• Announcements

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   09/02/16

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
Falconist

Методика Ремонта Транзисторного Умзч

106 posts in this topic

Falconist    5802

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время.

Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта порядка полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем. Методика приведена на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах с ОЭ

post-24063-1272517358,03_thumb.gif

не слишком примитивного, но и не очень сложного (наиболее распространенная «классика жанра»), изложена в виде статьи (во вложении) на 9 страницах.

Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое… Поэтому продолжение последует после ваших благожелательных (и не очень, и очень не благожелательных - всё принимается с благодарностью) замечаний и корректив.

PowerAmpRepairment.rar

Опубликовал перевод статьи Рода Эллиота "Руководство по устранению неисправностей и ремонту". Мое личное впечатление - кое-что из нее может быть полезно, но самой методики поиска неисправностей, именно как для начинающих, в ней нет. Общие рассуждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
marinovsoft    1366

Falconist, +1 за статью.

Если позволите, несколько дополнений от себя

В п.10 статьи

...Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания...

неплохо бы добавить признаки постоянки на выходе, которые видны слышны невооруженным взглядом слухом

неплохо бы добавить информацию о том, что необходимо хоть как-то контролировать температуру транзисторов выходного и предвыходного каскада чтобы "не полыхнуло" в процессе ремонта. В случае если это имеет место быть, измерения производить как можно быстрее, предварительно подсоединить прибор к контрольным точкам, а потом уже подавать питающее напряжение.

Также совсем нет информации про возбуд, в том числе на ВЧ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

Уважаемый marinovsoft, принимаю Ваши замечания с благодарностью. Но дело в том, что статья - о ремонте, а не о настройке, хотя отдельные элементы в ней и изложены, а именно - установка тока покоя, но это - является обязательным завершающим этапом любого ремонта (по поводу самовозбуждения). Это первое.

Второе. Без осциллографа ремонтировать УМЗЧ - это мазохизм. Эффективность ремонта снижается если не на порядок, то в несколько раз точно. Проверено на собственном опыте.

Третье. Я писАл, что все измерения делаются не от собственного БП, а от лабораторного, с ограничением тока. Если же от собственного - то через гирлянду ламп накаливания, которые ограничивают ток К.З. по определению. Поэтому "полыхнуть" ничего не может. Те этапы, где используется собственный БП усилителя, оговорены особо.

Еще раз спасибо за участие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Старт складской программы по Wi-Fi/ Bluetooth-чипам от Espressif

На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки – в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении

Подробнее...

marinovsoft    1366

Общее впечатление такое, что вы хотели написать статью-пособие для начинающих, но в то же время обладающих ремонтной базой небольшого СЦ радиолюбителей.

"...Но дело в том, что статья - о ремонте, а не о настройке..."

Вы ведь сами знаете, что не всякий УМЗЧ после замены деталей не нуждается в настройке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
SVN    2094

 Falconist    Как теперь говорят - РЕСПЕКТ И ПОЛНАЯ УВАЖУХА!   Труд достойный, и вполне возможно пойдёт на пользу подрастающему поколению, если конечно прочтут... а вот тут вкрадываются большие сомнения... ну не хотят они читать! Я не раз обращал внимание на то, что даже подробное описание схем не читают... глянут, и тут же задают вопросы на которые в тексте есть ответы... как научить читать? И не просто читать, а вчитываться, вникать в суть написанного... Ну да ладно, это уже лирика... А труд достойный, молодец!

P.S. Ждём продолжения...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видео вебинара «Уникальный подход MORNSUN к разработке DC/DC-преобразователей. Что на выходе?»

На сайте КОМПЭЛ доступны материалы вебинара, посвященные последнему поколению DC/DC преобразователей с фиксированным входом R3 от MORNSUN. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.

Подробнее...

Falconist    5802

Уважаемый marinovsoft, я сделал работу, как мог. Если Вам удастся сделать лучше - я только поаплодирую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
marinovsoft    1366

Все самое главное я высказал в первой строчке поста #2

А все остальное - в соответствии с "Поэтому продолжение последует после ваших благожелательных (и не очень, и очень не благожелательных - всё принимается с благодарностью) замечаний и корректив."

