10 973 сообщения в этой теме

Zvik    521

Нашёл схемку вроде как. Это она?

PN1.ZIP

Изменено пользователем Zvik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Aknodik    22

PN_TL494_IRF3205.ZIP

PN-TL494-1kl.lay на печать

PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay подписаны элементы

1.Колечко 45*28*12-1 шт до 500W хватит по горло, 4 витка первички если трасик будет греться на ХХ то резистор на 6-ой лапе согнать до 12 Ком (этим малость повысим частоту ПН).

2.Транзисторы IRF3205 на радиатор через слюду

3. Входной дроссель 5-6 витков 2мм на феррите диаметром 8..10 мм

4. Выходные дросселя 3-4 витка 1,2..1,5 мм на феррите диаметром 8..10 мм (либо 7-8 витков на жёлтых кольцах об БП компа можно и на одном кольце разместить две обмотки сразу)

5. При +-63 вольтах по выходу спокойно становиться 4 шт по 63в-2200uF.

6. У транса RC цепочка снаббер, кондёрик керамика. По выходу керамика либо плёнка, вход плёнка.

Очень полезный расчёт точного кол-ва витков ГУРУ вегалаба:

Калькулятор ЛЫСОГО

На всяк выложу свою прогу, точнее типа калькулятор. Пользуюсь оч. давно, ни разу не подвёл. Состав калькулятора:

- осциллограф;

- резистор 1Ом_2Вт МЛТ или аналог, можно параллельно 2х2Ом;

- мелкий испытательный макет на 2155+пара ключей, если полумост или 494+пара ключей, если пуш-пул; питание стоков от регулируемого БП 0-20В, питание управления - отдельные 12В.

Берём предположительно подходящий сердечник. Тонким монтажным проводом мотаем первичку (только её). Подключаем к макету последовательно с 1Ом (для пуш-пула послед. со средним отводом). Стоковое питание =0В. В макете нужная частота и длительность. Плавно-плавно поднимаем и смотрим форму тока намагничивания. Когда в конце линейного нарастания появляется резкий загиб вверх - это граница насыщения. Если рано - увеличить частоту или добавить витков. Если так загиб так и не появился - много витков или высокая частота. Полезно также погреть феррит феном и опять посмотреть.

Позволяет точно знать где предел, ну и от него уже добавить витков или поднять частоту в соответствии с желаемым запасом.

(Где-то кажется уже писал про это.)

Абсолютно надёжный и достоверный результат. Даже без даташитов на сердечник.

Тут совсем подробно:

Так понял, что речь о пушпуле.

Нужно управление запитать отдельным источником примерно с таким же напряжением, какое будет при штатной работе. Обычно это 12В, можно взять например с какого-нить китайского адаптера, ну или мелкого аккума.

А силу, т.е. питание выходных ключей взять с регулируемого источника, чтоб можно было плавно поднимать напряжение, ну или например от сети через латр и подходящий трансформатор.

Взять голое кольцо (или как у вас два вместе), намотать на него первичку любым монтажным проводом, например МГШВ или типа, обе полуобмотки примерно равномерно по длине кольца, можно в два провода, но симметрию особо блюсти необязательно. Вторичку мотать не надо. Кол-во витков заведомо заниженное, например вдвое меньше расчётного. Включить это в схему, но среднюю точку транса через резистор 0,5-1 Ом примерно два ватта, непроволочный.

Параллельно резистору подключить осциллограф - общий к трансу, щуп к конденсаторам. Включить питание управления, плавно поднимать силовое питание и смотреть форму тока.

Примерная картинка во вложении. Конешно, там будут ещё всякие смыки и взбрыки в районе фронтов переключения, на картинке их нет.

Допустимое минимальное кол-во витков может определяться началом насыщения сердечника или потерями в сердечнике, т.е. неким допустимым его нагревом. По насыщению обычно можно на сравнительно низкой частоте, а на высокой обычно по нагреву. На вашей частоте 50кГц может быть и так, и так, зависит от параметров феррита.

Потому очень важно не только смотреть форму тока, но и оценить нагрев сердечника. Навскидку осмелюсь посоветовать для подобных трансов не допускать нагрев феррита самого по себе более 50 градусов, хотя это сильно зависит от его конструкции и условий охлаждения.

