lukinov

Универсальная Версия Блока Зажигания На Мк

1 593 сообщения в этой теме

korad    7

Александр Бабанин, в догонку к советам, если я правильно понял, то при проверке схемы менялся только диск с магнитами и датчик(шуруповерт крутил). Остальная схема не менялась. Может косяк в магнитах и искать нужно в блоке шкив-магниты-датчик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IGO61    174

Александр Бабанин, тоже вдогонку. Ты писал, что исключил датчик тока в цепи эмиттеров силовых ключей. Это как бы не есть гуд. Насколько я знаю Авторские прошивки и его приверженности, при отсутствии ДТ прошивка формирует время накопления порядка 4...5мсек. Что вдвое превышает необходимое время для используемой тобой катушки (2,2...2,5мсек). Соответсвенно увеличивается и ток через катушку и общий потребляемый. Что может привести к помехам как по питанию, так и по сигнальным цепям.

 

Изменено пользователем IGO61

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет датчик тока (ДТ) я не исключал. Первоначально ДТ был подключен на плате, т.е. минус датчика проходил непосредственно через плату и дальше на корпус авто. Я выпаял ДТ из платы и тот конец который шел на "минус", я присоединил напрямую на массу авто, минуя плату. Дальше - сигнал с коллекторов транзисторов КТ898А так же "шли"  через плату, в общем кабеле, я отпаял их от платы и подключил отдельным проводом каждый на свою катушку. То же самое сделал с эмиттерами - отпаял от платы, объединил их и припаял на вывод датчика тока. Т.е. сейчас вся "силовая" часть отделена от низкоточных цепей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Сегодня проверял работу блока зажигания на автомобиле. По прежнему не работает пара цилиндров 1-4. Вешал дополнительно конденсатор по питанию, подключал внешнее питание - не помогло. Выяснил интересную особенность: при медленном вращении коленвала (ключом от руки) срабатывают оба канала, при достижении определенных оборотов (примерно 1000 об.), (крутил дрель с диском и магнитами), отваливается пара 1-4....и не работает, пара 2-3 - работает на любых оборотах(до 900 -1000 оборотов работают оба канала). Хотя когда проверял на столе обе пары работали, при любых оборотах! Что может влиять не пойму!? Единственное, что не проверял - это собрать всю схему на машине, подключить внешнее питание и вращая диск с магнитами дрелью проверить срабатывание каналов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pasha52    3

Привет всем!  Может  поставьте  внешний  с дросселем  и диодом и  конденсаторами  фильтр  питания!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mydmkl    0

Доброо времени суток. Подскажите как правильно установить магниты. Вот сейчас у меня двигатель разобран полностью (снята ГБЦ, снят картер, буду кольца менять ВАЗ 21011), шкив снял для замены сальника коленвала.

Вот он у меня в руках, шкив...  И магниты с компьютерного DVD-ROM 6,5x5 мм

Прямо на метку 4 (из прилагаемого рисунка) крепить? И соответственно второй симметрично, той же полярностью.

Устройство хочу собрать по Рис. 1 с сайта автора.

12367.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, mydmkl сказал:

Доброо времени суток. Подскажите как правильно установить магниты. Вот сейчас у меня двигатель разобран полностью (снята ГБЦ, снят картер, буду кольца менять ВАЗ 21011), шкив снял для замены сальника коленвала.

Вот он у меня в руках, шкив...  И магниты с компьютерного DVD-ROM 6,5x5 мм

Прямо на метку 4 (из прилагаемого рисунка) крепить? И соответственно второй симметрично, той же полярностью.

Устройство хочу собрать по Рис. 1 с сайта автора.

 

Нет не прямо на метку 4, а в зависимости от местоположения вашего датчика холла. Автор на своём сайте в описании всё очень подробно изложил.

Как раз пока двигатель снят вам удобно будет разметить куда крепить магниты.

Но при разметке как раз метки выставьте в вмт. 0.