ОК, займу позицию стороннего наблюдателя, если что - буду писать в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hiMiКЪ    98

  Насчёт лампочки в первичной обмотки. На время ремонта аппарат включаю через приблуду на картинке-предохранитель не трогаю. Лампа спасает при 90% косяков. Мощность лампы не больше мощности ремонтируемого девайса. При сильном возбуде лампа не спасёт, т.к. нагрев выходников произойдёт быстрее нагрева нити накала. Поэтому сначала в 1 розетку включаю замкнутую вилку, во вторую усилитель. После прогрева лампы вилку вынимаю и смотрю на реакцию лампы. 

При первом включении контроль температуры радиаторов обязателен.

Тему прикрепляю, пишите пожелания для автора, потом почищу тему.

post-18850-1272554236,08_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

Уважаемый hiMiКЪ, отчетливо просматривается настойчивое желание (и marinovsoft писАл об этом же в конце поста №2) совместить "мухи с котлетами" - методику ремонта готового усилителя и методику настройки только что изготовленного усилителя. Вторая проблема не менее актуальна и важна (если не более) для самодельщиков и заслуживает отдельной и большой темы. К сожалению, мой личный опыт настройки УМЗЧ (чуть более 20) не столь велик, чтобы я счел возможным им делиться. Думаю, что из приведенной мною методики ремонта отдельные элементы (например, покаскадный запуск УМЗЧ) вполне можно применить и для настройки.

По поводу Вашего замечания о возбуде: если в УМЗЧ БЫЛ возбуд, то он с вероятностью в 99% уже давно сгорел и подлежит ремонту. Т.е., можно считать Ваше предложение первым постом в тему о настройке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Scatt    1

Всем Здравствуйте!

Статью прочитал и скажу что ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ СТАТЬЯ .Действительно при ремолнте , чтобы не спалить выходные транзисторы и ничего не сгорело надо сначала настроить диффкаскад ! ...я тоже так делаю - отключаю все выходные транзисторы и потом всё по ступеням ставлю обратно.

Общее впечатление такое, что вы хотели написать статью-пособие для начинающих, но в то же время обладающих ремонтной базой небольшого СЦ радиолюбителей.

"...Но дело в том, что статья - о ремонте, а не о настройке..."

Вы ведь сами знаете, что не всякий УМЗЧ после замены деталей не нуждается в настройке?

Как то странно получается и я не вижу разницы :Настройка-это собранная схема (но не вся ) по ступеням и грамотно по ступеням настроена !!! А ремонт - та же настройка с заменой неисправных деталей!

Это статья для тех кто хочет понять суть работы усилителя!1 А настройка ремонт это суета ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ работы усилителей в целом и поблочно .

Edited by Scatt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

...и я не вижу разницы: настройка - это собранная схема (но не вся) по ступеням и грамотно по ступеням настроена!!! А ремонт - та же настройка с заменой неисправных деталей!

Уважаемый Scatt, миль пардон, но Вы IMHO также путаете мягкое с теплым (выделено в цитате из Вашего поста подчеркиванием). Сущностью ремонта является не столько настройка, сколько обнаружение неисправных деталей! Диагностика! Как говорится в моей родимой медицине:
Правильный диагноз - половина лечения.
Вот это-то и является "камнем прекновения" при ремонте.

А если все компоненты исправны, то настройка производится известными методами. Например.

Edited by Falconist

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

Разрешите продолжить "разборки" других вариантов каскадов УМЗЧ на примере "чуда" совейской электронной промышленности ВЕГА 50У-122С. Её особенности: "двухэтажное" питание выходных каскадов и использование ОУ в первом каскаде усилителя мощности со "следящим" питанием, а также дополнительный усилитель напряжения для раскачки основного усилителя мощности (имеющего коэффициент усиления, близкий к единице).

Анализ схемы этого УМЗЧ я начал с п.3 своей статьи. Схема, вроде бы и есть, но так похабно начерчена, что разобраться по ней где какой каскад, даже мне сложно. А что уж говорить о "юных дарованиях"!.. Три часа потратил на перерисовывание (рис.1). При этом выловил ошибку в оригинале (!!!): верхний вывод резистора R73 должен быть соединен не с выходом УМ, а с базой VT25!!! Так ДОЛЖНО быть! И никак иначе!

