11482 posts in this topic

Aknodik    22

PN_TL494_IRF3205.ZIP

PN-TL494-1kl.lay на печать

PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay подписаны элементы

1.Колечко 45*28*12-1 шт до 500W хватит по горло, 4 витка первички если трасик будет греться на ХХ то резистор на 6-ой лапе согнать до 12 Ком (этим малость повысим частоту ПН).

2.Транзисторы IRF3205 на радиатор через слюду

3. Входной дроссель 5-6 витков 2мм на феррите диаметром 8..10 мм

4. Выходные дросселя 3-4 витка 1,2..1,5 мм на феррите диаметром 8..10 мм (либо 7-8 витков на жёлтых кольцах об БП компа можно и на одном кольце разместить две обмотки сразу)

5. При +-63 вольтах по выходу спокойно становиться 4 шт по 63в-2200uF.

6. У транса RC цепочка снаббер, кондёрик керамика. По выходу керамика либо плёнка, вход плёнка.

Очень полезный расчёт точного кол-ва витков ГУРУ вегалаба:

Калькулятор ЛЫСОГО

На всяк выложу свою прогу, точнее типа калькулятор. Пользуюсь оч. давно, ни разу не подвёл. Состав калькулятора:

- осциллограф;

- резистор 1Ом_2Вт МЛТ или аналог, можно параллельно 2х2Ом;

- мелкий испытательный макет на 2155+пара ключей, если полумост или 494+пара ключей, если пуш-пул; питание стоков от регулируемого БП 0-20В, питание управления - отдельные 12В.

Берём предположительно подходящий сердечник. Тонким монтажным проводом мотаем первичку (только её). Подключаем к макету последовательно с 1Ом (для пуш-пула послед. со средним отводом). Стоковое питание =0В. В макете нужная частота и длительность. Плавно-плавно поднимаем и смотрим форму тока намагничивания. Когда в конце линейного нарастания появляется резкий загиб вверх - это граница насыщения. Если рано - увеличить частоту или добавить витков. Если так загиб так и не появился - много витков или высокая частота. Полезно также погреть феррит феном и опять посмотреть.

Позволяет точно знать где предел, ну и от него уже добавить витков или поднять частоту в соответствии с желаемым запасом.

(Где-то кажется уже писал про это.)

Абсолютно надёжный и достоверный результат. Даже без даташитов на сердечник.

Тут совсем подробно:

Так понял, что речь о пушпуле.

Нужно управление запитать отдельным источником примерно с таким же напряжением, какое будет при штатной работе. Обычно это 12В, можно взять например с какого-нить китайского адаптера, ну или мелкого аккума.

А силу, т.е. питание выходных ключей взять с регулируемого источника, чтоб можно было плавно поднимать напряжение, ну или например от сети через латр и подходящий трансформатор.

Взять голое кольцо (или как у вас два вместе), намотать на него первичку любым монтажным проводом, например МГШВ или типа, обе полуобмотки примерно равномерно по длине кольца, можно в два провода, но симметрию особо блюсти необязательно. Вторичку мотать не надо. Кол-во витков заведомо заниженное, например вдвое меньше расчётного. Включить это в схему, но среднюю точку транса через резистор 0,5-1 Ом примерно два ватта, непроволочный.

Параллельно резистору подключить осциллограф - общий к трансу, щуп к конденсаторам. Включить питание управления, плавно поднимать силовое питание и смотреть форму тока.

Примерная картинка во вложении. Конешно, там будут ещё всякие смыки и взбрыки в районе фронтов переключения, на картинке их нет.

Допустимое минимальное кол-во витков может определяться началом насыщения сердечника или потерями в сердечнике, т.е. неким допустимым его нагревом. По насыщению обычно можно на сравнительно низкой частоте, а на высокой обычно по нагреву. На вашей частоте 50кГц может быть и так, и так, зависит от параметров феррита.

