10 973 сообщения в этой теме

admin    2 236

Faq по преобразователям напряжения 12 в 40.

Добавлено Zvik:

Добавлено Zvik:

Преобразователь напряжения мощность до 400-450Вт и напряжением до 35-40В, со стабилизацией напряжения

Схема 2 в приложениях.

Особенности схемы:

Замена транзисторов:

Транзисторы КТ639 и КТ961 можно заменить на BD139/140 и им подобны, согласно проводимость. IRFZ44N можно заменить на IRF3205, при такой замене будет достаточно одной пары, при использовании 2ух пар, мощность ПНа можно увеличить до 600-800Вт, но в таком случае необходимо и желательно устанавливать дополнительный трансформатор.

Про стабилизацию:

Транзисторный оптрон U1 обеспечивает гальваническую развязку в цепи отрицательной обратной связи по напряжению. Он относится к цепи стабилизации выходного напряжения. Так- же за стабилизацию отвечают стабилизаторы параллельного типа DD1 и DD2 (TL431 или наш аналог КР142ЕН19А).

Падение напряжения на резисторе R4 приблизительно равно 2,5 вольт. Сопротивление этого резистора рассчитывают, задавшись током через резистивный делитель R3R4. Сопротивление резистора R3 вычисляют по формуле: R3=(Uвых-2,5)/I" где Uвых- выходное напряжение ПНа; I"- ток через резистивный делитель R3R4.

Нагрузкой DD2 являются параллельно соединённые балластный резистор R5 и излучающий диод (выв. 1,2 оптрона U1) с токоограничивающим резистором R6. Балластный резистор создаёт минимальную нагрузку, необходимую для нормального функционирования микросхемы.

Важно. Нужно учитывать то, что рабочее напряжение TL431 не должно превышать 36 вольт (см. даташит на TL431). Если планируется изготавливать ПН с Uвых.>35 вольт, то схему стабилизации нужно будет не много изменить с соответствующим подбором некоторых деталей, о чём будет сказано ниже.

Микросхема DD1 стабилизирует напряжение 8 вольт для питания делителя, состоящего из фототранзисторного оптрона U1.1 и резистора R7. Напряжение от средней точки делителя поступает на неинвертирующий вход первого усилителя сигнала ошибки ШИ- контроллера TL494.

Так- же от резистора R7 зависит выходное напряжение ПНа- чем меньше сопротивление, тем меньше выходное напряжение.

Налаживание.

Если монтаж выполнен без ошибок и использованы исправные детали, то налаживание сводится к установке восьми вольт на выводе 3 DD1 и требуемого выходного напряжения.

1. Прежде всего нужно выставить 8 вольт на выводе 3 DD1 с помощью подбора резистора R1.

2. Установить 35 вольт на выходе ПНа. Это делается резистором R3. Но как я писал выше, на выходное напряжение так- же влияет номинал резистора R7.

Для тех, кому не достаточно подробно описаны этапы настройки, читайте далее.

Вместо оптрона U1 впаяйте обычный светодиод (анодом к выводу 1, катодом - к выводу 2). В разрыв цепи R6 - вывод 1 оптрона включите миллиамперметр на 15…30 мА (это может быть любой тестер). В разрыв резистора R3 поставить переменный резистор на 2,2 кОм. К выходу +35 вольт ПНа подключите в соответствующей полярности источник питания с выходным напряжением +35 вольт, при этом нагрузку можно не подключать. Резистор R6 предварительно подбирают так, чтобы при минимальном номинале добавочного переменного резистора (сопротивление =0) контролируемый ток не превышал 10…12 мА. Если ток существенно выше (при этом светодиод может выйти из строя, но он всё же дешевле оптрона) и подбором добавочного переменного резистора не регулируется, заменяют микросхему DD2. Затем вместо светодиода установите оптрон и снова проверьте возможность регулирования входного тока. Если ток отсутствует - замените оптрон.

Расчёт количества витков первички, вторички:

В основном ПНы обсуждающиеся в данной ветке работают на частотах 60-75КГц, если вы используйте кольца 40х25х11то ваша первичка будет содержать 2-обмотки по6 витков каждая, если же используете кольца 45х28х12, то ваша первичка будет состоять из 2-ух обмоток, каждая содержащая по 4витка.