А теперь сравните эти две схемы (оригинал - во вложении). Какая более информативна? Думаю, ответ очевиден.

На своем варианте я выделил вертикальными линиями более-менее "самостоятельные" узлы. Как видите, за исключением входного каскада на ОУ DA3 усилителя мощности (УМ) и наличия каскада коммутаторов (VT33VT37VT43VT49), она не сильно отличается от приведенной в статье. Даже больше: (пред)Усилитель напряжения (УН) представляет собой совершенно самостоятельный маломощный УМЗЧ мощностью порядка нескольких ватт, который можно вынуть и использовать самостоятельно, только уменьшив номиналы эмиттерных резисторов R10 и R11. Со своей локальной ООС (резистор R7). Его покаскадная схемотехника практически повторяет приведенную в статье. Разве что в нагрузке дифкаскада стоИт не токовое зеркало, а каскод на транзисторе VT1 (поскольку сдвоенный транзистор DA1 слишком низковольтен), а нагрузкой является просто резистор R2.

Перед тем, как перейти к особенностям ремонта указанных "новых" каскадов, позвольте мал-мал поизгаляться над его схемотехникой. Ну не смог удержаться!

Глядя на схемотехнику, рискну предположить (согласиться с мнением форумчан с "Радиокота"), что этот усилитель не "звучал", не "звучит" и "звучать" не будет :kill:. Поясню:

а) Плавающее питание для ОУ в усилителе мощности (УМ) организовано по входному сигналу. Следовательно, для раскачки нужен достаточно мощный предусилительный каскад, что мы и видим на схеме (УН). "Камнем преткновения" для звука является именно его умощнение!!! В микшерных пультах, например, стоят последовательно по десятку-два ОУ - и ничего, звук не "портят", поскольку сигнал не умощняют, а только усиливают. А тут - сначала одно умощнение, а за ним - второе (основное)...

Старые валенки дворника стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

И.Ильф и Е.Петров "12 стульев"

б) Базовое смещение каскода VT1 выполнено прямо от напряжения питания +15 В. Любая "грязь" (от сети через емкости обмоток трансформатора, импульсные помехи от выпрямительных диодов, от работы других каскадов, питающихся этим же напряжением и пр.) подмешивается к выходому сигналу входного дифкаскада (см. предыдущую цитату :))) ).

в) В усилителе мощности (УМ) - своя ООС. Искажения/нелинейности УН тупо суммируются с искажениями/нелинейностями УМ, поскольку отсутствует общая ООС.

г) Сильная зависимость базового смещения драйверов выходных транзисторов VT19VT21 от нестабильности питающих напряжений из-за резистивных делителей (R37R41R45 и R39R43R47) . Любые колебания сетевого напряжения вызовут изменения их режима.

д) Отсутствуют какие-либо явные органы подстройки нуля выходного напряжения отдельно в каждом из каналов. Полную схему я детально не анализировал :oops:, возможно, вывод от базы VT39 для этого и предназначен, но он общий для двух каналов. Скорее всего, это одна из защит. Могу ошибаться. В итоге: два усилителя соединены последовательно. Дисбаланс нуля любого из них суммируется на выходе. Подстроить нечем. СтОит ли говорить, как ухудшает работу динамиков постоянная составляющая в выходногм сигнале?

е) Каскад "защиты" (VT23VT25) вообще неработоспособен в принципе! Правые выводы диодов VD39VD41 должны быть подключены к эмиттерам транзисторов VT27VT29, между которыми и ообщим выходом должны быть эмиттерные резисторы (которых просто нет). На этих резисторах и должно отслеживаться падение напряжения, пропорциональное току через "выхлопники" которое при превышении открывающего база-эмиттерного напряжения транзисторов VT23VT25 открывает последние, кот орые тем самым шунтируют на выходную шину сигнал, поступающий на базы драйверных транзисторов.

Вместо этого правые выводы диодов VD39VD41 подключены прямо к выходу(???). Я бы мог еще понять такое решение, не будь катушки L1, с сопротивлением сотые доли Ома. Т.е., данный каскад отслеживает не ток выходных транзисторов, а наличие постоянного напряжения на выходе. А оно появится уже тогда, когда из-за превышения допустимого тока "выхлопники" УЖЕ благополучно сгорят. По словам опять же форумчан с "Радиокота", это весьма нередкое явление для данного УМЗЧ - теперь понятно, почему?..