Потому очень важно не только смотреть форму тока, но и оценить нагрев сердечника. Навскидку осмелюсь посоветовать для подобных трансов не допускать нагрев феррита самого по себе более 50 градусов, хотя это сильно зависит от его конструкции и условий охлаждения.

Допустим вы получили приемлемую картинку или приемлемый нагрев при неком напряжении и каких-то витках пробной обмотки. Делите это напряжение на витки пробной обмотки и получаете кол-во вольт на виток, приемлемое конкретно для этого сердечника на этой частоте. Исходя из этого можно посчитать нужные витки для любого напряжения.

При изменении частоты кол-во В/вит ей прямо пропорционально.

post-27203-1181583467_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
PN-TL494-1kl.lay на печать

PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay подписаны элементы

1.Колечко 45*28*12-1 шт до 500W хватит по горло, 4 витка первички если трасик будет греться на ХХ то резистор на 6-ой лапе согнать до 12 Ком (этим малость повысим частоту ПН).

2.Транзисторы IRF3205 на радиатор через слюду

3. Входной дроссель 5-6 витков 2мм на феррите диаметром 8..10 мм

4. Выходные дросселя 3-4 витка 1,2..1,5 мм на феррите диаметром 8..10 мм (либо 7-8 витков на жёлтых кольцах об БП компа можно и на одном кольце разместить две обмотки сразу)

5. При +-63 вольтах по выходу спокойно становиться 4 шт по 63в-2200uF.

6. У транса RC цепочка снаббер, кондёрик керамика. По выходу керамика либо плёнка, вход плёнка.

А вот такой вопрос щас допустим мне надо +-35, а в другой раз понадобится +-60, возможно ли сделать как нибудь регулировку допустим от 20 до 60 или чтонибудь подобное, без перемотки транса. И если возможно то расщитай плз готовый вариант транса скоко проводов скоко витков и т.д. ну тебе вобщем лучше знать что да как.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!

Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.

Подробнее...

xepo, невозможно! ПН проектировался с расчетом "как можно проще и помощнее в разумных пределах". Защиты по току и стабилизации напряжения нет! Так что делай 2 ПН. Кол-во проводов в тарнсе бери с расчетом 5А на мм2.

Edited by АртёмЪ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zvik    524

Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22
Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

1.Такс вот ответ тебе по транзюкам (очень советую прочти) http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...sfets_pwm_r.htm

2. Именно транзисторы BC556 BC546 и имелись ввиду :rolleyes:

3. Наш аналог КД522 они до ужаса как копейки стоят.

Что касается твоего пред. вопра то итог таков либо на трансе делай две вторички одну на +-35 вторую на +-60 вольт соответственно нужно будет переразвести выходную часть после транса добавить ещё один диодный мост и парочку кондёров+дроссели. Расчёт прост:

Акум-14,4 вольта

Нужно на выходе 60 вольт. Считаем с учётом оговоренного кол-ва витка на первичке-4. 60*4\14,4=16,6 берём макс ближ.=17 витков на вторчике. Значит у тебя при заведённом авто будет на выходе порядка 60 вольт на ХХ будет порядка 54 вольт.

Теперь что говорил Артём про плотность тока 5А на мм. Прикидываем к примеру моща нашего ПН равна 300W значит 300\12,6=24А Далее из учёта на 5А нам нужно на первичку 24\5=5 жил площадью 1мм в квадрате. С учётом скин-эффекта необходимо и нужно брать жилы более тонкие есть у тебя провод диаметром на 0,6..0,8мм? вот и посчитай сколько нужно проводов на 24А с учётом 5А на 1 мм в квавдрате (формулу расчёта радиуса полагаю знаете).

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
xepo, невозможно! ПН проектировался с расчетом "как можно проще и помощнее в разумных пределах". Защиты по току и стабилизации напряжения нет! Так что делай 2 ПН. Кол-во проводов в тарнсе бери с расчетом 5А на мм2.

