу, утром с клиентом проверяем. Результат он видит сам.

Может это и не ваш случай. А еще я иногда отключаю блок и бросаю в морозилку на ночь и утречком подключаю на улице три разъема и проверяю.

Ну уж как поступить вам решайте сами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

хм...

странно вы трактуете мои посты...

я специально подробно описываю то, что я делаю...именно потому - что не особо силен в сигнализациях. и что бы специалисты подсказали, что где и как надо сделать\проверить

1- при подключении диода как написано в мануале и как советовали вы (именно потому, что так написано в мануале и так посоветовали сделать вы - я в первую очередь и проверял этот вариант установки диода) - не решает проблему нормального автозапуска и жужжания реле. Это факт, другой вопрос - установлено ли это реле дОлжным образом? вот этим я на данный момент и занимаюсь, отсюда и п.2.

2- я и спрашиваю - как проверить блокировку стартера..что нужно для этого сделать? проверять ее буду при существующей схеме установки - без диода

3- я не утверждаю, что я силен в электронике, но я не слепой и своим глазам верю...при подключении диода по первому рисунку, как в мануале, (красный диод) - реле жужжит гораздо, подчеркиваю - гораздо сильнее и при автозауске - двигатель гораздо хуже (если так можно выразиться) пытается запуститься.

если диод ставлю по второму рисунку (желтый диод) то автозапуск срабатывает нормально, реле не жжужит. Это тоже факт. я не знаю, как это объяснить - но факт остается фактом - с диодом, установленным по желтому рисунку - реле не жужжит и автозапуск нормально срабатывает....

4 - что в вашем понимании "треск реле", а что "жужжание реле"?

я опишу простым языком...может и бредовым языком...

вот фото этого реле,

контакты 1 и 2 постоянно замкнуты. В момент автозапуска, между этими контактами проскакивают искры - при этом, контакты эти не размыкались, (другими словами - контакты 3 и 4 даже не пытаются замкнуться) именно в этот момент и слышно "жужжание". Если эти контакты 1 и 2 поджать пальцем, то жужжание пропадает.

"треск реле" в вашем понимании - это когда поочередно замыкались бы контакты 1 со 2ым, а потом 3ий с 4ым? если да, то этого не происходит.

теперь про то как проверить массу на черно - желтом проводе...

у меня нет осциллографа, но есть чем замерить напряжение....

будет ли верным вот такой замер -

раз на черно - желтом проводе каким то образом появляется масса, то обычным мультиметром, я смогу определить - что приходит на этот провод и когда приходит? ? для это достаточно будет минусовой щуп мультиметра подключить к черно - желтому проводу (из расчета - что там должна появиться масса), а положительный щуп мультиметра - к постоянному плюсу (например - к плюсу акб).

если мультиметр, в момент автозапуска покажет хоть какое то напряжение - то это означает - что проблема где то в самом блоке сигнализации.

а если не покажет - то это означает, что на черно - желтом проводе нет минуса...куда тогда копать?

еще раз повторюсь...аккум не при чем, он исправен, заряжен...утечек нет.

а вот если вспомнить, что сигнализацию эту ОД устанавливал в течении трех дней, и что им в течении этих 3ех дней, не сразу удалось ее поставить так, чтобы автозапуск работал - то сюрпризы именно по установке были ожидаемы....это "жужжание" кстати - очередной сюрприз...

post-187090-0-91809700-1421184544_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oстап    6

Ну это очень хорошо black013, что Вы так подробно и честно всё описываете, это не может не удовлетворять даже самых критичных спецов какими мы вероятно себя считаем, большое спасибо. Но Владимир прав, судя по непринуждённости манипуляций с электронными компонентами сразу указывает на недостаток в этой области знаний, диод ставится параллельно обмотке в обратном направлении прикладываемому напряжению, для чего - можно найти в википедии, это даже не обсуждается. В обратном случае теряется смысл присутствия самого реле, к тому же подвергаются большой опасности элементы электронного блока. И так как по видимому ситуация лезет в область специальных знаний, естественно появляются сомнения в её реализации. Проверьте блок на исправность доступных для этого компонентов - диодов, резисторов, стабилитронов или отдайте мастеру, что можно ещё пока сказать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8