Допустим вы получили приемлемую картинку или приемлемый нагрев при неком напряжении и каких-то витках пробной обмотки. Делите это напряжение на витки пробной обмотки и получаете кол-во вольт на виток, приемлемое конкретно для этого сердечника на этой частоте. Исходя из этого можно посчитать нужные витки для любого напряжения.

При изменении частоты кол-во В/вит ей прямо пропорционально.

post-27203-1181583467_thumb.jpg

  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
PN-TL494-1kl.lay на печать

PN-TL494-1kl for Alphard-1.lay подписаны элементы

1.Колечко 45*28*12-1 шт до 500W хватит по горло, 4 витка первички если трасик будет греться на ХХ то резистор на 6-ой лапе согнать до 12 Ком (этим малость повысим частоту ПН).

2.Транзисторы IRF3205 на радиатор через слюду

3. Входной дроссель 5-6 витков 2мм на феррите диаметром 8..10 мм

4. Выходные дросселя 3-4 витка 1,2..1,5 мм на феррите диаметром 8..10 мм (либо 7-8 витков на жёлтых кольцах об БП компа можно и на одном кольце разместить две обмотки сразу)

5. При +-63 вольтах по выходу спокойно становиться 4 шт по 63в-2200uF.

6. У транса RC цепочка снаббер, кондёрик керамика. По выходу керамика либо плёнка, вход плёнка.

А вот такой вопрос щас допустим мне надо +-35, а в другой раз понадобится +-60, возможно ли сделать как нибудь регулировку допустим от 20 до 60 или чтонибудь подобное, без перемотки транса. И если возможно то расщитай плз готовый вариант транса скоко проводов скоко витков и т.д. ну тебе вобщем лучше знать что да как.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xepo, невозможно! ПН проектировался с расчетом "как можно проще и помощнее в разумных пределах". Защиты по току и стабилизации напряжения нет! Так что делай 2 ПН. Кол-во проводов в тарнсе бери с расчетом 5А на мм2.

Изменено пользователем АртёмЪ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22
Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

1.Такс вот ответ тебе по транзюкам (очень советую прочти) http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...sfets_pwm_r.htm

2. Именно транзисторы BC556 BC546 и имелись ввиду :rolleyes:

3. Наш аналог КД522 они до ужаса как копейки стоят.

Что касается твоего пред. вопра то итог таков либо на трансе делай две вторички одну на +-35 вторую на +-60 вольт соответственно нужно будет переразвести выходную часть после транса добавить ещё один диодный мост и парочку кондёров+дроссели. Расчёт прост:

Акум-14,4 вольта

Нужно на выходе 60 вольт. Считаем с учётом оговоренного кол-ва витка на первичке-4. 60*4\14,4=16,6 берём макс ближ.=17 витков на вторчике. Значит у тебя при заведённом авто будет на выходе порядка 60 вольт на ХХ будет порядка 54 вольт.

Теперь что говорил Артём про плотность тока 5А на мм. Прикидываем к примеру моща нашего ПН равна 300W значит 300\12,6=24А Далее из учёта на 5А нам нужно на первичку 24\5=5 жил площадью 1мм в квадрате. С учётом скин-эффекта необходимо и нужно брать жилы более тонкие есть у тебя провод диаметром на 0,6..0,8мм? вот и посчитай сколько нужно проводов на 24А с учётом 5А на 1 мм в квавдрате (формулу расчёта радиуса полагаю знаете).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
xepo, невозможно! ПН проектировался с расчетом "как можно проще и помощнее в разумных пределах". Защиты по току и стабилизации напряжения нет! Так что делай 2 ПН. Кол-во проводов в тарнсе бери с расчетом 5А на мм2.