Как так нельзя вот как я понял за основу взяли эту схему

http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html

там пишут что после постройки ПН запитываем лампочку и подстроечным резитором регулируем напряжение в пределах от 23 до 40 в. Следовательно и сдесь можно сделать такое, если нельзя тада я не пойму по какой схеме сделана данная разводка. Затем следующий вопрос, чет я не понял как ращитывать кол-во проводов на трансе, ессли 5А на мм^2 то получается трансформатор 500Вт 32 вольта надо намотать 3,6 проводками по 1мм в диаметре, а в исходной статье он первичку мотает ваще 10 но потом делит на 2 части и того как бы 5 проводков на обмотку, а вот со второй ваще чепуха всего 4 проводка и потом еще на 2 делит, и того ваще 2 проводка. Объясни пожалста может я че не так щитаю или может надо прогой какой пользоваться а то тут многие пишут что чемто щитают а вот чем хз. Заранее пасибо))

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

1.Такс вот ответ тебе по транзюкам (очень советую прочти) http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...sfets_pwm_r.htm

2. Именно транзисторы BC556 BC546 и имелись ввиду :rolleyes:

3. Наш аналог КД522 они до ужаса как копейки стоят.

Что касается твоего пред. вопра то итог таков либо на трансе делай две вторички одну на +-35 вторую на +-60 вольт соответственно нужно будет переразвести выходную часть после транса добавить ещё один диодный мост и парочку кондёров+дроссели. Расчёт прост:

Акум-14,4 вольта

Нужно на выходе 60 вольт. Считаем с учётом оговоренного кол-ва витка на первичке-4. 60*4\14,4=16,6 берём макс ближ.=17 витков на вторчике. Значит у тебя при заведённом авто будет на выходе порядка 60 вольт на ХХ будет порядка 54 вольт.

Теперь что говорил Артём про плотность тока 5А на мм. Прикидываем к примеру моща нашего ПН равна 300W значит 300\12,6=24А Далее из учёта на 5А нам нужно на первичку 24\5=5 жил площадью 1мм в квадрате. С учётом скин-эффекта необходимо и нужно брать жилы более тонкие есть у тебя провод диаметром на 0,6..0,8мм? вот и посчитай сколько нужно проводов на 24А с учётом 5А на 1 мм в квавдрате (формулу расчёта радиуса полагаю знаете).

Не увидел сразу, лана теперь понял с первичной а со вторичной что делать как количество в ней щитать?? И как потом делить эти обмотки просто не пойму по какой схеме делаем ?? Я так понял делаем по схеме что из поста выше, так там две первички две вторички, значит надо два раза по 5 на первую и двараз по N на вторую (N- количество проводков на второй )) ), так ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
Естли вы на эту ссылку ссылаетесь http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html, то я её уже читал и в принципе у меня уже все детали есть.

Так вот я наоборот спрашиваю по какой схеме сделана разводка печатки Акнодом, по той что на ссылке или по какойто другой ?? Потому как та что по ссылке имеет возможность регулировки напряжений, а как сказал Артем печатка Акнода нет. И я чет запутался. ))

Да и вот еще, тыб не мог выложить список деталей, если тебе не трудно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zvik    524

IRFZ44n-2шт

TL494-2шт

Кт626-2шт

КТ646-2шт

11Ом-0,5Вт-2шт

51Ом-4шт

100Ом-2шт

470Ом-2шт

2КОм-5Вт-1шт

15КОм-2шт

130КОм-1шт

150КОм-1шт

680КОм-2шт

470КОм-подстроечные-2шт

22nf-3шт

1nf-1шт

0,47Мк-3шт

0.22Мк-1шт

4700Мкх50В-2шт

1000Мкх25В-1шт

трансформатор+дроселя

Вроде бы всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zvik    524

Забыл диоды написать, подойдут КД213А или КД2999 если большо мощи хочеш получить, печатку пока не знаю. Там она 125на 125 мнеб по ширене 100мм или около того =/-5мм

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22

Пост 63, схема сразу на печати.чит внимательно и к http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html отношения не имеет совсем.

