1 885 сообщений в этой теме

Falconist    5 277

Если Вы НЕ уважаете собеседников, то можете НЕ приводить ссылки на интересующие Вас компоненты.

Судя по даташиту на ИВЛ2-5/7, упомянутый трансформатор подойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

простите пожалйста, планирую для питания приобрести во такой вот трансформатор ТПП-215 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp215.html , сами часики вот так выглядят, что характерно, так одни и те же электроники по потрошкам существенно различаются в плане топологии плат вот ссылочка на совершенно другую изнутри электронику http://kxk.ru/dustyattic/v1_720390_13_.php как именно буду подсоединять еще не думал, есть мысль что 3 помеченных провода есть питание, других 4 снизу справа  не что иное как сигнальные провода в плату согласования

может правы умные люди и надо просто трансформатор смотать?

20180119_011723    2.jpg

20180119_011749   2.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vg155    486
1 час назад, megauserr895877 сказал:

одни и те же электроники по потрошкам существенно различаются

Микруху не сожгите!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покопался в "анналах" балкона и нашел еще 2 схемки с часами(1 не совсем часы, а недельный таймер с магнитофона, но выглядит Огонь) поэтому наверно создам отдельную "ИВЛ часовую" темку с экспериментами. to be continued...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

android0350    5

Здравствуйте радиолюбители. Помогите пожалуйста разобраться, зачем нужен такой параметр, как габаритная мощность трансформатора, если реальная мощность намного меньше? У меня трансформатор ТП100-10, проверял реальную мощность вторичной обмотки(2,55А  22В-две обмотки по 12,5В переделанные мной в 22В): при подключении нагрузки с током до 1А просадки напряжения не было, при 2,5А просадка 1,5В. В итоге реальная мощность 22В*1А=22Вт, что намного меньше 100Вт габаритной мощности. Так же проверил мощность первичной обмотки: 220В*0,1А=22Вт, следовательно рассчёт правильный Р1=Р2. Для  моего блока питания(входное напряжение 22В ток 2,5А 55Вт) получается трансформатор не подходит? Параметры трансформатора 77671d1336118324-odhain-oi-100-10.jpg

 

Изменено пользователем android0350

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 234

А вы хотите, чтобы просадки совсем не было? И от какого до какого напряжения была просадка? И сколько было в сети в этот момент?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    978

 Габаритная мощность - это не та, при которой отсутствуют просадки... 

Если совсем правильно - это та мощность, которую трансформатор (правильно рассчитанный и правильно намотанный) может отдавать в нагрузку в течение длительного времени. Сутками работать и при этом его тепловой режим не выйдет за пределы рассчётных-допустимых. 

Как правило - она зависит от поля рааеивания и степени намагниченности в сердечнике. А это уже целая наука. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
android0350    5
9 часов назад, Dr. West сказал:

А вы хотите, чтобы просадки совсем не было? И от какого до какого напряжения была просадка? И сколько было в сети в этот момент?

Проблема моего ЛБП, как раз большая просадка, до 5В(с 25В до 20В) при токе 2,5А. Поиск начал с трансформатора, напряжение сети не мерял, а просадка при 2,5А с 21,5В(мерял перед проверкой) до 20В(тоесть 1,5В). Незнаю какая просадка для трансформатора считается нормой, хотелось бы уложиться в норму.

Изменено пользователем android0350

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 234

Да нормально это, вот только подозрительно маленькое у вас напряжение изначально. Если вы не отматывали ничего,а просто соединили 2 обмотки по 12,5 Вольт последовательно, у вас на холостом ходу порядка 27 Вольт должно быть и 25 под нагрузкой.

Если у вас трансформатор старых выпусков, с отводами на 127 Вольт, то могли с первичкой намудрить и включить её как 250 Вольтовую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
klarist    37

Нормой считается такая просадка, при которой он не перегорает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
android0350    5
2 часа назад, Dr. West сказал:

обмотки по 12,5 Вольт последовательно, у вас на холостом ходу порядка 27 Вольт

Отматывал немного, чтобы 22В получить. Трансформатор походу старый.