Как так нельзя вот как я понял за основу взяли эту схему

http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html

там пишут что после постройки ПН запитываем лампочку и подстроечным резитором регулируем напряжение в пределах от 23 до 40 в. Следовательно и сдесь можно сделать такое, если нельзя тада я не пойму по какой схеме сделана данная разводка. Затем следующий вопрос, чет я не понял как ращитывать кол-во проводов на трансе, ессли 5А на мм^2 то получается трансформатор 500Вт 32 вольта надо намотать 3,6 проводками по 1мм в диаметре, а в исходной статье он первичку мотает ваще 10 но потом делит на 2 части и того как бы 5 проводков на обмотку, а вот со второй ваще чепуха всего 4 проводка и потом еще на 2 делит, и того ваще 2 проводка. Объясни пожалста может я че не так щитаю или может надо прогой какой пользоваться а то тут многие пишут что чемто щитают а вот чем хз. Заранее пасибо))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
Есть пару вопросов:

Можно ли полевеки заменить на IRFZ44n, просто у меня их дома 12штук лежит посто так.

Что за марка транзисторов имелась ввиду под bc556, 546?

Что за диоды именуемые как 1n4148?

1.Такс вот ответ тебе по транзюкам (очень советую прочти) http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...sfets_pwm_r.htm

2. Именно транзисторы BC556 BC546 и имелись ввиду :rolleyes:

3. Наш аналог КД522 они до ужаса как копейки стоят.

Что касается твоего пред. вопра то итог таков либо на трансе делай две вторички одну на +-35 вторую на +-60 вольт соответственно нужно будет переразвести выходную часть после транса добавить ещё один диодный мост и парочку кондёров+дроссели. Расчёт прост:

Акум-14,4 вольта

Нужно на выходе 60 вольт. Считаем с учётом оговоренного кол-ва витка на первичке-4. 60*4\14,4=16,6 берём макс ближ.=17 витков на вторчике. Значит у тебя при заведённом авто будет на выходе порядка 60 вольт на ХХ будет порядка 54 вольт.

Теперь что говорил Артём про плотность тока 5А на мм. Прикидываем к примеру моща нашего ПН равна 300W значит 300\12,6=24А Далее из учёта на 5А нам нужно на первичку 24\5=5 жил площадью 1мм в квадрате. С учётом скин-эффекта необходимо и нужно брать жилы более тонкие есть у тебя провод диаметром на 0,6..0,8мм? вот и посчитай сколько нужно проводов на 24А с учётом 5А на 1 мм в квавдрате (формулу расчёта радиуса полагаю знаете).

Не увидел сразу, лана теперь понял с первичной а со вторичной что делать как количество в ней щитать?? И как потом делить эти обмотки просто не пойму по какой схеме делаем ?? Я так понял делаем по схеме что из поста выше, так там две первички две вторички, значит надо два раза по 5 на первую и двараз по N на вторую (N- количество проводков на второй )) ), так ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
Естли вы на эту ссылку ссылаетесь http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html, то я её уже читал и в принципе у меня уже все детали есть.

Так вот я наоборот спрашиваю по какой схеме сделана разводка печатки Акнодом, по той что на ссылке или по какойто другой ?? Потому как та что по ссылке имеет возможность регулировки напряжений, а как сказал Артем печатка Акнода нет. И я чет запутался. ))

Да и вот еще, тыб не мог выложить список деталей, если тебе не трудно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

IRFZ44n-2шт

TL494-2шт

Кт626-2шт

КТ646-2шт

11Ом-0,5Вт-2шт

51Ом-4шт

100Ом-2шт

470Ом-2шт

2КОм-5Вт-1шт

15КОм-2шт

130КОм-1шт

150КОм-1шт

680КОм-2шт

470КОм-подстроечные-2шт

22nf-3шт

1nf-1шт

0,47Мк-3шт

0.22Мк-1шт

4700Мкх50В-2шт

1000Мкх25В-1шт

трансформатор+дроселя

Вроде бы всё

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Забыл диоды написать, подойдут КД213А или КД2999 если большо мощи хочеш получить, печатку пока не знаю. Там она 125на 125 мнеб по ширене 100мм или около того =/-5мм

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22

Пост 63, схема сразу на печати.чит внимательно и к http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html отношения не имеет совсем.

Вот чего получилось, проверьте.