Вот чего получилось, проверьте.

Посмотри пожалуйста на вариант моей печати и подумай в чём разница с твоей. По входу у тебя будет гулять 30-50А твои дорожки погорят сразу :rolleyes:. Бери мою печать за основу. Пойми ты собираешь не зарядное устройство для 1,5 вольт батареек а питатель для усила. И пощады тут не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
Лан теперь понял, слуш а теперь другой вопрос, если не против, а схема что по ссылке рабочая?? И еще один можно ли в твоей печати внести цепи стабилизации, если мне не изменяет память то их можно по аналогии выдернуть так?
А тебе тоже вапроц встречный а зачем тебе стабилизация в ПН?

Ну так на скоко я понял при помощи нее можно калибровать напряжение на выходе, почитав статью там написано надо всего ращитать резисторы для обратной связи на ноги 1 или 15, так? Ну а раз можно регулировать значит он становится универсальным (для меня), по тойже ссылке лежит вордовски документ прочел его многое стало проеснятся, так вот есть две схемы стабилизации одна позволяет регулировать на диапазоне от 0 до N (N - максимальное выходное напряжение), другая на любом выбранном диапазоне от M до N (N - либо максимальное значение выхода, либо меньше, M<N).

Цитата(xepo @ 12.06.2007 - 02:03)

Цитата(Zvik @ 12.06.2007 - 00:59)

Забыл диоды написать, подойдут КД213А или КД2999 если большо мощи хочеш получить, печатку пока не знаю. Там она 125на 125 мнеб по ширене 100мм или около того =/-5мм

Вобщем дело обстотит так, печатка Кнода по какой схеме я так и не понял, а то что выложено по ссылке в формате ЛАЙ там половина деталей не обозначена, так что вот такие дела)) Будем ждать утра Тем более что по Москве уже 2:00.

Что Вам конкретно не понятно? какие элементы смущают?

Наверное это смешно прозвучит (но всеже я не асс значит имею право )) ), там некоторые элементы на плате печатной подписаны а некоторые нет боюсь запутаться при мотаже )) Если тебя не затруднит тыб не мог посмареть приложенный файл, может просто у меня уже параноййя.

И следом картинка на которой я отметил места где есть монтажные отверстия а элементов как таковых не обозначено. Если поискать еще найду, но это самые заметные.

Преобразователь_SLO4.0.rar

post-29595-1181628532_thumb.jpg

Edited by xepo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22

xepo, по стабилизации тоже нужен запас по напруге, т.е в случае большого потребления тока она должна иметь запас по регулированию, см по статье этой в перчике у автора 4 витка на вторичке 16 витков это при 14,4 на выходе 57,6 вольта при 12,6 на входе на выходе 50,4. Такс вот в случае автора на +-32 вольта на ХХ (12,6) мы имеем запас в 18,4 вольта, при 14,4 в 25,6 вольта. Даже если ты выставишь к примеру свои 50 вольт то твои 50 вольт будут до определённого момента, при истечении запаса (0,4 и 7,6 вольта соответственно) далее полушь свои просадки :rolleyes: и толку от неё? да есть у тебя шанс трансформатор мотать на 70-80 вольт и ставить 60 на выходе? а если стабилизация твоя юкнет прикинь как весело будет усилу и всем схемам превышение на 10..20 вольт да и не звучат с не усилы это уже обсуждали ГУРУ на вегалабе? А если и делать то тогда вот так http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_10_2opto_r.htm это более грамотнее.

TL_ctab.zip Грузись

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zvik ничего ты не исправил, посмотри на плату которую выкладывад акнод. Земли не должны быть общими

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zvik    524
Давай начнём с того что ты сядешь спокойно положишь перед носом схему и печать и внимательно всё изучишь сам, а потом если что то я помогу, так правильнее будет.