1. Ничего странного нет. Я тоже стараюсь по своему вам объяснить, причем это очень просто. Поскольку в одну сторону диод имеет сопротивление бесконечность, а в другую как перемычка. Если вы понимаете, то что бы включить реле нужно плюс и минус на его обмотке. Диод подключается параллельно обмотке. Если его подключить правильно, то все будет работать, если не правильно, то он будет перемычкой и минус от сигнализации замыкает на плюс от замка зажигания. При этом может произойти следующее... Сгорает диод, сгорает печатный проводник в плате от этого контакта, сгорает защитное низкоомное сопротивление, сгорает микросхема управления (ULN2003), сгорает защитный стабиллитрок в плате, сгорает дорожка питания. Может быть любой из перечисленных дефектов, либо несколько, одновременно все мне не встречались. Дефекты наблюдал не конкретно по топору, но и покрокодилам, старлайнам, сенмаксам, хорькам, анакондам...

2. Проверяется блокировка легко. Включаем охрану и пытаемся запустить авто ключем. Всё. Наличие блокировки не чего не проясняет. Отсутсвие подтвердит дефект микросхемы.

3 и 4. То что вы видите своими глазами это хорошо, но не объясняет физики процесса. Более того вы не все режимы работы реле провряете и не до конца знаете назначение этого реле в схеме. Потому вы не можете понять что же происходит с сигнализацией.

Вот мне приходится вам разжевывать то что не нужно для решения проблемы, но вы упираетесь на своем подвергая сомнению мои знания и профессионализм.

Поставив диод так как в схеме у вас напряжение прикладывается к обмотке и происходит срабатывание. Теперь вернемся к примитивному описанию диода что привел выше. Поставив диод не правильно вы не слышите треска реле и автозапуск работает. Это потому что диод стал выступать перемычкой для обмотки. А если два контакта обмотки замкнуты, то что бы туда не подавать уже прост не возможно подать разную полярность. А значит реле не будет вообще никак срабатывать и поскольку оно нормаьно замкнутое то цепь стартера не разрывается.

Теперь вы описываете и показываете реле - мне это никчему, я знаю что и где происходит и так. http://www.vovik8.ru/page/relau/ эта моя статья была написана и опубликована ещё лет 12 назад, почитайте, ссылки на нее есть даже в википедии и полно сайтов которые ее клонировали и надрали из нее фоток.

Треск и жужание реле для меня одинаковы как понятие. Подав напряжение на него вы слышите щелчек от срабатывания, при отключении напряжения еще щелчек. Если подавать напряжение 20 раз в секунду, то вы услышите треск и увидите дрожание контактов. Если подавать и отключать напряжение более 25 раз в сек, то будет треск но вы ничего не увидитите, человеческий глаз не видит смену картинки чаще 25 раз в сек. Чем выше частота тем более трес начинает переходить в жужание.

Поскольку происходит треск или жужание, то искровой промежуток между контактами мал, а наличие искры говорит о том что он есть.

Контакты 2 и 3 как вы пишите, на самом деле это одно и тоже.

Плохо что нет осциллографа, остальное может показать не достоверный дефект.

Попробуйте конечно встать мультиметром на контакты обмотки, до запуска должен быть ноль и при попытке старта ничего не должно измениться.

Про аккум не будем говорить, останемся при своем мнении. Хотя хотелось бы понять почему на горячую заводится, а на холодную нет? В чем разница? Блок сигнализации нагревается? Для проверки можно принудительно его остудить и если остывший он запустит авто, то проблема в автомобиле.

Ваш авто прост для автостарта установка 3 дня у ОД это позор.

Я на Х5 ставил три дня только потому что был всего один ключ от замка зажигания.

Видите сколько написано а ведь можно еще много чего описать, почему возникает искра на невидимом участке размыкания. Почему вообще так трещит реле ведь там только плюс и масса, почему масса переменная. и еще много чего.

Остап успел написать письмо пока я кнопки давил. Внимательно почитайте его ответы выше, он в очень многом прав и в них много подсказок.