Посмотри пожалуйста на вариант моей печати и подумай в чём разница с твоей. По входу у тебя будет гулять 30-50А твои дорожки погорят сразу :rolleyes:. Бери мою печать за основу. Пойми ты собираешь не зарядное устройство для 1,5 вольт батареек а питатель для усила. И пощады тут не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
Лан теперь понял, слуш а теперь другой вопрос, если не против, а схема что по ссылке рабочая?? И еще один можно ли в твоей печати внести цепи стабилизации, если мне не изменяет память то их можно по аналогии выдернуть так?
А тебе тоже вапроц встречный а зачем тебе стабилизация в ПН?

Ну так на скоко я понял при помощи нее можно калибровать напряжение на выходе, почитав статью там написано надо всего ращитать резисторы для обратной связи на ноги 1 или 15, так? Ну а раз можно регулировать значит он становится универсальным (для меня), по тойже ссылке лежит вордовски документ прочел его многое стало проеснятся, так вот есть две схемы стабилизации одна позволяет регулировать на диапазоне от 0 до N (N - максимальное выходное напряжение), другая на любом выбранном диапазоне от M до N (N - либо максимальное значение выхода, либо меньше, M<N).

Цитата(xepo @ 12.06.2007 - 02:03)

Цитата(Zvik @ 12.06.2007 - 00:59)

Забыл диоды написать, подойдут КД213А или КД2999 если большо мощи хочеш получить, печатку пока не знаю. Там она 125на 125 мнеб по ширене 100мм или около того =/-5мм

Вобщем дело обстотит так, печатка Кнода по какой схеме я так и не понял, а то что выложено по ссылке в формате ЛАЙ там половина деталей не обозначена, так что вот такие дела)) Будем ждать утра Тем более что по Москве уже 2:00.

Что Вам конкретно не понятно? какие элементы смущают?

Наверное это смешно прозвучит (но всеже я не асс значит имею право )) ), там некоторые элементы на плате печатной подписаны а некоторые нет боюсь запутаться при мотаже )) Если тебя не затруднит тыб не мог посмареть приложенный файл, может просто у меня уже параноййя.

И следом картинка на которой я отметил места где есть монтажные отверстия а элементов как таковых не обозначено. Если поискать еще найду, но это самые заметные.

Преобразователь_SLO4.0.rar

post-29595-1181628532_thumb.jpg

Изменено пользователем xepo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22

xepo, по стабилизации тоже нужен запас по напруге, т.е в случае большого потребления тока она должна иметь запас по регулированию, см по статье этой в перчике у автора 4 витка на вторичке 16 витков это при 14,4 на выходе 57,6 вольта при 12,6 на входе на выходе 50,4. Такс вот в случае автора на +-32 вольта на ХХ (12,6) мы имеем запас в 18,4 вольта, при 14,4 в 25,6 вольта. Даже если ты выставишь к примеру свои 50 вольт то твои 50 вольт будут до определённого момента, при истечении запаса (0,4 и 7,6 вольта соответственно) далее полушь свои просадки :rolleyes: и толку от неё? да есть у тебя шанс трансформатор мотать на 70-80 вольт и ставить 60 на выходе? а если стабилизация твоя юкнет прикинь как весело будет усилу и всем схемам превышение на 10..20 вольт да и не звучат с не усилы это уже обсуждали ГУРУ на вегалабе? А если и делать то тогда вот так http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_10_2opto_r.htm это более грамотнее.

TL_ctab.zip Грузись

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Zvik ничего ты не исправил, посмотри на плату которую выкладывад акнод. Земли не должны быть общими

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521
Давай начнём с того что ты сядешь спокойно положишь перед носом схему и печать и внимательно всё изучишь сам, а потом если что то я помогу, так правильнее будет.

Парни я вам выложил готовую плату+схема, всё рабочее, пояснил разжевал, берите тупо копируйте и собирайте,. Нормальная элементная база, всё надеюсь доступно на рынках... Чем ещё помочь?

У меня столько уже этих схем, что я запутался, какая и чего, PN1 так называется ваш архив с платой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22

Всё в 63 посте весь расчёт транса,по длинне провода ну тут уже стыдновато спрашивать, возьми жилу сделай 4 витка+накинь малость на ноги вот те и длинна одной жилки на первичку. кол-во жилок в посте 63. На ещё читайте

Многие думают, что рассчитать и изготовить импульсный трансформатор(трансформатор) это самое сложное в ПН-е. На самом деле это не так. Бесспорно, трансформатор это одна из важнейших деталей влияющих на характеристики ПН-а, но правильно изготовить её под силу даже школьнику, при условии соблюдения некоторых общеизвестных правил.