Парни я вам выложил готовую плату+схема, всё рабочее, пояснил разжевал, берите тупо копируйте и собирайте,. Нормальная элементная база, всё надеюсь доступно на рынках... Чем ещё помочь?

У меня столько уже этих схем, что я запутался, какая и чего, PN1 так называется ваш архив с платой?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22

Всё в 63 посте весь расчёт транса,по длинне провода ну тут уже стыдновато спрашивать, возьми жилу сделай 4 витка+накинь малость на ноги вот те и длинна одной жилки на первичку. кол-во жилок в посте 63. На ещё читайте

Многие думают, что рассчитать и изготовить импульсный трансформатор(трансформатор) это самое сложное в ПН-е. На самом деле это не так. Бесспорно, трансформатор это одна из важнейших деталей влияющих на характеристики ПН-а, но правильно изготовить её под силу даже школьнику, при условии соблюдения некоторых общеизвестных правил.

Первое, с чего следует начать – это выбор сердечника. В мощных двухтактных ПН-ах традиционно используются кольцевые сердечники, поскольку сердечники такого типа позволяют получить наилучшие массогабаритные показатели, хотя и имеют некоторые неудобства при намотке провода.

Габариты сердечника зависят от того, какую мощность Вы хотите получить. Так, например, по расчетам, приведеным в [1] для кольца размером 40*25*11 при 50 кГц можно получить 720 Ватт, а при 100 кГц – 900 Ватт…

Реально на практике из сердечника, склеенного из двух колец 2000НМ1 45*28*8, при частоте 60 кГц, мне больше 650…700 Ватт выжать не удалось (Здесь я имею в виду постоянную нагрузку на ПН-е, чем усилитель конечно не является). Исходя из этого для усилителя на 300…500 Ватт на 4 Ома вполне достаточно кольца 45*8*16. Сопротивление нагрузки указываю для того, чтобы подчеркнуть потребляемый усилителем ток, а то сердечник может по габаритной мощности удовлетворять, а по сечению окна – нет (сильнотоковый усилитель для низкоомной нагрузки требует больших токов и соответственно большого сечения вторички транса, которая просто не влезет в окно сердечника).

Из отечественных ферритов наилучшими характеристиками обладают ферриты марок 2500НМС1 и 2500НМС2 как имеющие, в отличие от остальных марок отрицательную температурную зависимость потерь и предназначенные для сильных магнитных полей. В Красноярске сердечников такой марки, мне найти не удалось, и я использовал «народный» феррит 2000НМ1, который проигрывает маркам НМС 15…20% габаритной мощности.

Склеивать кольца можно любым подходящим для керамики клеем. Острые грани нужно притупить, чтобы радиус закругления был не меньше 1 мм. Обматывать сердечник изолентой, покрывать лаком не следует. Феррит плохой проводник и в данном случае в дополнительной изоляции не нуждается. Изолента сильно ухудшает тепловой режим сердечника, который при максимальной нагрузке может прилично нагреваться.

Для обмоток нужно использовать провод в эмалевой изоляции. Для получения хорошей магнитной связи между обмотками, их необходимо отделить минимально необходимой изоляцией, т.е. не изолировать их вообще. Кроме этого, такие обмотки будут лучше охлаждаться.

Каждая половина обмотки, первички и вторички, должна быть намотана/распределена равномерно по всему сердечнику, а не так, что одна половинка обмотки занимает один сектор кольца, а вторая – другой.

В двухтактных преобразователях первичные обмотки должны быть обязательно полностью симметричны: равны по количеству витков и одинаково распределены по поверхности сердечника. Для этого не очень толстые обмотки наматывают несколькими параллельными проводами одновременно, и потом разделяют пучок на две части получая две идентичные обмотки.

Обмотки большого сечения можно наматывать по одному проводу, укладывая его аккуратно и набирая нужное сечение. Так я наматывал трансформаторы, которые показаны на снимках моего ПН-а.