Удачи.

Изменено пользователем vovik8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Загрузка...
black013    0

блин...

я не ставлю под сомнения чьи либо навыки в той или иной сфере...если бы сомневался- не писал бы тут вообще

я всего лишь пытаюсь рассказать (не объяснить, а именно рассказать) что происходит при тех или иных манипуляциях, что бы, как спецы могли подсказать - что где и как...

я понимаю, зачем, как и куда ставится диод...(поэтому, поставив диод по желтому варианту - я не стал проверять ни каких других функций сигнализации, кроме автозапуска)

все мои эксперименты прежде всего основаны на том, что бы не сделать хуже.

потому, как в существующих условиях, добраться до сигнализации гораздо проще, чем до стартера (и уж тем более его втягивающего) - хочу в первую очередь исключить (или подтвердить) неисправность блока сигнализации

теперь еще немного о проблеме...

Треск и жужание реле для меня одинаковы как понятие. Подав напряжение на него вы слышите щелчек от срабатывания, при отключении напряжения еще щелчек. Если подавать напряжение 20 раз в секунду, то вы услышите треск и увидите дрожание контактов. Если подавать и отключать напряжение более 25 раз в сек, то будет треск но вы ничего не увидитите, человеческий глаз не видит смену картинки чаще 25 раз в сек. Чем выше частота тем более трес начинает переходить в жужание.

но с данным реле происходит следующее..

еще до включения зажигания, до включения автозапуска и до запуска двигателя, контакты 1 и 2 замкнуты. При запуске двигателя с автозапуска - эти контакты так и остаются замкнутыми, с той лишь разницей, что между ними проскакивает искра и оно (реле) начинает жужжать.

контакты реле 3 и 4 когда замыкаются? при срабатывании блокировки стартера? или никогда?

сделал сегодня следующие замеры...на прогретом двигателе, с другим, заряженным аккумулятором

1. с установленным реле:

зажигание включено, автозапуск не активирован, сигнализация не в режиме охраны, двигатель не запущен

напряжение на черножелтом (контакт 85) проводе 18 пин разъема 12.6В

если реле снять - то соответственно при тех же составляющих напряжения нет.

те же самые данные и для контакта 86

2. теперь устанавливаем сигнализацию в режим автозапуска и охраны. пауза с момента включения зажигания и начало работы стартера установлена на 10с (в сигнализации всего два варианта - 2с и 10с., 2 с мало - бензонасос не успевает накачать топливо, поэтому давно стоит 10с.)

реле стоит. запускаем двигатель с автозапуска, происходит следующее:

при включении зажигания на контакте 85 появляется 12.4В, в момент запуска - прибор показывает 1 (в левом стороне экрана), реле жужжит. после того, как двигатель запустился - напряжение показывает 14.6

если реле убрать и повторить все то же самое, то замеры получаются вот такими:

при включении зажигания автозапуском - на контакте 86 - появляется 12В, в момент срабатывания пуска двигателя (начинается вращения стартера) - напряжение падает до 10В, после того, как двигатель завелся - напряжение составляет 13.7В.

вот такие вот замеры.

смущает просадка напряжения при втором опыте...это нормально? если принять то, что блок исправен, аккум исправен - то может ли эта просадка быть вызвана неисправностью стартера? или такое падение напряжения является нормальным?

да, еще, получается, что на черно желтом проводе минус...и судя по замерам - он там всегда,при запуске двигателя с автозапуска, причем не важно, установлено реле или нет.

не проверял наличие напряжение на этом проводе, при условии запуска двигателя с автозапуска, с последующим снятием с охраны (после запуска двигателя) помещением ключа в замок зажигания и снятия авто с "ручника"...имеет ли смысл сделать такой замер? или бред?

я в ходе этих опытов, все больше склоняюсь к тому, что это реле жужжало всегда, только в большей или меньшей степени, а поскольку оно было запрятано глубоко за панелью - я не слышал его жужжание, до тех пор, пока оно не становилось достаточно громким. И на моей памяти - это уже третье реле за весь период эксплуатации.

и еще...