Получается 100 ватный трансформатор всего 22Вт совсем без просадки выдаёт и если я его нагружу 100вт нагрузкой, то он выдержит?

А у ЛБП какая просадка допустима? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 234

Допустима такая, при которой схема ЛБП всё ещё способна обеспечить требуемые выходные характеристики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ыых    19

зря отматывали. любой трансформатор начинает проседать сразу же прсле подключения нагрузки, вы дядюшку Ома не обманите.не знаю как по правилам, но я привык принимать за мощность то, что трансформатор выдаёт при просадке напряжения 'а 10% от напряжения холостого хода.

в лбп стоит стабилизация и трансформатор всегда должен быть с запасом по напряжению, ведь просадки и потери на стабилизаторе никто не отменял.

1 час назад, android0350 сказал:

Трансформатор походу старый.

старые советские как раз делали с хорошим запасом и они отдавали мощность долговременно при нехилой такой просадке .китайщина же на холостом ходу уже греется как утюг.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Dr. West    3 234

Ну вот получится на конденсаторе фильтра около 30 Вольт на холостом ходу и 25-26 под нагрузкой. Можно спокойно делать БП на выходное 20-22 Вольта, чего будет достаточно в большинстве случаев.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Falconist    5 277
50 минут назад, Ыых сказал:

.китайщина же на холостом ходу уже греется как утюг

Я Вас удивлю. При номинальной нагрузке нагрев снижается до вполне приемлемого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Крашер    978
1 час назад, Falconist сказал:

При номинальной нагрузке нагрев снижается до вполне приемлемого

В принципе - китайские трансформаторы работают в режиме перенасыщения  - практически почти как и  трансформаторы от микроволновок ... :)  

И, робкие попытки перемотать эту китайщину в нормальный вид приводят к тому, что рассчётное количество витков рассчётного провода просто не влазит "в окно". 

Или, если первичка помещается нормально (НЕсекционированные каркасы), - то вторичную обмотку уже мотать некуда. В результате, вместо, скажем обмотки на 14 Вольт помещается дишь на 7-8...  А, при этом - выходит, что расчётная "габаритная" - не соответствует.

А про подмагничивание и магнитное поле рассеяния сердечника при этом - упрощённо можно почитать: 

Скрытый текст

На вскидку из интернета "выдернул" первую попавшуюся тему где есть "живой пример".

Надеюсь, будет понятно всем. 

Скрытый текст

И еще чуть-чуть. От коэффициента «50» в формуле расчета количества витков на один вольт зависит общее количество витков обмоток, в конкретном случае, чем больше вы выбираете этот коэффициент, тем больше витков в первичной обмотке, тем меньше ток покоя трансформатора, тем меньше его разогрев, тем меньше внешнее магнитное поле рассеяния, тем меньше наводок на монтаж радиоаппаратуры. Это очень актуально, когда вы занимаетесь аналоговыми системами. Однажды, давным-давно, когда ревербераторы были еще магнитофонными, ко мне обратились друзья одного из ВИА. У ревербератора, который они приобрели был повышенный фон переменного напряжения и довольно сильный. Увеличение емкости электролитических конденсаторов в фильтре блока питания ни к чему не привело. Пробовал экранировать платы — ноль. Когда открутил трансформатор и  стал менять его расположение относительно монтажа, стало ясно, что причиной фона является его магнитное поле рассеяния. И вот тогда я и вспомнил про этот «50». Разобрал тр-р. Определил, что для расчета количества витков использовался коэффициент 38. Пересчитал тр-р с коэфф. равным 50, домотал к обмоткам необходимое число витков(благо место позволяло) и фон пропал. Так что, если вы занимаетесь УНЧ аппаратурой и тем более имеющей чувствительные входа, то советую выбирать этот коэффициент вплоть до 60.