Вторичная обмотка расчитывается следующим образом:

Сперва определяем соотношение виток/вольт, для этого мы напряжение питания 14.4В (При использовании нормальных, соответствующих потребляемому ПНом току, проводов просадки будут минимальны) делим на кол-во витков в первичной обмотке, т.е. на 4 или 6, в зависимости от габаритов используемого сердечника. Т.е. это 3,6В и 2,4В соответственно. Далее. Необходимое нам напряжение делим на получившееся соотношение виток/вольт, если получилось дробное число, то округляем как правило в большую сторону, но не во всех случаях, олько если дробь близка к 1/2 или больше.

Расчёт сечения первички, вторички:

Максимально потребляемая мощность ПН - Pmax. т.е. ток в перичной обмотке равен Pmax/12=Imax, округлим до целых. Плотность тока 5А на 0,785мм^2, т.е 1А на 0,157мм^2? При частоте работы ПНа 70-75КГц. У нас же сила тока Imax, скажем 42А, т.е нам надо провод с площадью 0,157*42=6,594мм^2 или же провод сечением 2,9мм. Но провод таким сечением не так то просто достать и с точки зрения КПД это не выгодно + трансформатор будет сильно греться + ко всему на ВЧ частотах ток течёт не по самому проводнику а по его поверхности в основном, а площадь у одного толстого провода мала что бы пропустить весь расчётный ток. Что бы исправить это берут несколько проводов меньшим диаметром, к примеру 0,6мм сечением. Вычисляем его площадь по формуле - ПR^2, 0,3^2*3,14=0,2826мм^2. Далее 6,594/0,2826=23,3, округлим 24. Т.е для намотки первичной обмотки нам потребуется 24провода сечением 0.6мм. Вторичная обмотка рассчитывается таким же образом. Определяется максимальный ток, далее этот ток умножаем на 0,157мм^2, потом находим сечение провода и далее так же рассчитываем сколько потребуется проводков меньшим сечением.

Намотка трансформатора:

Определившись с количеством витков в первичной обмотке можно приступать к самой намотке трансформатора. Для этого берёте все "XX"провода, и делаете из неё косичку и потом начинаете мотать, вторую часть первички тоже также. Очень важно, чтоб витки обоих обмоток распределялись равномерно по всему кольцу, иначе трас будет греться, особенно на максимальной или близкой к этому значению мощности, так же напряжение на вторичной обмотке с увеличением нагрузки будет всё больше и больше просидать. Можно так же намотать другим способом: Взять намотать "ХХ"отдельных обмотк для одного плеча, а потом точно так же и для второго, а потом их соеденить, такой способ называется, намотка лентой. Выводы трансформатора сразу идут в печатную плату, это делается для уменьшения потерь, что в свою очредь благоприятно сказывается на КПД ПНа. Соединять надо так: 1-начало, 2-конец, т.е. 1;2;1;2 По окончанию намотки первички можно её обмотать тканевой изолентой, а потом уже мотать вторичку. Обычная изолента не пригодня для этих целей. Она поплавиться при работе ПНа. т.к. трансформатор может нагреться до 50-60градусов, и это нормальное явление а так же обычная изолента затруднит охлаждение сердечника и обмоток.

Дросселя:

Дросселя лучше мотать на жёлтых кольцах, их можно достать из компьютерных БП. Дросселя содержат по 5-6витков, однако как показала практика, лучше мотать с соотношением 2-3витка навольт, но при этом дроселя получаются громоздкими. Дроссель по питанию мотается на таком же кольце, при намотке обоих дроселей не забываем о сечении провода, желательно использовать провод сечением на менее чем 2мм в дроселе на входе, иначе на полной мощности от него ничего не останется.

Даташиты на наиболее часто используемые полевики, ИМС, и прочих деталей.

Печатная плата преобразователя.

irfz44n.pdf

irf3205.pdf

PC817.pdf

TL431.pdf

TL494.pdf

uc1825__2825__3825.pdf

Преобразователь.zip

post-81984-0-57113200-1359905722_thumb.j

  • Одобряю 4
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Alex K    4

Я уже кому-то советовал обратить внимание на этот преобразователь, простота конструкции + гарантировано проверенная и оттестированная схема + фирменная разводка (что для начала, наверное, немаловажно). Подогнать схему под нужное напряжение можно недомоткой одного-двух витков трансформатора.