если я удалю это реле блокировки стартера (соответственно на колодке замкну контакты 30 и 88) и после этого проблем с автозапуском не будет - о чем это будет говорить? о проблемах в блоке? о проблемах с подключением реле блокировки стартера?

в самом блоке же то же есть реле, через которое идет цепь стартера ? можно показать где оно стоит в блоке? возможна неисправность в именно этом реле?

Изменено пользователем black013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8

Даже сам не знаю, зачем все это объясняю, трачу время..

Однако...Я возмущаюсь не в плане ваших сомнений в чьём то профессинализме. А в плане того что вы имеете проблему, но делаете действия которые с ней не связаны и игнорируете советы.

Пишите что понимаете работу и для чего нужен диод, не хотите навредить сигнализации, однако ставите димод не правильно, хотя и для эксперимента.

Про стартер - если при запуске от ключа проблем не возникает, значит сам стартер не причем.

Про реле... Видимо вы не читали статью по ссылке. А ведь я ее писал в надежде что не понадобится объяснять прописные истины какждый раз. Однако придется.

Если вы понажимаете пластину, то увидите, что контакты 2 и 3 опаяны на саму пластину, это и есть силовой 30 контакт реле.

Когда реле не подключено и настоле, или когда оно подключено, но на обмотке отсутствует одно из напряжений, то контакты 1 и 2 всегда замкнуты, они называются нормально замкнутые НЗ. Если 2 контакт - это 30 на реле, 1 контакт это 87а или 88 по некоторым источникам. При подаче напряжения пластина-якорь притягивается и контакты размыкаются.

Последний 4 контакт реле это силовой 87 контакт называется нормально разомкнутым, поскольку он не подключен к 30 пока не подано напряжение на обмотку. В вашем случае этот контак никуда не подключается вообще, можете забыть про него.

По замерам...

1. Замеры произведены правильно. Результат абсолютно верный. Настараживает только одно!!!!!!! Если двигатель прогрет, значит при этом он работал и была зарядка от генератора. Если вы представляете как это работает, то напряжение зарядки на клеммах АКБ как правило не менее 13,4В. При этом после глушения двигателя это напряжение остается на клеммах не менее 40 минут и на новых АКБ в теплое время более часа. С ваших же слов напряжение при измерении 12,6В это нижний предел заряженности аккума. Пока оставим этот факт, но будем по тектсу оценивать напряжение.

2. 2 сек нормально для исправного БН и исправном обратном клапане, но и 10 сек не критично.

А вот дальше по вашему описанию не совсем ясно.

Если мы принимаем условно, что реле есть блокировка стартера и все выполнено по схеме из инструкции, то ! ВНИМАНИЕ! ПРИ Включении зажигания на 85 контакте не может быть и не должно быть напряжения 12,4В (такое напряжение на клеммах акб свидетельсвует о заряде АКБ примерно на 75%) 85 контакт это тот что подключен к 18-контактному разъему. Если в момент запуска на этом контакте 1В (а на 86 12,4В) это говорит о том что реде просто обязано сработать, разомкнуться.

Напряжение 14,6 на запущенном двигателе - это хорошее напряжение зарядки. Оно должно быть таким всегда после запуска, что от ключа, что от сигнализации.

Вот возврат к тому что было сказано выше. На 86 контакте по схеме сигнализации не должно быть напряжения при включении зажигания!!!!!!!!! А вот в момент прокрутки стартером должно быть обязательно, но только на момент прокрутки.

Напряжение 10В при прокрутки стартером это как раз то.

А вот после запуска 13,7В странно, ведь до этого была речь о 14,6В

Реле у вас подключено не правильно! Надо подключать согласно схеме и проблемы уйдут.

По логике минус на проводе управления должен быть всегда в случаях включенной охране, автозапуск до опускания ручника. Если в первом случае, оно выполняет функцию блокировки стартера. То в втором случае оно предназначено для защиты стартера от возможное его прокрутки при работающем двигателе.

При таком включении реле должно жужжать всегда!

Можете замкнуть эти контакты, чего лишитесь и чем рискуете написал выше.

Неисправности нет в вашей сигнализации.