И еще чуть-чуть. Это уже о надежности. Допустим, что вы имеете трансформатор с числом витков первичной обмотки на 220В для коэффициента равного 38, а я намотал число витков для коэффициента 55. Т.е. мое количество витков будет больше вашего примерно в полтора раза, значит и перегрузка сети в 220 х 1,45 = 318 вольт будет ему «по плечу». При увеличении этого коэффициента уменьшается напряжение между соседними витками и между слоями обмотки, a это уменьшает вероятность межвитковых и междуслоевых пробоев. Между тем его увеличение ведет к увеличению активного сопротивления обмоток, увеличению затрат на медь. Так что все должно быть в разумных пределах. Для расчета трансформаторов написано уже много программ и анализируя их, приходишь к выводу, что многие авторы выбирают минимальный коэффициент.  Если у Вашего трансформатора, есть место для увеличения количества витков, обязательно увеличьте. До свидания.  К.В.Ю.

Цитата взята  ОТСЮДА

Есть более "техничные" пояснения, с более грамотными или более заумными пояснениями. 

Где в рассчёт принимаются и марки пермаллоя-трансформаторного железа. И соотношения сечения сердечника к площади окна, прописыается максимальная толщина пакета пластин/ - " прописывается" соотношение ширины сердечника к его толщине/ и другие факторы, типа плотности намотки, соотношения меди на на единицу сечения обмотки и т.д. и т.п.  . Где применяется множество констант или переменных значений, выбираемых для каждого определённого значения из диаграмм. 

А уж про учёт количества витков на Вольт - для трансформатора с "мягкой" или "жёсткой" нагрузочными характеристиками - когда "ну ни на Вольт" чтоб не просело или " пусть проседает сколь угодно, лишь бы не грелся"  или лишь-бы в "дежурном" режиме не жрал как лошадь - можно ещё исписать несколько статей. 

Изменено пользователем Крашер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    138

@android0350 В приведенной Вами таблице ВСЕ трансформаторы имеют номинальную мощность ~40Вт. Поэтому снять долговременно 22В*2,5А=55Вт не удастся, а измеренное падение напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой будет великовато.

Габаритная мощность трансформатора определяется буквально линейкой: полученные данные подставляются в соответствующую формулу. Номинальная получается, как правило, меньше, так как из измеренных "габаритов" вычитаются каркас, воздух между проводами в обмотке, межслоевая изоляция, изоляция на проводе и на пластинах магнитопровода, и что там ещё...

С уважением В.

ПС. Не опоздал с ответом?

Изменено пользователем bam-buk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
android0350    5
2 часа назад, bam-buk сказал:

Не опоздал с ответом?

Не, как раз то, что хотел узнал. Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    138
1 час назад, android0350 сказал:

Не, как раз то, что хотел узнал

Можете воспользоваться этим: BLOKPIT.ZIP  Правда, ЭТО запускается из-под DOS, т.к. написано и скомпилировано в турбобейсике. DOS-среда поддерживается Win-XP (кажется), ну а Win-NT5 и более ранними - точно поддерживаются. Для написания этой "проги" перечитал много литературы...

Очень лаконично и достаточно точно расчёт трансформаторов для БП "домашнего использования" представлен в "Справочник радиолюбителя-коротковолновика" Бунин, Яйленко (с фамилиями мог ошибиться).

Удачи!

С уважением В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Akis    15
В ‎20‎.‎03‎.‎2018 в 23:48, bam-buk сказал:

Можете воспользоваться этим: BLOKPIT.ZIP  Правда, ЭТО запускается из-под DOS

Под семеркой запускается без проблем, но решив попробовать наткнулся при вводе  параметров на "Коэффициент заполнения сердечника сталью" понял , что "чтобы задать вопрос надо знать большую часть ответа".

Вообще чувствуется системный подход.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    138
15 часов назад, Akis сказал:

"чтобы задать вопрос надо знать большую часть ответа"

Давно сделал... Для себя. Но всё вводить не обязательно: кое-что прога "знает" сама и подставляет значения в соответствии с предварительным расчётом (подставляет табличные данные без аппроксимирования, к сожалению). Так что в ответах на вопросы :

 - максимальную индукцию в сердечнике
 - допустимую плотность тока в проводах
 - коэффициент заполнения сердечника сталью

можно не указывать ничего.