Первой наматывается вторичка. Я наматывал одну обмотку и ставил диодный мост для получения однополярного напряжения. Обычно так не делают, поскольку получается более низкий КПД (ток, в каждый момент времени, протекает через два диода). А мотают две обмотки и ставят два диода. Этот вариант мне не подошел по одной простой причине – не было места под вторую половину вторички.

Итак, я мотал одну обмотку жгутом из 6 проводов диаметром 0.8...0.9 мм (точно не помню). Сначала наматываю 20 витков одним проводом равномерно по всему сердечнику, потом остальные пять проводов виток к витку снаружи сердечника и в два слоя внутри. Нужно стараться, чтобы не было пустых промежутков между проводами. От этого зависит КПД транса и максимальная мощность.

Поверх вторички наматывается первичка - две обмотки по 4 витка жгута из 16 проводов диаметром 1 мм. Сначала наматываю один провод с шагом чуть меньше 90 градусов с расчетом, что между началом и концом одного жгута должен поместиться конец второго. Получится подряд четыре вывода. По порядку: начало 1, начало 2, конец 1, конец 2. Средние выводы первички к плюсу, крайние к ключам, можно наоборот - зависит от разводки платы. Выводы вторички напротив выводов первички. Потом доматываю провод за проводом весь жгут, распределяя провода равномерно в секторах по 45 градусов. В оставшихся секторах - второй жгут. У меня в центре транса осталось отверстие диаметром около 1 см.

Начала обмоток первички сразу смотрят в плату, а концы, блин, в другую. Я загибал каждый провод жгута по отдельности, чтобы не повредить лаковую изоляцию между обмотками. Затем зачищал и залуживал каждый проводочек в отдельности.

Если меня АДМИНЫ порвут на части с Вас спрошу тогда. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22
Разобрался, начинаю плату травить. Полевеки я так и не понял до конца, можно ли их заменить или нет, но по моим подсчётам можно, но в пару, если это правильно всё подщитано.

Вот вся основа по Шихатову:

для больших мощностей - параллельные транзисторы с общим сопротивлением на плечо - до 8 мОм на 300Вт, до 5 мОм на 500Вт и т.п.

IRF3205 Rds-8mOhm 110A

IRFZ44N Rds-17.5mOhm 49A

IRFZ48N Rds-14mOhm 64A

IRF1010N Rds-11mOm 85A

Нус считаемс, до 300W:

3205-1шт

44-2 шт

48-2 шт

1010-2

500W:

3205-2 шт

44-4 шт

48-3 шт

1010-2шт

Это расчёт с учётом двукратного запаса, что касается любителей тюненга то мона по одному транзюку из трёх вариантов выкинуть.

Edited by Aknodik

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
Все просто тупо IRF3205 впаять нельзя, работать не будет. IRF3205 это транзюки превращают постоянный ток в переменный, т.к. постоянный ток в трансформатор подавать нет смысла. Транзюки bc556 защищают IRF3205 от пульсаций. А bc546 это ключ по включению. Помому так.

С трансом чегото ты перемутил, какие 14мм2. Я поял так: Чтоб создать 500Вт мощи при 14.4В питания потребуется 34.7А, это 7мм провода на одну обмотку, но у нас первичка состоит из 2-ух частей и поэтому мне кажется что каждое плечо будет брать половину нагрузки, т.е 17,5А, а это 3.5мм

Блин а если нельзя тада расскажи как впихнуть в четыре места под транзюки 7 а то и больше, по списку Акнода. А вот на щет обмоток ты наверное прав, надо уточнить, но в этом деле я понял много не бывает )) Мне кажется скорее всего так и есть как ты сказал что две первички будут делить между собой силу тока, поэтому так и получится 7мм2 в твоем случае (по 3,5 на плечо).

Share this post


Link to post
Share on other sites
xepo    1
Преобразователь_для_питания_УМЗЧ_от_автомобильного_аккумулятора.zip Читаемс далее

Спокойно, ты вижу в панике какие у тебя транзюки?