Есть неправильное подключение. Возможно проблема с зарядкой и с АКБ - если так не считает, то проблема ваша, вам карты в руки, вам самому тогда диагностировать и самому лечить.

Удачи.

Пы.Сы. могу объяснить почему так трещит реле, если описание его работы не ясно. И это можно построить самому с таким реле двумя проводками просто подключив его к клеммам акб без подключения к автомобильной проводке.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

забудем про диод... порадуемся тому, что ничего не случилось....

про контакты реле..

вопрос был простым - когда (в моем конкретном случае) 3 и 4 замыкаются...то что 2 и 3 - впаяны в пластину и по сути одно и тоже - это и так понятно, я же реле разбирал ))

но и с этим моментом уже не важно...

по замерам...

двигатель прогрет на холостых...прогревая на холостых, аккум не подзаряжается дОлжным образом, добавим к этому, что прежде чем получить замеры - был выполнен каждый тест несколько раз - а это считай аккум только разряжался, но не подзаряжался (запуск\остановка). я озвучил замеры самые меньшие из полученных - с крайнего опыта.плюс - измерял как говорится "на коленке" (поэтому и несколько опытов и взяты самые меньшие значения)

задержка в 10с была поставлена в первую же зиму (когда стал активно использовать автозапуск) с задержкой в 2с автозапуск нормально не работал. Хотя, как теперь начинает выясняться - виновата может быть и реле блокировки

остался не ясен лишь один момент

.

Если в момент запуска на этом контакте 1В (а на 86 12,4В) это говорит о том что реде просто обязано сработать, разомкнуться.

при моих замерах не было 1В ни где...

если речь про это

при включении зажигания на контакте 85 появляется 12.4В, в момент запуска - прибор показывает 1 (в левом стороне экрана),

имеется ввиду другое...

на приборе, показания отображаются в правой части экрана, но вот конкретно в этом замере - прибор показал 1, но в левой части экрана. прибор марки М - 833, что это означает - я на данный момент не знаю.

Ваш пост распечатал - завтра углубленно буду разбираться с подключением этого реле

Изменено пользователем black013

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8

остался не ясен лишь один момент

.

Если в момент запуска на этом контакте 1В (а на 86 12,4В) это говорит о том что реде просто обязано сработать, разомкнуться.

при моих замерах не было 1В ни где...

если речь про это

при включении зажигания на контакте 85 появляется 12.4В, в момент запуска - прибор показывает 1 (в левом стороне экрана),

имеется ввиду другое...

на приборе, показания отображаются в правой части экрана, но вот конкретно в этом замере - прибор показал 1, но в левой части экрана. прибор марки М - 833, что это означает - я на данный момент не знаю.

Если измеряли в режиме Вольты, относительно массы, то это напряжение на контакте 85. И если на 86 есть напряжение 12 В, то реле размыкается.

В остальном кажется я до вас достучался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

да, мультиметр стоял в положении " вольты", отрицательный щуп - помещал на контакты колодки реле, а положительный щуп - на плюс от прикуривателя

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oстап    6

прибор показывает 1 (в левом стороне экрана) - каца такое отображение бывает когда измеряемая величина завышена или не соответствует выбранному значению измерений. Мультиком не видно незги, :) как им уважаемые мастера пользуются(?), а вот осциком бы глянуть хорошо. Видимо там и есть переменный сигнал, но откуда он лезет, может стоит открыть блок глянуть, пощупать, понюхать тскть. спирт употребить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

я не пропал... :bye:

пока нет времени и возможности заниматься проблемой дальше.

Остап.

да..был бы у меня в гараже осциллограф..или возможность снять блок с авто - было бы проще наверное...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

продолжил борьбу с автозапуском...

вчера проверял правильность подключения реле блокировки стартера

вот схема, как подключено реле в авто.

post-187090-0-01511300-1423122980_thumb.jpg

вот схема из манула по авто

post-187090-0-42843700-1423122978_thumb.jpg

если я всё правильно понял - то реле подключено правильно ?

тогда я теряюсь уже - отчего жужжит реле и почему автозапуск работает не корректно?