С уважением В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Akis    15

 

1 час назад, bam-buk сказал:

- максимальную индукцию в сердечнике
 - допустимую плотность тока в проводах
 - коэффициент заполнения сердечника сталью

Понял, спасибо.

Инструкции нет никакой? Думаю многим пригодилось бы.

С уважением, Андрей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    138
19 минут назад, Akis сказал:

Инструкции нет никакой? Думаю многим пригодилось бы.

Инструкции никакой. Согласен: на экране есть непонятные подсказки - размеры магнитопровода... Эти подсказки предназначены для того, чтобы из множества магнитопроводов, имеющихся "под ногами", можно было выбрать оптимальный (минимальный) по размерам. Предупреждение "не уместишь провод в окно" при намотке, наверное, полсотни трансформаторов срабатывало без ошибок. Программа проверялась на, наверное, трёх дюжинах промышленных "трансов" мощностью от 10Вт до 2кВт и показала несовпадение расчётных данных с фактическими менее нескольких единиц процентов. А насчёт "пригодилось бы" - так думаю "нет", т.к. интернет полон всяких программ, и даже - с удобным интерфейсом.

С уважением В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
SergeyKa    1

Добрый день, имеется "Датчик движения" и он перестал работать. Хотелось бы починить. Нашёл схему в интернете 1 в 1 того датчика. Открыл отсутствует питание.

YLz_UKguY1w.jpg

 

Я выпаял стабилизатор 78L08, стабилитрон на 24В (D5 1N4749A) и конденсатор C4 100мКф 50В. Вот результат:

ДО выпаивания

в точках 3, 4, приходит переменка 22В.

в точках 1, 2 постоянка 1,2В (мало почему-то)

 

ПОСЛЕ выпаивания всех компонентов вышеперечисленных

в точках 3, 4, приходит переменка 22В

в точках 1, 2 постоянка 17В

 

ПОСЛЕ впаивания конденсатора С4 в точках 1, 2 постоянка падает до 1,2 В. Проверял конденсатор тестером, показывает 100,1 мКф. Вроде целый, но грешу на него. Верно ли я думаю, что он может быть виноват?

 

Вопросы:.

1) Если выходит постоянка в 17В, после конденсатора наверное на 5 вольт повыше будет, то зачем стоит стабилитрон D5? какая его основная роль?

2) Зачем между выводами L и D стоит пара С1 и R1 какая их роль. Ведь при разъединении релюшки, через них пойдет вся нагрузка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bam-buk    138
Только что, SergeyKa сказал:

100,1 мКф. Вроде целый, но грешу на него. Верно ли я думаю, что он может быть виноват?

Верно.

Только что, SergeyKa сказал:

...то зачем стоит стабилитрон D5? какая его основная роль?

Без него между 1-2 напряжение может стать 310В. Со всеми вытекающими... А с ним - не более 25В.

Только что, SergeyKa сказал:

2) Зачем между выводами L и D стоит пара С1 и R1 какая их роль. Ведь при разъединении релюшки, через них пойдет вся нагрузка?

С1 и R1 облегчает "жизнь" контактам реле: "дугогасящая цепь" называется. Ток через них пойдёт незначительный (меньше 3мА).

С уважением В.

ПС.

Только что, SergeyKa сказал:

ДО выпаивания

в точках 3, 4, приходит переменка 22В.

в точках 1, 2 постоянка 1,2В (мало почему-то)

Что-то мне диоды Д1...Д4 не нравятся!

Изменено пользователем bam-buk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: nikntec
      Добрый день всем!
      Возникла идея соорудить масштабную модель с дальнейшей конверсией (установка подвески, колёса, прошив сидений из кожзама, торпедо и т.д.)
      Но дело в том, что также необходимо установить свет, как это есть во "взрослых" автомобилях. Для этого требуется довольно непростая схема. И сейчас расскажу, что требуется:
      Необходимо сделать передний свет фар, повторители, стопы. Фары будут из белых светодиодов (достаточно ярких), повторители из оранжевых светодиодов, а стопы из красных. 
      Питание предполагается от коробки с выключателем, где размещаются 4 батарейки АА. 
       