Не я пока не в панике но на грани просто у меня сложилась некоторая модель в голове как ваще эта штуковина работает, так вот када чтото поправляют так по мелочам это легко усваивается, а када просто бухают такой штукой что надо еще и както подобрать разные модели да еще и не 4 а больше то както все искажается. А так у меня есть все кроме транзисторов потому как их надо покупать а все остальное накопилось само сбой при разборе старых БП и всякой всячины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zvik    524

Я пока сам не знаю как туда впихнут пару транзюков, печатка у меня уже травиться. Наверное на радиатор возьму насажу их все, а от них толстым проводом к плате поведу, не знаю. А может найду более мощные полевеки и воткну их туда.

А после того как склеил кольца, перед намоткой первички ферит надо изолентой обмотать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aknodik    22

Лучше лакотканью, на у нет так и тряпичной. В любом случае ваш трансик до 100C нагреваться не будет, 40-50 это намана феррит имеет свои лучшие качества при 100C, это правда но такое делать не нужно. Тут задача ленты предотвратить случайный контакт медного провода (особенно на изгибах) и феррита (что ну очень часто бывает).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


  • Similar Content

    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы

    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...


      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы 
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • By Сергей 140210
      Уважаемые гуру,скажу сразу я к электроники не имею никакого отношения,но спаять простенькую схему смогу. Просто у меня в машине сгорел преобразователь,на первое время кинул провод с аккумуляторов. Но это не вариант. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой  Работоспособна ли она? Или у кого есть простые рабочие схемы. Импульсьники с моими познаниями я собрать не смогу. Не откажите в помощи простому водителю.
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:

      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:

      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
  • Сообщения

    • rommon Я предполагаю что вы скажите " большая задержка сигнала " но в передачи через wifi используется четыре протокола и один из них отвечает за быстрый обмен информации ( быстрота обмена сопоставима с беспроводными наушниками )  - можно смартфон использовать для дополнительных вспомогательных функций   например; чертить разные графики ( возможно в три Д режиме ) , система навигации  и много другие нераскрытые перспективы .
    • Помехи из-за биения частот ИИП и усилителя. Либо на железо перейти либо помехи от ИИП устранять. У меня вобще было жуткое шипение. Пока не заземлил всё по человечески. Могут помехи идти и по входу, если нет фильтра ВЧ, и сигнал идёт с какого-нибуть цифрового проигрывателя....телефон, компьютер. В основном от компьютера всякая бяка в сигнал лезит. А если не осциллографом меряли частоту, то может быть большая погрешность от помех там всяких.
    • )) ауди80 например ,бмв Х5 - это те что были у меня ,- машины которые на слуху 
    • DesAlex Легче переделать входной и выходной каскад  чем делать кучу датчиков да потом таскать их с собой - можно сделать дополнительный  согласующий блок - все возможности в нашей голове и также руках  - параллельно датчику Я делаю передающие устройства чтобы возбуждать катушку прямоугольными импульсами как сделано в GPZ 7000 или CTX 3030 ... Возможно у меня не получиться реализовать данную идею  - зато мы все получим дополнительный опыт .
    • Чиню этот ресивер. Среди вылеченных болезней было: - рандомное изменение громкости вместо ожидаемого увеличения\уменьшения. вылечилось заменой крутилки - один сгоревший предохранитель. вылечилось заменой - отсутсвие звука (точнее очень тихий звук). вылечилось чисткой контактов шлейфа Остался один глюк с которым не уверен как бороться. При переключении на дисплее меняется надпись на правильный источник, но звук идет от любого подключенного источника. При нескольких источниках звук смешивается. Искать LC7822 под замену или может быть что-то другое? Схему прилагаю   hfe_sony_ta-av561_service (1).pdf
    • С человеческим что ли? На ум приходит только Toyota Nadia