и еще один момент

пытался в очередной раз обучить сигнализацию холостым оборотам...делал строго по инструкции к сигнализации.

но в пункте (цитирую из инструкции) - "...после того, как обороты достигнут 500-1500 об\мин и двигатель будет достаточно прогрет - нажать и удерживать кнопку "overed" 1 раз, если обучение прошло успешно - сигнализация подаст один "чирп".

так вот...у меня происходит следующее...

обороты примерно 1200, температура двигателя примерно 20 градусов...жду дальше, пока "...двигатель будет достаточно прогрет...". Однако в процессе ожидания, примерно минуты через две после начала обучения сигнализации холостым оборотам, сигнализация (как я понимаю) выходит из режима обучения - о чем говорит погасший светодиод. На дальнейшее нажатие на кнопку overed - сигнализация ни как не реагирует.

Вопрос - сколько времени дается на обучение сигнализации холостым оборотам? и что означает - "достаточно прогретый двигатель", в понимании производителя сигнализации ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8
сделал сегодня следующие замеры...на прогретом двигателе, с другим, заряженным аккумулятором

1. с установленным реле:

зажигание включено, автозапуск не активирован, сигнализация не в режиме охраны, двигатель не запущен

напряжение на черножелтом (контакт 85) проводе 18 пин разъема 12.6В

если реле снять - то соответственно при тех же составляющих напряжения нет.

те же самые данные и для контакта 86

Это ваши слова от 14 января. При правильном подключении, напряжения быть не должно при включенном зажигании. Либо вы где то ошиблись в замерах, либо реле включено не правильно.

По поводу программирования - просто прогрейте двигатель в течении 5-7 минут. Заглушите его температура моментально не упадет. Да собственно важна не температура, а то что на прогретом двигателе обороты ХХ быстро выходят в рабочее состояние. Эти обороты и надо программировать.

"достаточно прогретый двигатель", в понимании производителя сигнализации это означает выход на обороты холостого хода. На холодном двигателе обороты завышены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
black013    0

хз..замеры же делал несколько раз...вроде все верно записывал, ну замерю еще раз.

если замеры вновь покажут наличие напряжения - куда "копать" ?

по поводу программирования - ок,

сначала просто прогрею двигатель, и лишь потом приступлю к программированию по инструкции

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vovik8    8

Повторюсь в который раз.

Есть два пути раскопок.

Либо напряжение возникает от неправильного подключения или не той цепи блокировки.

Либо неисправен канал сигнализации - микросхема ULN2003

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimann    0

Здравствуйте.Такая проблема на томагавк 9010.Обратная связь работает не далее трех метров.В чем может быть причина?Напряжение на шлейфе приема-передачика:

1. 11 в.

2. импульс

3. минус

4. 3,5 в.

5. 3 в.

При нажатии кнопки на брелке на 4. контакте не каких изменений не происходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oстап    6

Дык в Новосибирске ж мастер на мастере... причина может быть и в брелке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimann    0

Самому интересней разобраться)))От брелка дальность обратной связи зависит?Находил на форумах.Что на приема-передачике не должно быть 12 в.,и на 4 контакте в состояние покоя должно быть 0 в.,а при передаче команды от 6 до 9 в.Так ли это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oстап    6

Это действительно так Dimann, но для других модулей. Самому разобраться это здорово, я бы сказал уважаемо. Вот только чтобы допустим мне, вопреки Вашей самостоятельности, начать тыкать пальцем в какую-нибудь схему, необходимо убедиться в какую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimann    0

Проверил RF мультиметром целый.Не выпаивая если проверять то показывает пробой.Должно ли так быть?Дальность обратной связи без RF осталась без изменений.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dimann    0

Подскажите какие

показания должны быть на контактах антенного модуля томагавк 9010.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Oстап    6

Привет. Ну что там, самостоятельно похоже не очень, тогда делайте что говорят, нужно запрограммировать найти другой брелок или ваш брелок в такую же сигнализацию, выяснить где неисправность, в том же магазине к примеру, скажите что если проблема в брелке то через пару дней купите, дайте им 100р за проверку. А пока измерьте питание передатчика в момент управления с брелка, там где 11в у вас, массу желательно взять на том же разъёме. Напряжения намерили все верные. При выполнении команд (посылке на брелок) напряжение не должно проседать более 1в, в идеале 0,3-0,5. Модуль отличается тем что у него одна общая шина данных (rx/tx), конт 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
noDoHoK    0

всем привет.