Куда уж проще-то? Ну можно, конечно, выкинуть релейную защиту от неправильного подключения, и что останется? ШИМ-контроллер с обвязкой (она стандартная), управляемые полевые транзисторы (4 штуки), импульсный трансформатор на ферритовом кольце и выпрямительные диоды на выходе (ну еще конденсаторы). Можно еще конечно выкинуть индикаторы наличия выходного напряжения, сэкономите целых 4 детали!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Borodach    1 676

Несколько схем преобразователей 12\220в -

_http://rf.atnn.ru/s1/ibp.htm

_http://rf.atnn.ru/s2/pit-a98.html

_http://rf.atnn.ru/s2/pi1-299.html

_http://rf.atnn.ru/s2/pit-c96.html

_http://rf.atnn.ru/s3/pit-699.html

_http://rf.atnn.ru/s4/pit7oo.html

_http://rf.atnn.ru/s7/pit_rx53.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Собрал вот такую схемку, из 12В в +/-35В, но в место этого получил в одном плече 40В в другом 20В, где причина не пойму, трансформатор временами шипит, то свистит, то вообще работает безшумно, как и положено. Помогите новичку...

post-27932-1179473708_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
papas    0
Собрал вот такую схемку, из 12В в +/-35В, но в место этого получил в одном плече 40В в другом 20В, где пречина не пойму, трансформатор временами шипит, то свестит, то вообще работает безшумно, как и положено. Помогите новечку...

Попробуй нагрузить выходы. Для начала, например, резисторами 680 Ом 2 Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разорви цепь между R12 и R13 ИЛИ R14 и R15. Если бы ты внимательно прочитал статью, то увидел, что про эти цепи написано "или по плюсу, или по минусу" (где то так), а не "и по плюсу, и по минусу". Выкинув технологические перемычки (которыми и выбирался вариант стабилизации), ты сделал сразу две цепи ОС, которые возможно конфликтуют между собой. Попробуй.

Изменено пользователем Геннадий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Разобрался со свистом трансформатора. Причина: У первички пайка среднего вывода отломалась от провода и был лиш прислонен, от этого происходило как бы искрение по всему видимумо, а отсюда и свист.

Напряжение после этого взлетело до 79В/185В, полевеки стали жутко греться. Убрал одну ОС как вы и говорили, получил 25В/12,5В. Получается что одно в 2-раза больше другого. Цепь ОС не влияет на напряжение, не понятно для чего оно вообще. И почему мы матаем первичку и вторичку в противофазе одного плеча другому?

Давал нагрузку в виде резистора на 150Ом, напряжение ни капли не просело.

Изменено пользователем Zvik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Завал по плюсу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перекинь ОС. Сделай стабилизацию по плюсу. Если минус завалится, придется переделывать выходные фильтры. Отпиши, что получится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Перекинул ОС, как был завал по плюсу, так и остался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alex K    4

Трансформатор то правильно намотал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Мотал как указанно в статье. С тем изменением, что трансформатор не из 3-ёх колец ферита, а 2-ух, первичка 4витка диаметр 2.2мм в место 2.68мм. Вторичка 10витковдиаметр 1.68мм в место 1.75мм. Мне надо запитать только одну TDA7294, а по статье схема рассчитана на 2-е таких микросхемы. В место КТ898А использовал IRFZ44 с указанными изменениями в схеме.

Есть только один но, которое я сам понять не могу. Есть две статьи с одинаковыми схемами. В первой говориться, что трансформатор мотать надо по такому принципу: Берём восемь проводов по 0,8мм диаметром, спаиваем все их в одном конце, а потом мотаем в разные стороны от этого центра по четыре провода. В другой статье ничего не указано про то, как мотать трансформатор. Мотал себе трансформатор по первой статье. Получается что одно плечо включено в противофазе другому. Я прав?, или нет? И это правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не то чтобы в противофазе, а одна обмотка со средней точкой или две обмотки последовательно (конец одной обмотки соединяется с началом второй). Прикольно получается ОС поменял, а завал остался. Получается ОС не работает? Если ты заменил биполярные ключи на мосфеты, то рекомендую (хотя бы) поменять резистивный делитель, а точнее резисторы местами (R16 и R19, R17 и R18).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Согластно статье R18 и R19 вообще надо удалить в моём случае. В статье ничего не сказано про выбор ОС, т.е. по их словам должно стоять 2-е ОС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Martin    8

Zvik, обрати внимание на это предложение:

одна обмотка со средней точкой или две обмотки последовательно (конец одной обмотки соединяется с началом второй).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Согластно статье R18 и R19 вообще надо удалить в моём случае. В статье ничего не сказано про выбор ОС, т.е. по их словам должно стоять 2-е ОС.

