Перейти к содержанию

Всё о бюджетных паяльниках


Гость ГыГы_Гиви

Рекомендуемые сообщения

Гость ГыГы_Гиви

Начну с начала, я никогда не паял и понятия не имею как это правильно делается, также не умею менять мощьность паяльника (модифицируя его), физику и электронику не знаю вообще.

Так вот при всем при этом какой мне купить пояльник с учотом того что поять мне нужно нечасто, так в основном проводок на микросхему припоять.

Какой массы?

С каким типом нагрева непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного нагрева?

Какой мощьности?

П.С. главное чтоб он микросхему не сжог.

Изменено пользователем ГыГы_Гиви
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Можно наш отечественный ЭПСН-25/220 он на 25 Вт.

для начала.

Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает!

Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ЧИП в двух словах это такая маленькая микросхемка или резистор там которые напаиваются на поверхность платы, высотой они прим.1-3мм. Очень такие зар@зы маленькие.

На счёт стандартов не слышал.

Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приходишь в магазин, подходишь к продавцу и говоришь, нужен паяльник на 20-40ват рублей за 70-150 и берёшь который понравится, всё. :)

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!

О нем мечтают извращенцы!!! Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы. А 40 ватт под смд это както по децки надо хотябы сотню. :D

Короче ты наверно просто асссссс какойто по паянию, мало представляю как ты жалом в пол см паяешь СОТ-323 ну хотябы СОТ-23 хотя паять можно и манеткой ты вить не написал что спаял а написал паяешь!!! И судя по всему до этой пайки все работало. :D

Вообще если не занематся ремонтом ламповых телевизоров и не облуживать провод 2.5квадрата в промышленных установках то 25 ватт более чем достаточно. Если вы желаете весь калорит получить то возмине не с необивым несгораемыым жалом а с обычным медным, тут сразу три в одном будете получать азы кузнеца ( поддтягивать жало ковкой для уплотнения металла и уменьшения прогара) слесаря инструментальщика шоркая напильником для устронения "ванночки" прогара, и естественно будете в курсе не легкого труда по замене жала. Хотя для начала мона выбрать и такой гиморой. :lol:

DJ Димон - На счёт стандартов не слышал.

А вот надобы так как они предусматриваю типоразмер и площадь пайки в савокупности с температурой плавления припоя. Если в справочнике написано что температура пайки не должна превышать ну скажем 265С а время не более 3 секунд то это надо соблюдать не укоснительно и знать. Так как мона лешится СВЧ транзистора за 30уё или проца за 70евро. Хотя если вы конструироваете на П210 и пояете конденсаторы КБМ то думаю в самый раз 40ватт.

Почему я это написал?

Да потому что ваши ответы DJ Димон крайне не квалифицированны и обсурдны. Можно удерживать паяемый элемент пассатижами но для этого придумали пинцет. Можно паять куском нагреваемой на газу медной проволоки но для этого не глупые люди придумали паяльник. ;)

Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да 40ват для smd будет многовато, но для дип, я думаю нормально, будет. ;)

И сколько я знаю, практически все современные детальки, рекомендуют паяльник с мощностью не превышающею 25ват.

Изменено пользователем sonyyy

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бери паяльник на 220 вольт 25 ватт обязательно с керамическим нагревателем. Стоит дороже, но служит дольше. Важно: до того, как пользоваться паяльником, вытащи жало и намажь конец, который в пагреваетль вставляется, графитовой смазкой (ШРУС можно в гараже найти, или уж карандаш натереть мелко-мелко и с вазелином смешать). Это для того, чтобы потом, когда жало сносится, можно было без проблем заменить. Просто так - прикипит окалиной.

Про SMD - по-моему, микросжемы стоят дороже низковольтного паяльника.

ЗЫ: Заземляете хоть зверюгу свою при пайке?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!  Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы.

У меня была похожая история когда я был ребенком, поял джойстик от sega таким пояльником, сжок штуки 3-4, после этого я не поял...

Если в справочнике написано...