купил машину с сигнализацией Томагавк тв9000

машина была после полной покраски и сигнализация была не подключена.

отдал машину электрику, он за пол дня запустил сигнализацию, но:

она находится в постоянном режиме валет и выходить из него не хочет, при этом лампочка Валет на пульте не горит, а мигает.

центральный замок работает, доводчик стекол и люка работает, даже можно люк открыть, если зажать кнопку "перечеркнутого звука".

сегодня даже смог запрограммировать новый брелок с обратной связью, так как изначально с машиной шел обычный 2й брелок, новый брел не без танцев с бубном начал работать и на экране у него постоянно моргает Valet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Спасибо большое всем за отклик и рекомендации, но на данном этапе стоит вопрос ремонта. Выкинуть, заменить, сорвать пломбы - все это будет учтено, но позже. именно!!! А при включеной лампочке идет вращение диска так, как и нужно
    • Я плохо проверял. Тиристор живой. Помер thermal fuse resistor RWT05, не знаю, как по-русски его правильно обозвать. Сопротивление в нём сгорело. Вставил вместо него эквивалент - плата нормально заработала. Сразу надо было его проверить, но плохо в схему смотрел. Думал, что это просто сопротивление, и не ожидал, что сможет погореть. После выпаивания обнаружил на обратной зацементированной стороне тёмное пятно над резистором.
    • лампу уже убирал .... никак не поднимается . радиаторы хоть весь день жди не греються. только если нагрузить хорошо погонять минут 30 тогда.
    • Попробуйте заявить это, предложить где-нибудь здесь -  https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2236993&win=199&text=усилитель symasym 100 вт  Линк на сайт-тему, где это произойдёт, оставьте - посмотрю, как ваши пух и перья полетят. 
    • На этом форуме рейтинг создают все, кому не лень. Лично я в такие игры не играю.
    • Тогда как-то так: Единственное, с землями я пока не понял. Как стаб для изолятора с землёй связать? 
    • Для этого на форуме и служит процедура "доказательство тезиса". Задавайте 1 вопрос, я дам 1 ответ. Если проблем нет, двигаемся дальше. а) Смысл термина "эстафетный ток". Для начала факт: теплопроводность металлов и полупроводников в основном определяется движением электронов. Строим модель атома. Есть два атома - в одном - в 1-м тепловой заряд больше,  Во 2-м меньше. Из 1-го атома отрывается электрон и переносит тепловой заряд во 2-й.  При этом 1-й атом на короткое время становится положительным ионом. Как только тепловой заряд 1-го и 2-го атома уравняются, на электрон начинает действовать сила (кулоновская) и он возвращается в 1-й атом. То есть, тепловые силы более значимы (сильнее) , чем электрические. Если тепло передаётся по цепочке атомов, то электроны передают тепло как в эстафете, но возвращаются назад. Если в конце эстафеты электроны втягивать каким-то электрическим барьером (например контактом термопары), то эстафетный тепловой  ток превращается в направленный тепловой электрический ток. Такой ток в официальной физике назвали "инжекционным". Свойства этого тока - он может течь против электрического потенциала. Для примера, ток базы биполярного транзистора может управлять напряжением на коллекторе в 1000 Вольт! Это значит, что тепловой ток будет течь против потенциала в 1000 вольт. Таковы законы природы, так , как тепло управляет электричеством. б)В чём отличие твоей теории от общепринятой. Электроника - это раздел термо-электричества. Дырочная теория не верна. Дырок не существует. Все доказательства и уравнения, которые предъявил Уильям Шокли - липовые. Надо исправлять ошибки. Ибо эти ошибки с 1947 года. Сколько лет прошло! Пора браться за ум.   Поварнин Сергей. Искусство спора.doc Транзисторная история W.pdf Воевать ты умеешь. А мыслить? В данном случае надо мыслить.