Перейти к содержанию

Смарт-бас общими услиями


Рекомендуемые сообщения

Ребята, форум откатился на месяц назад и я плачу. Слетела моя тема и схемы, разработанные местными ребятами :o

К сожалению схем у меня локально нет, сам наизусть не помню ни схем, ни даже ребят, которым я должен быть благодарен.

Вобщем, создаю эту тему с надежной что можно будет все восстановить, но вот свой вопрос и просьбу напишу с нуля и полностью.

Нужна схема т.н. "Смарт-баса". Что это и принцип действия опишу ниже.

Подобные схемы находил в интернете, но авторы сразу говорили что схемы не лишены недостатков, да и к тому же, все они несовсем подходили мне.

Итак, что необходимо:

Блок №1:

Необходима схема регулятора оборотов кулера. Напряжение на входе - 12 вольт. Напряжение на выходе схемы регулируется в пределах от минимального значения до 12 вольт.

Имеется в наличии подстроечник и переменник. подстроечником задается величина минимального напряжения в пределах от 0 до 6 вольт. переменником регулируется напряжение в пределах от минимального значения до 12 вольт.

Переменник номиналом 1 кОм. Это принципиально.

Теперь блок №2 к этой схеме это блок индикации, состоящий из двух светодиодов. Когда сопротивление переменника, о котором шла решь выше, составляет от 0 до 500 ом - светится один светодиод, когда сопротивление от 501 ома до 1 кОм - первый светодиод гаснет и загорается второй.

Блок №3 - термореле. работает он следующим образом: при длостижении на термодатчике заданной температуры (которая задается каким-нить подстроечником) срабатывает реле и на выход схемы подается полное напряжение - все 12 вольт вне зависимости от текущего положения переменника, отвечающего за напряжение на выходе.

При понижении температуры на термодатчике - все возвращается на круги своя - термореле отключается и на выходе опять заданное переменником напряжение. Но у этого блока должна быть еще одна фишка, совместная с блоком индикации. В тот момент, когда срабатывает термореле, помимо полной напруги на выход схемы, также должна подаваться напруга на ОБА светодиода блока индикации.

В итоге, что должно получиться: у нас получится одноканальный реобас с функцией регулировки напряжения (переменником на 1кОм), подаваемого на кулер. Величина минимального напряжения регулирется подстроечником. Данный реобас будет оснащен системой индикации - двумя светодиодами, корящими попеременно в зависимости от положения ручки переменника.

И также будет термореле, которое подаст максимальную напругу на кулер при перегреве того или иного участка компутера. В тот момент, когда термореле сработало наш блок индикации будет светиться обоими светодиодами.

Ребята, помогите составить такую схему плииииииз. Это моя мечта последних нескольких месяцев, однако сам нарисовать я ее не смогу - знаний нехватает. А на подобные устройства заводского изготовления - нехватает денег.

Вобщем вот, надеюсь на вашу помощь и поддержку и заранее спасибо!

ЗЫ: подобное устройство описано тут - http://www.ferra.ru/online/cooling/25357/, но там по всей статье автор то тут, то там говорит о возможности упрощения, доделок и переделок... плюс ко всему порчему блок индикации у этой схемы иной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 160
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

BABUIN, лучше использовать К561ЛА7 или ЛЕ5 (на схеме я исправил).

Схему, выполняющую функции о которых ты пишешь (регулировка оборотов, индикация с "фишкой", "термореле"), я думаю, можно реализовать на той же микросхеме. Попробую на досуге. :)

Изменено пользователем Martin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Схему, выполняющую функции о которых ты пишешь (регулировка оборотов, индикация с "фишкой", "термореле"), я думаю, можно реализовать на той же микросхеме. Попробую на досуге. :)

А-а-а-а, просто спасешь! Я твой ник на плате вытравлю! :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

BABUIN, схема со сформулированными тобой свойствами уже собрана на макетной плате. Хотя это и представляет из себя простейший терморегулятор, тем не менее, чтобы он работал без нареканий, нужно ещё некоторое время с ним повозиться.

А ты тем временем раздобудь следующие радиодетали: микросхема К561ЛА7, маломощный трехвыводной стабилизатор 78L08, полевой транзистор с изолированным затвором и каналом P-типа (например IRF9Z34), транзистор КТ3102Г(Б), германиевый диод Д9(с любым буквенным индексом кроме Б).

Понадобятся ещё несколько конденсаторов и резисторов, но их номиналы уточним чуть позже. Для некоторых резисторов мне нужно знать при какой температуре ты предполагаешь включение кулера на полную мощность, а также температуру, при которой на кулер вновь должно подаваться пониженное напряжение.