      Но вот теперь сложное и тут я прошу о Вашей помощи в подсказках и советах, что и как делать.
      Допустим, интересует также возможность включать и выключать определённые светодиоды или заставить их мигать посредством пульта управления. Интересует такая схема работы от пульта управления:
      1) Включаешь через выключатель свет, загораются фары и стопы;
      2) Первая кнопка пульта может включить и выключить свет фар;
      3) Вторая кнопка способна выполнить более сложную задачу, а именно включить левый повторитель (один оранжевый светодиод), при нажатии ещё раз левый гаснет и начинает мигать правый повторитель (правый оранжевый светодиод). При дальнейшем нажатии загораются два светодиода и они мигают. Ещё одно нажатие выключает повторители;
      4) Точно также как и пункт 2 - включить и выключить стопы.
       
       
      Кстати, прикрепил изображение, которое я нарисовал, чтобы хоть как-то дать Вам понять, что хочу реализовать. И заметил, что забыл разместить ещё два оранжевых светодиода сзади, где красные светодиоды. Тем не менее, знаю, что нужен драйвер, блок питания, само питание (обязательно с выключателем) и сами светодиоды. Также дополнительно нужен контроллер для удалённого управления (извините, если что и поправьте, если сказал не так).
       
      В общем, помогите со сборкой данного...устройства. Что из компонентов надо? К чему лучше подключать, а также чем запитывать (может, батарейки не сгодятся и лучше взять аккумулятор, вывести разъём для зарядки. Но для этого всё равно нужен выключатель. На том же YouTube практически нет видео с тем, как вывести выключатель. Там просто напрямую подключают светодиод к источнику питания.
      Надеюсь на Вашу доброту и необъятный ум!

    • Автор: voldemarpiter
      Всем привет!
      Решил все-таки осуществить старую задумку и запитать светодиодные сборки по 10Вт - для чего и прикупил БП на 12В и 8А. Включил - работает и действительно дает 12В и 7,5А. Правда здорово пищит при этом -наверное дроссель на выходе-не выдерживает.Хочу исхитриться и получать с него 4-6А -с возможностью регулировки по току -чтобы БП и светодиоды были не в критичных режимах. Как я понял БП известный и возможно уже есть решения по его модификации.С благодарностью почитаю советы.
    • Автор: alexsmith7
      В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
      Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2  2SC4106,  а также  Q7 с945,   2SC4106 заменил на более мощные 13009
      Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
      при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
      При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
      Все электролиты проверены и в норме
      Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
       

    • Автор: chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
    • Гость Артем
      Автор: Гость Артем
      Добрый день форумчане. Такая проблема. Начал троить монитор, прежде чем включиться, долго моргал индикатор. Вскрытие показало 3 вздутых кондера: 400в100мФ 1шт, 10в1000мФ 2шт. Из всего что смог найти дома, заменил большой на 400в 120мФ, а вместо 10ти вольтовых поставил  по 2 запаралеленных 25в670мФ. Все спаял, собрал, включаю. Все включается без морганий но экран начинает белеть, а потом гаснет, так несколько раз. Порывшись ещё в хламе, нашёл кондера начиналось 6.3в820мФ, спаяв последовательно попарно 6 шт и запаралелил их, т. Е теоретически должно выйти 12.6в1230мФ. Припаял я это все дело, собрал, включил, и... ничего, на экране тьма. Хотя монитор включается и выключается как надо, и в спящий уходит на включённом компе как положено. Т.е где то потерялась картинка. Так вот вопрос, что и где я накосячил, спалил я что или нет, можно ли найти неисправность методом тыка( мультиметра нету), да и что вообще теперь делать? Надеюсь на вашу помощью, Господа.