Первое, с чего следует начать – это выбор сердечника. В мощных двухтактных ПН-ах традиционно используются кольцевые сердечники, поскольку сердечники такого типа позволяют получить наилучшие массогабаритные показатели, хотя и имеют некоторые неудобства при намотке провода.

Габариты сердечника зависят от того, какую мощность Вы хотите получить. Так, например, по расчетам, приведеным в [1] для кольца размером 40*25*11 при 50 кГц можно получить 720 Ватт, а при 100 кГц – 900 Ватт…

Реально на практике из сердечника, склеенного из двух колец 2000НМ1 45*28*8, при частоте 60 кГц, мне больше 650…700 Ватт выжать не удалось (Здесь я имею в виду постоянную нагрузку на ПН-е, чем усилитель конечно не является). Исходя из этого для усилителя на 300…500 Ватт на 4 Ома вполне достаточно кольца 45*8*16. Сопротивление нагрузки указываю для того, чтобы подчеркнуть потребляемый усилителем ток, а то сердечник может по габаритной мощности удовлетворять, а по сечению окна – нет (сильнотоковый усилитель для низкоомной нагрузки требует больших токов и соответственно большого сечения вторички транса, которая просто не влезет в окно сердечника).

Из отечественных ферритов наилучшими характеристиками обладают ферриты марок 2500НМС1 и 2500НМС2 как имеющие, в отличие от остальных марок отрицательную температурную зависимость потерь и предназначенные для сильных магнитных полей. В Красноярске сердечников такой марки, мне найти не удалось, и я использовал «народный» феррит 2000НМ1, который проигрывает маркам НМС 15…20% габаритной мощности.

Склеивать кольца можно любым подходящим для керамики клеем. Острые грани нужно притупить, чтобы радиус закругления был не меньше 1 мм. Обматывать сердечник изолентой, покрывать лаком не следует. Феррит плохой проводник и в данном случае в дополнительной изоляции не нуждается. Изолента сильно ухудшает тепловой режим сердечника, который при максимальной нагрузке может прилично нагреваться.

Для обмоток нужно использовать провод в эмалевой изоляции. Для получения хорошей магнитной связи между обмотками, их необходимо отделить минимально необходимой изоляцией, т.е. не изолировать их вообще. Кроме этого, такие обмотки будут лучше охлаждаться.

Каждая половина обмотки, первички и вторички, должна быть намотана/распределена равномерно по всему сердечнику, а не так, что одна половинка обмотки занимает один сектор кольца, а вторая – другой.

В двухтактных преобразователях первичные обмотки должны быть обязательно полностью симметричны: равны по количеству витков и одинаково распределены по поверхности сердечника. Для этого не очень толстые обмотки наматывают несколькими параллельными проводами одновременно, и потом разделяют пучок на две части получая две идентичные обмотки.

Обмотки большого сечения можно наматывать по одному проводу, укладывая его аккуратно и набирая нужное сечение. Так я наматывал трансформаторы, которые показаны на снимках моего ПН-а.

Первой наматывается вторичка. Я наматывал одну обмотку и ставил диодный мост для получения однополярного напряжения. Обычно так не делают, поскольку получается более низкий КПД (ток, в каждый момент времени, протекает через два диода). А мотают две обмотки и ставят два диода. Этот вариант мне не подошел по одной простой причине – не было места под вторую половину вторички.

Итак, я мотал одну обмотку жгутом из 6 проводов диаметром 0.8...0.9 мм (точно не помню). Сначала наматываю 20 витков одним проводом равномерно по всему сердечнику, потом остальные пять проводов виток к витку снаружи сердечника и в два слоя внутри. Нужно стараться, чтобы не было пустых промежутков между проводами. От этого зависит КПД транса и максимальная мощность.