Кстати, при настройке тебе понадобятся термометр и терпение (много :) ), поскольку тепловые процессы весьма инерционны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

IRF9Z34
а советские аналоги его есть?
мне нужно знать при какой температуре ты предполагаешь включение кулера на полную мощность, а также температуру, при которой на кулер вновь должно подаваться пониженное напряжение.

Мартин, я бы хотел иметь возможность задавать эту температуру в пределах от 25 до 40 градусов. Есть это возможно... Это температура включения. Температура выключения термореле - на один-два градуса ниже выставленной температуры включения.

Вотъ. Ну а в среднем температура включения составляет 30-35 градусов.

Термометр есть (мультиметр с термопарой, с погрешностью порядка 1 градуса), а вот с терпением сложнее.... :)

О, нашел еще термометр... какой-то профессиональный для сервисных центров по бытовой технике.... температура моего тела 36.2 по Цельсию :)

Изменено пользователем BABUIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а советские аналоги его есть?

Советские врядли :) , а Российские может и есть, но я не в курсе. С заменой этого транзистора проблем не будет, поскольку особых требований к нему нет. Нужно исходить из следующих простых соображений:

1. Чтобы на кулер 12 Вольт подавались с минимальными потерями, нужен транзистор с низким RDS(on) (сопротивление сток-исток во включенном состоянии).

2. При подаче на кулер пониженного напряжения, на этом транзисторе будет рассеиваться небольшая мощность. Чтобы он не перегрелся и в то же время чтобы обойтись без теплоотвода, желательно чтобы этот транзистор имел корпус побольше (скажем ТО-220, как у известных тебе КРЕН-ок).

3. Подешевле.

Вот ещё несколько: IRF4905, 9510, 9520, 9530,9540, 9620, 9630, 9640, IRFP9140 (у этого корпус ещё больше :) ).

Возможность задавать температуру включения и выключения, естественно есть. Пределы выставишь сам по своему усмотрению.

Мультиметр с термопарой подойдет, а при необходимости (при продолжительных измерениях) можно использовать бытовой, настенный термометр.

BABUIN, будь готов к тому, что для настройки термореле придется сделать небольшой ящик с нагревателем Ватт на сто и кулером (для имитации компьютера). Какие у тебя есть возможности для этого?

Постарайся аккуратно измерить и сообщить мне обратный ток своего экземпляра диода Д9 при 5 Вольтах.

Изменено пользователем Martin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

BABUIN, будь готов к тому, что для настройки термореле придется сделать небольшой ящик с нагревателем Ватт на сто и кулером (для имитации компьютера). Какие у тебя есть возможности для этого?

Есть АТ старый пустой корпус, а вот с нагревателем ватт на 100 проблема.. есть паяльник на 100 ватт :) Есть ТЭНы от стиралок, но там меньше киловатта их не существует :( Термометр тоже на выходные на сервисе возьму.

Постарайся аккуратно измерить и сообщить мне обратный ток своего экземпляра диода Д9 при 5 Вольтах.

Э-э-э-э... как его измерить? :( (ну ламер я, ламер)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Анод диода подключаешь к "-" источника питания напряжением 5 Вольт. Катод, через мультиметр (предел измерения - 200мкА постоянного тока) подключаешь к "+". Записываешь показания :) . Затем мультиметр отсоединяешь, катод диода подключаешь к "+", а мультиметром измеряешь постоянное обратное напряжение на диоде. Вновь записываешь показания. Докладываешь :) . Усе.

Термометр брать пока рано, попробуем обойтись термопарой и мультиметром.

Нагреватель - не проблема, да и 100 Ватт необязательно. Можно использовать обычные лампы накаливания на 220 Вольт. Две стоваттные соединишь последовательно - будет 50 Ватт, должно хватить. Паяльник тоже сможет послужить в качестве нагревателя.

Надеюсь у тебя есть панелька для микросхемы - чтобы не паять саму микросхему.

Судя по всему, мой инет опять отключат до понедельника, если нет, то появлюсь :) .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про диод понял, вечером замеряю.

Кста, а есть вариант без диода, на терморезисторе? Они и по размеру менбше, да и стекло долго нагревается/остывает, да хрупкое дело это стекло...

Панельки есть. Разные...

Изменено пользователем BABUIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кста, а есть вариант без диода, на терморезисторе? Они и по размеру менбше, да и стекло долго нагревается/остывает, да хрупкое дело это стекло...

Конечно, можно вместо диода использовать терморезистор, без каких либо изменений схемы. У тебя будет возможность попробовать и с тем, и с другим. А у тебя есть подходящий - маленький, с большим температурным коэффициентом сопротивления и сопротивлением при 20 градусах в несколько десятков, или сотен кОм ? Вначале я пробовал с СТ1-19 (6,8к) - миниатюрный и, кстати, стеклянный :) , но подумал, что у тебя могут появиться проблемы с приобретением такого, и поэтому применил Д9.