Поздно, Вася, пить "Боржоми", когда почки уже отпали...

ж) Наконец, на кой ляд вообще нужны коммутаторы напряжений питания выходных каскадов??? Разве что для экономии на радиаторах для "выхлопников"?.. Ни для чего более не вижу в них смысла при питающем напряжении всего 2х33 В (при таком достаточно даже КТ818В/819В).

Переходим к проверке "новых" каскадов (рис.2).

Схемотехника УН повторяет в упрощенном варианте схему, изложенную в статье и, в принципе, ее проверка никаких особенностей не имеет. Бросаются перемычки "Б" и "В", разделяются входной дифкаскад с усилителем напряжения и оба каскада проверяются по изложенной ранее методике. Что же касается напряжения смещения на базе VT1, то лично я поставил бы показанную красным цепочку из резистора и стабилитрона, зашунтированного конденсатором ("А1") и так бы и оставил её на веки вечные. Но это - дело вкуса. Не настаиваю!

Особенностей не имеет также проверка термостабилизатора, узла защиты и усилителя тока в УМ. Бросаются перемычки "Д" и "Е", перемыкаются коммутаторы (перемычки "Ж"), а также разрываются связи, показанные красными крестиками. Дальше - по описанной в статье методике. Кроме того, при проверке усилителя тока нужно отключить напряжения +/- 23 В. Разрывы лучше всего организовать, выпаяв из платы один из выводов соответствующих элементов.

Коммутаторы питающих напряжений на транзисторах VT43VT37 и VT49VT33 являются составными парами на комплементарных транзисторах по схеме Шиклаи с ОЭ. Их можно проверить, подав на базы транзисторов VT43 и VT49 напряжение с движка переменного резистора сопротивлением порядка 47...100 кОм, включенного между соответствующими шинами питания +/- 33 В и "землей", контролируя напряжение на их эмиттерах (нагрузочными при такой проверке являются R83 и R85). При вращении движка переменного резистора напряжение на эмиттерах VT43 и VT49 должно повторять входное, минус 2,1 В (p-n переход диодов VD49VD51 плюс 2 p-n-перехода VT43 и VT49, уже являющиеся составными Дарлингтонами).

Теперь переходим к главному: каскад на ОУ. В имеющемся включении он представляет собой банальный повторитель. Резистор R55 играет роль всего лишь защиты инвертирующего входа по току. Чтобы перевести его в режим усилителя, нужно поднять левый вывод резистора R33, оторвав вход от плавающей "земли" и подавать входной сигнал прямо на него. Для проверки работоспособности нам будет достаточно размаха выходного напряжения в пределах питающих напряжений (+/- 15 В), поэтому заземляем общую точку соединения стабилитронов VD15VD17 и добавляем резистор, показанный красным, на общую "землю" ("Г"). Получаем неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 10.

Обязательно проверить конденсаторы С19 и С21!!! При потере их емкости или обрыве (не говоря уж о К.З.) возможна некорректная работа ОУ (такое в моей практике было) в виде одностороннегог ограничения выходного сигнала. Опять же, лично я сделал бы соединение "А1" и тоже так и оставил бы на веки вечные. Классический вариант "следящего" питания по выходному сигналу, не требующий мощного предварительного каскада. Но опять повторяю: этого усилителя я не слушал и как будет влиять такая переделка на звук, не знаю!

И, наконец, выбросил бы нафик коммутаторы, оставив перемычки "Е", добавил бы резисторы по 0,22...0,47 Ом (надо подбирать по порогу срабатывания узла защиты!) между эмиттерами VT27VT29 и общим выходом, к которым подключил бы правые выводы диодов VD39VD41. Коль скоро узел защиты имеется, то хоть заставить его работать, как положено!

Вот, собственно говоря, и все отличия от изложенной в статье методики. Как видите, их немного и, если не полениться и правильно выполнить п.3 рекомендаций статьи, то вся остальная работа резко облегчается. Правда, при этом приходится на полную мощность включать "8-й инструмент", но куда без этого!..