Поверх вторички наматывается первичка - две обмотки по 4 витка жгута из 16 проводов диаметром 1 мм. Сначала наматываю один провод с шагом чуть меньше 90 градусов с расчетом, что между началом и концом одного жгута должен поместиться конец второго. Получится подряд четыре вывода. По порядку: начало 1, начало 2, конец 1, конец 2. Средние выводы первички к плюсу, крайние к ключам, можно наоборот - зависит от разводки платы. Выводы вторички напротив выводов первички. Потом доматываю провод за проводом весь жгут, распределяя провода равномерно в секторах по 45 градусов. В оставшихся секторах - второй жгут. У меня в центре транса осталось отверстие диаметром около 1 см.

Начала обмоток первички сразу смотрят в плату, а концы, блин, в другую. Я загибал каждый провод жгута по отдельности, чтобы не повредить лаковую изоляцию между обмотками. Затем зачищал и залуживал каждый проводочек в отдельности.

Если меня АДМИНЫ порвут на части с Вас спрошу тогда. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22
Разобрался, начинаю плату травить. Полевеки я так и не понял до конца, можно ли их заменить или нет, но по моим подсчётам можно, но в пару, если это правильно всё подщитано.

Вот вся основа по Шихатову:

для больших мощностей - параллельные транзисторы с общим сопротивлением на плечо - до 8 мОм на 300Вт, до 5 мОм на 500Вт и т.п.

IRF3205 Rds-8mOhm 110A

IRFZ44N Rds-17.5mOhm 49A

IRFZ48N Rds-14mOhm 64A

IRF1010N Rds-11mOm 85A

Нус считаемс, до 300W:

3205-1шт

44-2 шт

48-2 шт

1010-2

500W:

3205-2 шт

44-4 шт

48-3 шт

1010-2шт

Это расчёт с учётом двукратного запаса, что касается любителей тюненга то мона по одному транзюку из трёх вариантов выкинуть.

Изменено пользователем Aknodik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
Все просто тупо IRF3205 впаять нельзя, работать не будет. IRF3205 это транзюки превращают постоянный ток в переменный, т.к. постоянный ток в трансформатор подавать нет смысла. Транзюки bc556 защищают IRF3205 от пульсаций. А bc546 это ключ по включению. Помому так.

С трансом чегото ты перемутил, какие 14мм2. Я поял так: Чтоб создать 500Вт мощи при 14.4В питания потребуется 34.7А, это 7мм провода на одну обмотку, но у нас первичка состоит из 2-ух частей и поэтому мне кажется что каждое плечо будет брать половину нагрузки, т.е 17,5А, а это 3.5мм

Блин а если нельзя тада расскажи как впихнуть в четыре места под транзюки 7 а то и больше, по списку Акнода. А вот на щет обмоток ты наверное прав, надо уточнить, но в этом деле я понял много не бывает )) Мне кажется скорее всего так и есть как ты сказал что две первички будут делить между собой силу тока, поэтому так и получится 7мм2 в твоем случае (по 3,5 на плечо).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22

Преобразователь_для_питания_УМЗЧ_от_автомобильного_аккумулятора.zip Читаемс далее

Спокойно, ты вижу в панике какие у тебя транзюки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
xepo    1
Преобразователь_для_питания_УМЗЧ_от_автомобильного_аккумулятора.zip Читаемс далее

Спокойно, ты вижу в панике какие у тебя транзюки?

Не я пока не в панике но на грани просто у меня сложилась некоторая модель в голове как ваще эта штуковина работает, так вот када чтото поправляют так по мелочам это легко усваивается, а када просто бухают такой штукой что надо еще и както подобрать разные модели да еще и не 4 а больше то както все искажается. А так у меня есть все кроме транзисторов потому как их надо покупать а все остальное накопилось само сбой при разборе старых БП и всякой всячины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zvik    521

Я пока сам не знаю как туда впихнут пару транзюков, печатка у меня уже травиться. Наверное на радиатор возьму насажу их все, а от них толстым проводом к плате поведу, не знаю. А может найду более мощные полевеки и воткну их туда.