Низкая теплопроводность стекла в данном случае не играет роли, поскольку процесс изменения температуры - медленный. Здесь важнее правильно выбрать в компьютере место для термодатчика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мартин, не поверишь, но у меня сейчас проблемы с приобретением Д9 :)

Терморезисторов в продаже не так много, но они есть...

Тут в соседнем треде (Делаем термоконтроль) в итоге содали схему, очень похожую не необходимую мне, но если я правильно понял - без возможности регулировки напряжения на кулере при выключенном термореле... и без индикации...

Изменено пользователем BABUIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мартин, не поверишь, но у меня сейчас проблемы с приобретением Д9 :)

Терморезисторов в продаже не так много, но они есть...

Тут в соседнем треде (Делаем термоконтроль) в итоге содали схему, очень похожую не необходимую мне, но если я правильно понял - без возможности регулировки напряжения на кулере при выключенном термореле... и без индикации...

BABUIN, наша схема давно готова и испытана, я ждал что ты определишься с термодатчиком (резистор или диод), чтобы написать методику настройки и выложить схему. Так что, коли Д9 стал таким дефицитом, покупай терморезистор с большим ТКС (термистор или позистор - не имеет значения), большим сопротивлением и дай знать.

За "Делаем термоконтроль" я, конечно, слежу - они молодцы, понимают друг друга с полуслова и уже пришли к конкретному результату. Регулировка оборотов кулера у них есть, индикация включенного состояния термореле будет. Но там есть ещё над чем поработать - нужно ввести гистерезис, иначе при температуре срабатывания термореле, оно будет часто включаться-выключаться и действовать на нервы, и ещё нужно обеспечить уверенный старт кулера при включении компьютера (не всякий кулер запускается при напряжении 5 Вольт).

Если хочешь собрать такую схему, то лучше сделать это на компараторе - могу нарисовать (с гистерезисом, стартом и индикацией включения термореле).

А как у тебя обстоят дела с опытом сборки схем - наша схема (с "фишками" в индикации) гораздо сложнее... Одолеешь? Или попробуем для начала собрать схему на компараторе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мартин, скорей всего это будет терморезистор. Сегодня поехать на ним не получилось, скорей всего поеду завтра (планирую).

В принципе, опыта сбора схем очень мало, поэтому... собираю обычно просто по рисунку и уже в зависимости от результата первого включаения корректирую те или иные параметры схемы. Опыта реально мало.

Ну а по поводу какую схему пробовать... мне что-нить покомпактнее в плане количества деталей, да понадежнее.

Поэтому в плане какую схему собирать - целиком и полностью расчитываю на тебя - что посоветуещь.

На основе схемы ребят из "Делаем термоконтроль" не без помощи и консульташки ВАТСОНа получилась вот такая схема:

smartzq1.th.png

Я повторюсь - это то, что получилось на основе схемы ребят из соседнего треда + реобас ВАТСОНА + твоя индикация.

Если сильно не заморачиваться, то такая индикация меня устроит.

Изменено пользователем BABUIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

BABUIN, на показанной тобой схеме вход узла индикации нужно подключить не к базе транзистора, а непосредственно к выходу операционного усилителя (потенциометр 100к можно исключить). Мне кажется, что ставить дополнительный корпус только ради индикации не нужно. Поэтому реализуем индикацию несколько иным способом.

Вот вариант схемы на компараторе.

post-7557-1154521657_thumb.jpg

Коротко о назначении некоторых элементов.

LED1 - светится в штатном режиме.

LED2 - светится при срабатывании "термореле".

С1 - обеспечивает уверенный старт кулера при пониженном напряжении.

R1 - устанавливает температуру срабатывания (в процессе настройки будет заменен на потенциометр сопротивлением 10к и два постоянных резистора с суммарным сопротивлением 100к).

R2 - желательно чтобы имел сопротивление близкое сопротивлению Rt при предполагаемой температуре срабатывания.

R3 - определяет разницу между температурами включения и выключения термореле.

R6 и R10 устанавливают минимальное и максимальное напряжения подаваемые на кулер при вращении регулятора оборотов (R9).

Задавай вопросы :) .

Методику настройки напишу попозже, когда соберёшь макет.

Изменено пользователем Martin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мартин, нет слов. предусмотрел все, респект!

Вчера достал терморезисторы... взял с самым большим сопротивлением 15к. Маркировка если не врут "СТ1-17В". Достаточно маленькие, голубого цвета.

Смутило что у них погрешность от номинала составляет 20%. Реально сопротивление у них при комнатной температуре от 8,8 до 10,1к (я 5 штук взял, благо недорогие). При температуре 36,6 (продолжительное время зажимал между пальцами) их сопротивление падает на 2-3к.