N.B.!!! Не забыть восстановить все порушенные соединения!!!!!!!!!

А теперь вопросы:

1. Насколько подробно изложено?

2. Что пропущено?

3. Какие варианты схемотехники каскадов УМЗЧ еще желательно рассмотреть?

post-24063-1273771622,78_thumb.gif

post-24063-1273771629,82_thumb.gif

Вега 50У-12С.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Scatt    1

С разборкой Веги написано не плохо , но для настройки оптимально R7 подключить между диодами VD4 и VD5 ... и настраивать R2 чтобы на R7 был нулевое напряжение .

А из Веги проще сделать классический усилитель, подключив Мощные выходные транзисторы к R10 R11 , но питать от 24 вольт ... тем самым столько деталей признать лишними!! ... :)

Я уже пробовал такой вариант с выходными транзисторами КТ818 КТ819 TIP142 TIP147 BDW93 BDW94 ...

Edited by Scatt

Share this post


Link to post
Share on other sites
leha_pskov    2

Scatt, Я разделяю понятия "настройка" и "ремонт". Это немного разные вещи, т.к. Ремонт подразумевает возвращение утраченных функций аппарата\блока\узла, а настройка, это "подгонка" параметров к более оптимальным.

Скажем, к примеру, майфун перестал воспроизводить записи с кассеты. Это потеря функциональности, которое требует ремонта (возвращение схемы в работоспособное состояние путём замены неработоспособных деталей и\или подпайки отпаявшихся проводников). Если проблема, скажем, в некачественной записи или воспроизведении, то это уже будет являться настройкой, т.е. "подгонкой" параметров к более оптимальным.

То же самое и с УМЗЧ. Подстройка токов покоя и т.п. это настройка. Замена элементов схемы на заведомо исправные, это ремонт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
marinovsoft    1366

Два ГОСТа по надежности машин (1) и по системе ТО и ремонта (2)

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/486098/nadezhnost_v_tekhnike_osnovnye_ponyatiya_terminy_i_opredeleniya.pdf

http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/486083/sistema_tekhnicheskogo_obsluzhivaniya_i_remonta_tekhniki_terminy_i_opredele.pdf

Ремонт - Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей

Найдите там понятие "настройка" - нет его!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

Обращаю внимание на этот случай, т.к. в статье имеется лакуна - недостаточно подробно рассмотрена диагностика компонентов дифкаскада.

Share this post


Link to post
Share on other sites
waso    4522

е) Каскад "защиты" (VT23VT25) вообще неработоспособен в принципе! Правые выводы диодов VD39VD41 должны быть подключены к эмиттерам транзисторов VT27VT29, между которыми и ообщим выходом должны быть эмиттерные резисторы (которых просто нет). На этих резисторах и должно отслеживаться падение напряжения, пропорциональное току через "выхлопники" которое при превышении открывающего база-эмиттерного напряжения транзисторов VT23VT25 открывает последние, кот орые тем самым шунтируют на выходную шину сигнал, поступающий на базы драйверных транзисторов.

Вместо этого правые выводы диодов VD39VD41 подключены прямо к выходу(???). Я бы мог еще понять такое решение, не будь катушки L1, с сопротивлением сотые доли Ома. Т.е., данный каскад отслеживает не ток выходных транзисторов, а наличие постоянного напряжения на выходе. А оно появится уже тогда, когда из-за превышения допустимого тока "выхлопники" УЖЕ благополучно сгорят. По словам опять же форумчан с "Радиокота", это весьма нередкое явление для данного УМЗЧ - теперь понятно, почему?..

Коллега, Вы некорректно перерисовали схему 50УМ-122 с мануала, хотя тому есть свои обьяснения: их было несколько модификаций и в ранних было много ляпов.