А после того как склеил кольца, перед намоткой первички ферит надо изолентой обмотать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Aknodik    22

Лучше лакотканью, на у нет так и тряпичной. В любом случае ваш трансик до 100C нагреваться не будет, 40-50 это намана феррит имеет свои лучшие качества при 100C, это правда но такое делать не нужно. Тут задача ленты предотвратить случайный контакт медного провода (особенно на изгибах) и феррита (что ну очень часто бывает).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Anton Shilov
      Имеются такие преобразователи. Б/у. Рабочие. Стояли на полностью работоспособном оборудовании сотовой связи европейской сборки. Какая-то часть не эксплуатировалась, отличить не смогу поэтому для всех статус - работали, много. Представляю два изделия в единичном экземпляре, позже, если надо, будут еще.
      Elind S25-48-30-f. 500 руб.
      In 36-75V Out +6.5, -6.5, +12. Д/Ш/В - 75х60х14. Распай

      AcBel  SV48-26-225-2. 500 руб.
      Input voltage range: DC36-72V
      Output voltage: DC26V
      Output current: DC8.5A
      Д/Ш/В - 61x58x12. 


      Оплата /доставка по договоренности в любой регион. Местонахождение - Саратовская обл. Обоснованный торг.
      PS. Подскажите, как вставить спойлер
       

    • Автор: Tranzit
      Доброе время суток. Возникла необходимость в повышающем преобразователе с 12в в 250в ток на выходе должен быть не менее 30мА. В поисках схемы, была выбрана схема представлена ниже, на таймере 555. Схема хорошая, работает стабильно, легко настраивается нужное напряжение на выходе, но ток на выходе мал, все что получилось выжать из нее это 10-15мА при 150в.

      Можно ка кто умощнить данную схему? Или может есть другие схожие схемы, на других микросхемах но с большим выходным током? Может кто сталкивался с чемто подобным, подскажите, заранее благодарен.
    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! проблема вот в чём. Всем, я надеюсь, уже известен универсальный скалер lamv29 (фото прикреплено).   На телевизоре родной скалер уже износился, на дисплее появились полосы, да и прошивки на него уже не найти. Телевизор очень старой модели. Заказал универсальный скалер. Подключил его к жк матрице от отдельного бп без инвертора. Загрузил прошивку и с помощью фонарика проверил дисплей на работоспособность. Изображение появилось, без полос. Когда встроил новый скалер в телевизор, подключил родной бп от телевизора и инвертор.  Скалер запустился, а инвертор на секунду включился и сразу же выключился. Подключил этот же скалер к инвертору другого телевизора, нормально заработал.  Однако, с родным скалером инвертор запускается отлично. Подскажите, в чём проблема? почему инвертор уходит в защиту с новым скалером?  Контакты управления подключал правильно.



    • Автор: Ksercsis
      Всем доброго времени суток! Имеется вот такой блок питания от жк телевизора fusion fltv3218b. Хотел запустить его автономно, но, по сравнению с другими моделями, нет контакта ps-on, на который и подаётся сигнал для запуска. Нужно было 12 вольт и питание подсветки. Хотел по искать характеристики на блок питания, но его модель была написана на бумажке и она выцвела.   Ели заметны первые  буквы: lk pi3...Вход на управление подсветкой выведен отдельно. Помогите пожалуйста опознать блок питания или же подскажите, как  запустить данный блок питания без телевизора.  Такой БП мне ещё не попадался. Может кто сталкивался? (Фото прикреплены)



    • Автор: airat
      Местонахождение:г.Казань
      Что прошу: 500(Первая плата)\550р.(Вторая плата).
      Отправка: ТК\Почтой РФ.
      -Габариты:220*270*550.
      -Масса: 1,8кг.
      -Вход:42...75В.
      -Выход:12В*5А, 5В*30А, -12В*1,5А, -5В*3А.
      -ЗИ: IskraTel. Стоял в шкафу АТС.
      -Запуск: переключателем на плате.
      -Индикация: три светодиода: зелёный-норма (PC_OK), красный- защита КЗ активна.
      -Площадь радиатора порядка 850см.кв. Толщина основания=12мм.
      -Капы по +5В,12В: nippon-chemicon SXE 4700*16В-у первой платы. Matsushita HFG 4700*10В-у второй платы
      -Капы по +Вх: matsushita CE 2200*100В.
      -Регулятор: TL494. По -12В-lm337.
      -П\п:40cpq60*2 (выпрямитель +5В, на осн. радиаторе),IRFP254*2, BYV29-400.
      -Ферриты:  Дроссель+5В(ETD44) и дроссель +12В(ETD34) типа N27.
                    На трансформаторе первич. обмотка выполнена литцендратом сечением не менее 6мм. Марка феррита не известна. Габариты:40*40*20.
      -Запускается, защита на КЗ работает исправно. На 20Вт лампу по каналу 5В порядка 5,2В.  По +12В: нагружал током 5А. Диодный выпрямитель становится горячий (он ближе к середине платы). Протестирую капитально, если на появятся желающие купить.
      Благодарю за внимание.