Справочник это хорошо конечно, но тот который я скачал около 400 страниц... а времени читать сейчас мало, нет ли какогонебудь упрощонного туториала/справочника по вводу в курс дела для тех кто ничего не знает?

Даже элементарные вещи не знаю: какие есть припои и какая температура из плавления, какие мощности пояльников есть и т.п.

Конечно поищу в нете но за любую инфу буду боагодарен.

Пока думаю взять 25Ватт с керамическим нагревателем.

Вопрос какой тип нагрева лучше непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для чего так тщательно подбираете паяльник?

Я все тщательно подбираю, по моему лучше потратить немного времени и сил на изучение всех фактов и выбрать то что тебе подходит чем купить первую попавшеюся вещь и на следующий день выяснится что это несовсем то что нужно...

Кстати пояльник на 18Вт против 25Вт какая между ними разница?

Изменено пользователем ГыГы_Гиви
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как я понимаю ваты в паяльнике это сколько можно расплавить припоя за определений промежуток времени. То есть, к примеру 18ватный паяльник, имеет жало 20грамм, максимальную температуру жала 400градусав по Цельсию, разогрев жала за 2 минуты, может расплавить 40грам олова за 1минуту, 25-и ватный паяльник имеет жало 25грамм, максимальную температуру 400градусов, разогрев жало за 1 минуту 50секунд, может расплавить 60грам олова за минуту.

Не опирайтесь на эти показатели они примерные, просто сравните характеристики и попробуйте сделать какой-нибудь вывод.

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да забыл ещё, когда паяешь какую ни будь крупную деталь, к примеру, радиатор к плате припаиваешь каким ни будь 15ватным паяльникам то может такое количества припоя не расплавиться, а если к примеру паяешь какой-нибудь резистор 60ватным паяльникам то при долгом прижатым паяльникам к припою и детали последняя может сгореть. Еще одно сравнивания, 18ватный паяльник разогреет деталь до её выхода из строя, к примеру, за 25секунд, а 25ватный за 15секунд. Отсюда вывод, чем больше деталь тем мощней паяльник и наоборот это очевидно. Но вы задавали вопрос по поводу стандарта. Для обыкновенных среднего размера дип деталей, мощность должна быть от 15 до 25 ват максимум, для деталей по крупней (радиаторов, проводов и т.п.) должна мощность паяльника быть в рамках 25-45ват, а для лужения тока проводящих дорожек нужен паяльник которым werewolf рубил дрова для шашлыка.

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гиви гамарджоба !

Лучше всего иметь два паяльника для разныж работ.

Один мощностью 15-25 вт , а другой 65-80

Первым паять мелкие детали ( чипы, микросхемы )

Вторым радиаторы ,толстые провода ,короче крупные детали и железки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слышь Geo54, хорош матюкаться!!! :angry:

Хотя он прав лучше 2-а паяльника. :)

У меня у самого их 3, самый слабый 20 ват какой-то корейский, 25ват наш и 40ват тоже наш. :)

Изменено пользователем sonyyy

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слышь Geo54, хорош матюкаться!!! :angry:

Хотя он прав лучше 2-а паяльника. :)

Гамарджоба значит Здравствуйте по-грузински.

Да я думаю пока мне хватит одного на 15-25Вт я не так ситьно в это дело погружен... значит начинаю поиски...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

к примеру, радиатор к плате припаиваешь

Гыыы... порадовал.... бери стоватный. Я вот винтиками прикручиваю. Дрель+метчик форева!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слышь Geo54, хорош матюкаться!!! :angry:

Хотя он прав лучше 2-а паяльника. :)

Гамарджоба значит Здравствуйте по-грузински.

Да я думаю пока мне хватит одного на 15-25Вт я не так ситьно в это дело погружен... значит начинаю поиски...

Ну всех языков мира не выучить а на ругательство и в прямь похоже.

Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У литвы прикольные ругательства разные отсиписки пискисеруры итп. Не помню давно было. :D

Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как это переводится? Интересно просто. :huh:

Всё, сажусь учить Английский. :lol:

Чего-то долго пишете, что аська большая?? :blink:

Изменено пользователем sonyyy

101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...