Чисто теоретически Вы правы. Работать - не должно. Однако же на практике плата собрана следующим образом: точка соединений VD39, VD41 эмиттеров транзисторов защиты присоединялась не к эмиттерам выходников, а ПОСЛЕ выходной катушки. Притом конструктив был таким, что выходники находились на одном конце платы, а катушка - в другом углу корпуса, около кнопки "сеть". В то же время эмиттеры защитныех транзисторыов были рядом с эмиттерами выходников. Сечение провода в катушке - довольно тонкое, не миллиметровка даже, длина выходного проводника тоже прилична, улавливаете - как оно работало ? ;)B) На падении напряжения на этих самых проводниках и катушке. Поверьте мне, как откачавшему не один подобный аппарат :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802
...Вы некорректно перерисовали схему 50УМ-122 с мануала
В посте № 13 в аттаче - оригинал мануала, с которого перерисовывалась схема. Пожалуйста, конкретно укажите на ошибки в перерисовывании. Единственная ошибка, упреки на которую принимаются - неправильная полярность транзистора VT39 (должен быть р-п-р).

Share this post


Link to post
Share on other sites
waso    4522

Слова с некорректным перерисовыванием забираю назад. Не точка соединения диодов была после катушки, а эмиттеры защитных транзисторов. Отложилось то, что от этих транзисторов, как я уже говорил выше, на плату переключателя каналов АС, там же где стояли выходные катушки, шёл провод, подсоединявшийся после катушки. Но и катушка стояла в километре от ВК, тем самым на ней и проводах до неё создавалось падение напряжения, которое и открывало защитные транзисторы.

Поэтому вот эту часть:

Притом конструктив был таким, что выходники находились на одном конце платы, а катушка - в другом углу корпуса, около кнопки "сеть". В то же время эмиттеры защитных транзисторыов были рядом с эмиттерами выходников. Сечение провода в катушке - довольно тонкое, не миллиметровка даже, длина выходного проводника тоже прилична, улавливаете - как оно работало ? ;)B) На падении напряжения на этих самых проводниках и катушке.

всё же советую обмозговать, для коррекции поста выше ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Falconist    5802

Уважаемый waso, КАК оно "работало", я понял. Согласитесь, что работало на паразитном сопротивлении длинных проводников. А это ещё один ба-а-а-альшущий минус в сторону конструкторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
waso    4522

Согласен 1000%.

Мне попадался "оттюненный умельцами" экземпляр, в котором они взяли и усилили медным проводом токоведущие шины, притом все подряд, не вьехав в то, как именно работает защита. А работает она, действительно, на грубостях конструктива. Однако, должен отметить, что это можно расценить и как умелое использование технологических глупостей производства, расчитанное именно на такой монтаж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
waso    4522

А, вот ещё ответ на один из Ваших вопросов:

ж) Наконец, на кой ляд вообще нужны коммутаторы напряжений питания выходных каскадов??? Разве что для экономии на радиаторах для "выхлопников"?.. Ни для чего более не вижу в них смысла при питающем напряжении всего 2х33 В (при таком достаточно даже КТ818В/819В).

Как обьяснял разработчик 50УМ-122, небезызвестный человек на форумах, при разработке стояла задача вписаться в возможности конкретного конструктива. Поскольку в одноэтажном режиме это не удавалось, а дома обычно мало кто слушает громче 10-20 Вт, и был сделан ход конём - перевод УМЗЧ в класс G. Это позволило убить двух зайцев - снизить нагрев радиатора и повысить надёжность работы транзисторов за счёт снижения действующих на них напряжений.

Радиаторы там действительно, никакие ((

Назначение R99 - технологическое, после установки тока покоя он закорачивался перемычкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Сообщения

    • подай с того же генератора отрицательный импульс и он никуда не потечет!
    • Ответил в ЛС
    • А чё там Якут- воин говорил не помнишь?
      Низя их наказывать, просто изгнать, и ладно.
      А наворованное- только народу, при чём ни в коем случае, не лично вернуть, а направить на развитие СХ и промышленности.
      Для того то мы и создаём советы народные. Хотя я бы лично пыне красного орла нарисовал!
    • @geran  Ты же сказал, проводимость диодов односторонняя, а отрицательний полупериод не проводят диоды ? Вот тебе и схема с одним диодом
    • как грица учитесь читать между строк, ну вы понели... Так не смешно? Ну и ладно. в правый генератор. только точка соединения  R1 R2 соединяется с конденсатором 150пф на общий.
    • Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!! А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро. Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо   
    • Если все это так как написано,то что вы не посадите их лет на сто?