  • Сообщения

    • recording231236838.mp3   Монтаж изнутри .  Резистор на лампе уже отпаял для тембра ,  рядом,  последовательно с конденсатором  поставил резистор 120 ком была генерация на 65 кГц. Записал звук возбуждения  при работе обоих триодов предусилителя ,  генерация начинается примерно на 25-35 % положения регулятора громкости
    • BQ24192(TI) - Huawei Honor 6 (H60-L12), где-то в инете встречал что и в H60-L01 тоже она стоит. Думаю что и в H60-L02 тоже она, ибо идентичный L12 (отличаются только памятью).
    • Помогите найти характеристики диода B0JAME000126, стоит в БП ЖК телевизора(телик после грозы) все что сгорело заменил

    • Хоть такого не встречал, не исключаю возможности. По крайней мере в панельках лично убеждался, что все трубы на каждом этаже и в каждой квартире приварены к арматуре и все места, где имел доступ к арматуре проверял по отношению к фазе прибором для измерения петли "фаза-ноль". Результат всегда был не менее, чем по отношению к нулевой жиле - сотни ампер. В некоторых квартирах из-за КЗ в панелях на арматуру приходилось разбирать коробки и менять фазный провод с нулевым местами, естественно на страх и риск заказчика.
    • Да, вот мне тоже случай вспомнился... Когда я был совсем еще юным, я решил запитать 3В плеер (кассетник - помните такие?) от 12В китайского адаптора. Целый день напаивал резисторы, сам непонимая куда, пока не получил искомые 3В... Схема заработала, и даже не грелась - так что чудеса бывают.  Недавно нашел тот адаптер - стал разбирать, и так и не смог понять, как же мой детский опус, все-таки, работал  Сохранил этот кусок обмазанных лаком резисторов на долгую память: вот, мол, времена были - схемы по-щучьему велению работали...  Только мне тогда хватило здравомыслия не заниматься "журналистикой".   А вообще, мне кажется, что сайту не хватает редактора - ведь "Паяльник", все-таки, СМИ. Т.е., не модератора (который проверяет статьи только на отсутствие противозаконного контента), а именно технического редактора - как в любом DIY-журнале. А то ведь, какой-нибудь новичек захочет что-то "испечь", введет в Яндексе "как спаять что-то там", и попадет на такую вот статью - с питанием, закороченным диодом. Соберет - не заработает, погорят детали... Что он скажет? "Паяльник - плохой сайт, фуфло публикует - не буду на него заходить, и друзьям расскажу!" Удар по репутации ресурса! А если описанное с грубыми ошибками устройство загорится, или током будет "драться"; люди пострадают? Считаю, что нужна техническая модерация - именно на предмет грубых ошибок в схемах, ведь далеко не все утруждают себя чтением комментариев...
    • Уже давно для переделки шуруповертов использую доработанные электронные трансформаторы на 200-250Вт, мощности которых хватает чтоб свернуть голову любому шурупу, а также сверлить сырое дерево сверлом 10мм и при этом спалить любой двигатель в течении 15-30с. Поэтому, вместо увеличения мощности я ставлю отсекатели на пределе 25-35А (в зависимости от вольтажа), с махенькой задержкой времени, которых вполне хватает использовать шуруповерт на грани его возможностей.  
    • Спасет лишь технику.   Отключит в зоне его защиты. А что делать, если нижэтажная люстра коротнет на арматуру не присоединенную к СУП? Встаньте на такой пол, и коснитесь батареи(крана), электростул обеспечен!