А я читал наоборот. В статье сказано либо по плюсу, либо по минусу. Иначе получится как в басне "лебедь, щука и рак". Выходы ОУ ошибки объединены внутри м/с, как же тогда правильно определить направление стабилизации?

Крамольная статейка тебе попалась! Если ты ставишь мосфеты (хотя и для биполяров справедливо, но для мосфетов особенно) и подключаешь к выходу "открытого эмиттера", то каким образом получишь смещение затвора на общий (он ведь высокоомный). Нет! Эти резисторы просто НЕОБХОДИМЫ для работы схемы. Да и самой TL-ке требуется нагрузка для выходного каскада. В противном случае даже закрытый транзистор (выходной в TL-ке), не подключенный к общему через резистор смещения, будет являтся источником тока для высокоомного ключа, достаточным для его открытия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Перемотал трансформатор по новой, даю с того же блока питания напряжение, нет ничего, мерю, а оно до 0,04В просело. Это в питающем трансе дело?, не хватает мощи? Или мой перемотанный трансформатор коротит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если бы твой трансформатор коротил, то дым тебе был бы обеспечен, ну или КЗ по первичке. Статья действительно крамольная, а ее автор - балбес. Zvik, а ты сам в электронике "шаришь" хоть чуть-чуть? Если да, тогда подумай СВОЕЙ головой, чем отличаются мосфеты от биполярников, и есть ли у них ток затвора и какой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Gora    336
Вот статейка по которой я собирал http://cxem.net/sound/amps/amp17.php

Привет, Zvik!

Немножко не там тему открыл. В разделах "Питание" и "Авто-аудио" есть все ответы на твои вопросы.

С сечением провода не зогоняйся, мотать тяжело и коряво получается. А статью забуть, как страшный

сон, иначе полевиков спалишь немало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html Кто нить эту схему собирал? Она рабочая?

Доигрался, спалил себе полевеки.

Изменено пользователем Zvik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Anton Shilov
      Имеются такие преобразователи. Б/у. Рабочие. Стояли на полностью работоспособном оборудовании сотовой связи европейской сборки. Какая-то часть не эксплуатировалась, отличить не смогу поэтому для всех статус - работали, много. Представляю два изделия в единичном экземпляре, позже, если надо, будут еще.
      Elind S25-48-30-f. 500 руб.
      In 36-75V Out +6.5, -6.5, +12. Д/Ш/В - 75х60х14. Распай

      AcBel  SV48-26-225-2. 500 руб.
      Input voltage range: DC36-72V
      Output voltage: DC26V
      Output current: DC8.5A
      Д/Ш/В - 61x58x12. 


      Оплата /доставка по договоренности в любой регион. Местонахождение - Саратовская обл. Обоснованный торг.
      PS. Подскажите, как вставить спойлер
       

    • Автор: Tranzit
      Доброе время суток. Возникла необходимость в повышающем преобразователе с 12в в 250в ток на выходе должен быть не менее 30мА. В поисках схемы, была выбрана схема представлена ниже, на таймере 555. Схема хорошая, работает стабильно, легко настраивается нужное напряжение на выходе, но ток на выходе мал, все что получилось выжать из нее это 10-15мА при 150в.

      Можно ка кто умощнить данную схему? Или может есть другие схожие схемы, на других микросхемах но с большим выходным током? Может кто сталкивался с чемто подобным, подскажите, заранее благодарен.
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.



