• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
alezru

Помогите В Поиске Схемы

32 сообщения в этой теме

VINTAG68    88

Я тебе уже писал концевики между собой соединяться не должны(так что убирай со 2-го желтый провод-перемычку) MOTOR+ идет на двигатель(там надпись+).Ты сразу перепаивай,что бы к этому не возвращатся.p.s Да и не цитируй меня.Сейчас скажи все надписи под пайкой от M+ и вправо.

Изменено пользователем VINTAG68

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
alezru    0

Я тебе уже писал концевики между собой соединяться не должны(так что убирай со 2-го желтый провод-перемычку) MOTOR+ идет на двигатель(там надпись+).Ты сразу перепаивай,что бы к этому не возвращатся.p.s Да и не цитируй меня.Сейчас скажи все надписи под пайкой от M+ и вправо.

Вся маркировка на фотке.

Перепаивать вечером, сейчас просто на обед пришёл.:rolleyes:

post-131469-0-68469400-1293095938_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VINTAG68    88

Я то понял что на плате-но мне то ее хреново видно.Значит смотри-там четыре провода с двигателя(на двигателе тоже надписи + - и два значка),смотри на плате похожие надписи(M+ уже есть)должно быть тоже четыре пайки на плате.

На провода концевиков должно быть две точки с надписями вроде-L SW:R SW.

Иначе мы до НГ будем возится,мне то тоже неудобно скакать :) по твоим фото и рассматривать что и куда.

Изменено пользователем VINTAG68

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
alezru    0

C НОВЫМ 2011 годом!

Всех кто читает и конечно же...кто помогает;):rolleyes: разбираться в проблемах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

alezru    0

Приветствую !

Разобрался я с проводами. Всё теперь вроде питает правильно. Кассетница с приводом отдельно, а радио отдельно. Так же убрана проблема постоянного вращения привода кассет при отключённых кнопках ПЛЭЙ и включённом радио.

Один из белых проводов(L SW) будучи не правильно припаяным к мотору и постоянно вращая привод напрямую нужно было подпоять к концевику с перемычкой(жёлтый провод). Концевик с желтыми проводами.

А вот теперь проблема с механикой.

Была проблема не вращения оси с колесом по которому резинка тянет. Когда то расклёпывал головку тянущую кассету и похоже погнул оську. Буду смотреть.

А на втором приводе(пишущем) открылась проблема быстрого вращения и соответственно воспроизведения плёнки. В чём причина не понятно.

Изменено пользователем alezru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
VINTAG68    88

Ну и хорошо что с проводами разобрался.Да там на ЛПМ механика довольно примитивная,ломаться то особо нечему-меняй только пассики :) .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • Да, они занижены. Ночью в мой кипящий мозг пришла мысль, что они занижены ровно в два раза, поэтому и метки выставляются. Сегодня пришлось ехать на дачу, поэтому не занимался им.
    • Для этой цели давно использую цифровой фотоапарат - фоткаю плату с разных углов и ракурсов на макросъемке (для тех, кто не знает - специальный режим для съемки с очень близкого расстояния) и увеличиваю на компьютере до читабельного размера. Программные регуляторы гаммы, яркости и контраста помогут разглядеть даже мелкие пылинки на плате. Очень удобный метод и для рассматривания элементов и срисовывания схем.    
    • Может быть такое что китайцы палево просто покарявят что бы выглядело б.у.шым и шлют шлак? https://ru.aliexpress.com/item/MJ21195-MJ21196-MJ21195G-MJ21196G-4-50-3/32913837994.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.2ce03652Wy3UzB&pvid=ee79ffbd-d941-4ac9-b997-09c38395efdf&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0 Я например один раз брал уже б.у.шные тр-ры. В принципе норм были.
    • Я брал AD823 на али по $0.4 за штуку (корпус soic-8) при партии в 10 шт - не считаю его особенно дорогим. Конечно, есть вопрос о его оригинальности, тут уверенности нет. Но по скорости нарастания выходного сигнала полностью соответствует описанию (rail-2-rail тоже выдает). Словил интересный момент - если подключать его вход к его же +Vcc, через вход течет приличный ток, ОУ нагревается и т.д. Но, опять же, по описанию на вход надо подавать на 1.2 В меньше. Для справедливости - LM358 брал за 200 рублей там же в количестве 100 шт (DIP-8). Но при его характеристиках область его применения очень ограничена. У меня три LM358 (и одна AD823) пошли на двуполярный предрегулятор - у LM358 обнаружилась неприятная особенность - если ОУ работает в режиме компаратора (т.е. его выход либо плюс, либо минус питания), то он переключается с приличной задержкой (до 50 мкс). Видимо, какие-то внутренние транзисторы входят в глубокое насыщение, из которого не могут долго выйти. Поэтому одну микросхему в предрегуляторе пришлось заменить на AD823 (пробовал LM393, но он возбуждался даже с положительной обратной связью). Я имел в виду такую ситуацию - БП переходит в режим СС, при этом его выходное напряжение становится ниже. ОУ, отвечающий за напряжение будет хотеть поднять напряжение выше и на своем выходе выдаст потенциал, соответствующий (или даже превосходящий) максимальному выходному напряжению блока. Если в этот момент нагрузка резко снижает свое потребление, схема СС отключается и выходное напряжение снова будет определяться схемой CV. Если ОУ в схеме CV медленный (или замедлен ООС), то некоторое время (пока ОУ не отреагирует) выходное напряжение будет установлено на максимально возможном для блока уровне, после чего "придет в норму". Вот этого бы не хотелось. В общем случае задача по созданию стабильного линейного БП весьма сложна. Проблему усугубляет возможность подключения к выходу конденсатора и, тем самым, значительного снижения быстродействия выходного каскада. В сочетании с "быстрым ОУ" это приведет к неминуемой генерации. В то же время медленный ОУ будет допускать вот такие скачки выходного напряжения при возврате из режима СС. Да, но такое "слитие" происходит на высокой частоте, для качественной фильтрации которой нужен, опять же, "быстрый ОУ" в линейном стабилизаторе. Конкретно в моем случае, если ОУ достаточно замедлить, пульсации от предрегулятора могут достигать 60 мВ (против 10 мВ при полном его отключении). В то же время на "быстром ОУ" пульсации незаметны даже на максимальном уровне чувствительности осциллографа (2 мВ/дел). При этом импульсы на НК у меня возникают только в одном случае, когда закрывается ключ и ток вторичной обмотки (достаточно) резко обрывается через ДК. Вы принципиально не хотите использовать ОУ?
    • Автор же признаётся сразу, что не особо в теме...
    • Да ответами и советами завалили, не то слово . Я такой эксперимент не ставил. Но сейчас включил MUX[010] и поставил перемычку между А1 и А3. Получил 1 (единицу), но не ноль. Вот только не знаю, плохо это или нет? Заодно решил поэкспериментировать. запитал микроконтроллер с ADS1115 от одного источника (USB порт компьютера), а источник опорного напряжения, который я на схеме обозначил как "Объект измерения"  от другого БП. Земли не объединил! В итоге получил неустойчивые показания, но сравнимые с показаниями контрольного мультиметра. Сейчас уже поздно, завтра попробую запитать коннтроллер от нормального блока питания. Возможно с компьютера прёт всякая хрень по питанию. Но в связи с этим вопрос. А может и не надо объединять земли питания АЦП и измеряемую цепь?