Если не подойдут, есть возможность заказать необходимые, но это только через неделю и при условии что я назову необходимую маркировку и хотя бы минимальный список подходящих аналогов.

Также в следующий четверг закажу двуцветные красно-синие светодиоды диаметром 3мм (цена у них меня убила - "около $1 за штуку"). На вопрос "Почему так дорого" ответили буквально следующее: "В Харькове сможешь купить по 20-30 центов штука при минимуме в 100 шт. Поедешь?" Учитывая что дорога туда-обратно без учета катания на метро по самому харькову и пропиталова составит порядка $20 я отказался :)

Есть еще советсткие терморезисторы, но выглядят они как советские же резисторы мощностью порядка 2Вт в металлическом корпусе... :( Т.е. очень большие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Задавай вопросы

вопрос на данный момент реально один:

R6 и R10 устанавливают минимальное и максимальное напряжения подаваемые на кулер при вращении регулятора оборотов (R9).

R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на кулер. Т.к. ограничивать максимальное смысла не вижу, его можно исключить из схемы.

И последний вопрос: у КС182ж какие есть аналоги? Знаю что у нас со стабилитронами тоже трала... его может не быть...

И еще вопрос: почему я не могу изменять репутацию? :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Номинальное сопротивление терморезисторов указывается для температуры 20 град.С. Разброс в 20% для терморезисторов (во всяком случае советских) - нормально, а в нашей задаче - неважно. 15к - приемлемо, в конце-концов, если приспичит, впаяем два последовательно. У СТ1-17 - постоянная времени относительно большая - 30 сек., но и это, я думаю, не помешает.

Не нужно заморачиваться с двухцветными светодиодами.

R10 исключить из схемы нельзя, он подбирается таким образом, чтобы максимальное напряжение на кулере достигалось в крайнем положении движка R9 (верхнее по схеме), таким образом используется весь угол поворота оси регулятора оборотов. Кроме того он ограничивает ток базы регулирующего транзистора в том же крайнем положении движка R9, при его отсутствии транзистор "полетит". Я специально поместил R10 в цепь движка R9, чтобы исключить взаимное влияние R6 и R10 при подборе их номиналов.

Не обязательно КС182Ж, можно КС175Ж, Д814А, 2С182Ц, 2С175Ц, КС482А, 2С175Е, 2С182Е, КС175А. КС182А. Можно поставить трехвыводной стабилизатор на 8 Вольт, можно приспособить КРЕН5, короче это одолимо.

А зачем изменять репутацию? Разве ты уже собрал и наладил схему? Репутация никуда не денется :) . Её можно изменять после определенного количества сообщений.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не нужно заморачиваться с двухцветными светодиодами.
Мартин, но очень хоча... типа дизайнерская задумка такая... И если есть возможность их использовать, то это было бы просто супер. Только в твою схему в чистом виде ее не включишь... И опять же, я не знаю какие привезут - с общим анодом или катодом...
R2 - желательно чтобы имел сопротивление близкое сопротивлению Rt при предполагаемой температуре срабатывания.
может стоит сразу брать подстроечник? Изменено пользователем BABUIN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И если есть возможность их использовать, то это было бы просто супер.

может стоит сразу брать подстроечник?

С общим анодом запихнуть можно легко - нужно добавить ещё один КТ3102. С общим катодом тоже можно, придется немного повозиться. Будешь заказывать, укажи - предпочтительно с общим анодом и молочной (матовой) линзой. Когда получишь - сделаем соответствующие переделки, исходя из того что привезут. А пока собирай макет по имеющейся схеме. До "художественной части" (дизайн) ещё далеко :) .

Подстроечник брать не нужно, он уже есть - R1. Поставишь в качестве R2 сопротивление 7,5к (или 6,8к, или 8,2к).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

молочной (матовой) линзой

мне вчера дали тройку красно-зеленый с матовой линзой. я показал что хочу такой же, но красно-синий. Скали прийти в четверг (через неделю) и заказатиь если еще будут нужны.

Подстроечник брать не нужно, он уже есть - R1. Поставишь в качестве R2 сопротивление 7,5к (или 6,8к, или 8,2к).

Понял. Сегодня соберу у себя дома все что есть из необходимых деталей. Завтра после работы поеду за оставшимися запчастями покупать и завтра же вытравлю макетку.

Послезавтра (в пятницу) утром доложусь. И завтра если всю куплю - начну собирать по макету.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня соберу у себя дома все что есть из необходимых деталей. Завтра после работы поеду за оставшимися запчастями покупать

С1 - должен быть с маленькими утечками (пленочный или керамический).

Не забудь подстроечник на 10к.

А ещё возьми несколько высокоомных резисторов: 3М, 2М, 1.5М и 1М.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно? 
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
×
×
  • Создать...