    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! Имеется вот такой блок питания от жк телевизора fusion fltv3218b. Хотел запустить его автономно, но, по сравнению с другими моделями, нет контакта ps-on, на который и подаётся сигнал для запуска. Нужно было 12 вольт и питание подсветки. Хотел по искать характеристики на блок питания, но его модель была написана на бумажке и она выцвела.   Ели заметны первые  буквы: lk pi3...Вход на управление подсветкой выведен отдельно. Помогите пожалуйста опознать блок питания или же подскажите, как  запустить данный блок питания без телевизора.  Такой БП мне ещё не попадался. Может кто сталкивался? (Фото прикреплены)



    • Автор: airat
      Местонахождение:г.Казань
      Что прошу: 500(Первая плата)\550р.(Вторая плата).
      Отправка: ТК\Почтой РФ.
      -Габариты:220*270*550.
      -Масса: 1,8кг.
      -Вход:42...75В.
      -Выход:12В*5А, 5В*30А, -12В*1,5А, -5В*3А.
      -ЗИ: IskraTel. Стоял в шкафу АТС.
      -Запуск: переключателем на плате.
      -Индикация: три светодиода: зелёный-норма (PC_OK), красный- защита КЗ активна.
      -Площадь радиатора порядка 850см.кв. Толщина основания=12мм.
      -Капы по +5В,12В: nippon-chemicon SXE 4700*16В-у первой платы. Matsushita HFG 4700*10В-у второй платы
      -Капы по +Вх: matsushita CE 2200*100В.
      -Регулятор: TL494. По -12В-lm337.
      -П\п:40cpq60*2 (выпрямитель +5В, на осн. радиаторе),IRFP254*2, BYV29-400.
      -Ферриты:  Дроссель+5В(ETD44) и дроссель +12В(ETD34) типа N27.
                    На трансформаторе первич. обмотка выполнена литцендратом сечением не менее 6мм. Марка феррита не известна. Габариты:40*40*20.
      -Запускается, защита на КЗ работает исправно. На 20Вт лампу по каналу 5В порядка 5,2В.  По +12В: нагружал током 5А. Диодный выпрямитель становится горячий (он ближе к середине платы). Протестирую капитально, если на появятся желающие купить.
      Благодарю за внимание.



  • Сообщения

    • "Вздутики" - это лечение гриппа зеленкой.
      Измериловкку в руки и вперед.
    • Можно и без строба. Данные выдавать быстро, но редко. Засветкой сегментов во время передачи можно будет пренебречь.
    • Так банили уже меня. Я заново зарегистрировался. Не пойму ничего. Может я проклят? Почему меня потом опять забанят? И скажут что я тролль_? Не знаю. Если нельзя создавать темы даже в курилке, то чтьо уже и говорить уже!  Что я такого сделал типа? Вы думаете что я типа один такой, да? Я ходил по другим сайтам и стал таким же, как и те люди что на сайтах. Ну лядно. Так как я уже признался что я нарушил правила меня забанят и второй раз.  Я не наркоман вроде бы. И не алкоголик (хотя иногда так хочеться выпить типа боярышника!). Хоть я и пишу идиотские тексты в вопросах, я вроде бы не нарущаю правила форума .  Ну тогда я здесь не задам своих идиотских вопросов. Правда, знаю я физику или нет Вы никак не сможете узнать и это не имеет никакого значения в тех схемах что я спрашивал. я хотел спросить. дпайте плиз ссылку на пару на Ваший взгляд идиотских формов где можно задавать мои вопросы!
    • Сделай флаг, который будет выставляться при нажатии кнопки. Например: uint8_t blink = 0, press = 0; if(BUTTON_PRESS){ if(press == 0){ press = 1; blink = !blink; } _delay_ms(100); }else{ press = 0; } if(blink){ мигаем } Тут одно нажатие кнопки будет включать мигание, а второе выключать. Переменная press сделана для того, чтобы при удержании кнопки blink не щелкался по кругу.
    • у меня нет достаточно большой коллекции наушников - так померяйте, хотя бы, те, что есть. У друзей на пол часа одолжите. Даже небольшой практический опыт будет ценнее, чем куча беспочвенных догадок.
    • Комрады!   Как на базе, например, Atmega8 сделать устройство с аналоговым входом, который будет принимать сигнал в диапазоне от -10 до +10В с полосой пропускания 100 Гц? Что нужно, кроме делителя напряжения? Как сделать так, чтобы МК понимал, что ему на вход пришло, скажем, именно -4В, а не  +4В?