 

Если возможно увидеть фото вашего кронштейна для датчиков холла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mydmkl    0

Правильно ли я понял.

1.Ставим кронштейн с датчиками Холла.

2. Прокручиаем шкив до ВМТ.

3. Делаем метку на шкиве напротив датчиков Холла.

4. Симметрично размещаем второй магнит.

Кронштейна пока нет. Но когда сделаю, обязательно представлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kool78    23

 

Товарищи форумчане! Выше пост ,  с указанием меток. 10, 5, ВМТ. Так не правильно. Исправьте

 
 
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slava100    3

Кто-нибудь, покажите ,пожалуйста, где последняя прошивка для 60-2 и схема, запутался в конец.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22580    44

Всем привет, на 676 мы видим разряжение и положение вала (правда всего 0-180) Возможно ли прикрутить форсунку и получить моновпрыск? 

Мне кажется что положение коленвала нужно измерять точнее. Естественно нужно будет писать прошивку другую 

З.Ы. Автор или знающие, потенциометры "+-10" и "диапазон" нужно использовать типа А (линейные) или более распространенные типа В (логарифмические)

Еще возникли проблемы с поиском биполяров 898. вижу решение такое (в сполере). можно применить любой полевой транзистор напряжением от 40 вольт и током от 20А  с запасом так сказать (таких ключей великое множество и стоят не дорого). Было тут сомнительное решение использовать лоджик левел (logic level) ключи напрямую от МК, дело гиблое.. у МК ток вывода низок а ворочить затвор с емкостью (например IRLZ44n) от ~1700pF и зарядом от 48nC дело не простое.В любом случае нужен эмиттерный повторитель.

Скрытый текст

electronic-howto-17.png

 

Изменено пользователем 22580
добавил вопрос

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MegaVoltFS    7

моновпрыск то получить можно, но это уже совсем другая история...

лучше конечно линейный, его и проградуировать проще и настраивать на ходу легче.

полевики не используют в виду их высокого "напряжения открытия" которое нужно приложить к затвору, это особенно актуально при зимнем запуске, с зарядом емкости затвора гораздо проще справиться чем с поднятием напряжения на затворе, тем более частоты коммутации  не те чтоб обращать внимание на емкость.. поэтому в самый раз либо 898е либо ИЖБТ. 898е можно вытащить из сгоревших коммутаторов, т.к. в большинстве случаев в коммутаторе перегорает "токовый" резистор, а выходной транзистор остается живой, но к сожалению они все чаще и чаще идут бескорпусные..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22580    44

Ну на примере IRFZ44n, данный ключ легко работает при напряжение на затворе от 5 вольт (в аттаче). Думаю легко можно применить мосфеты.

Скрытый текст

image.png.564693b0f1dfa30ead068ed8976fe776.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
zmi71    0

Для 22580.Посмотрите схему на странице 56 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Levencon    0

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом доводки системы 60-2 "до ума" на ВАЗ 2105. (кратко) Может кто и писал, но читать лень.

Убирайте параметрический стабилизатор! Себе поставил L4940V5, что было в магазине.

Вход 12V от реле( смотри ниже) диод-дроссель-конденсатор-12V на транзисторы ключи-конденсатор-  L4940V5 2шт. 

(На плате вытравлено место под  два резистора, два стабилитрона. Зачем отверстиям зря пропадать)-конденсатор.

Подсмотрел у товарищей. IGO61 отдельное спасибо!

Делайте "прямое" питание от АКБ. Клемма-предохранитель-реле-катушка зажигания, контроллер по такой же схеме.

И генератор поставил на 80А от 21214. Случайно получилось, старый генератор тосол "скушал".

Вот теперь, при стабильной напруге,  действительно сказка! Заводится хорошо, не стреляет в разные места,

на включение фар, печки... не реагирует изменением  оборотов.

Дело то вот в чём!: По старой схеме с стабилитроном напряжение выше  5V  не растёт это да. А ниже!? Да с хреновым генератором и аккумулятором?

На резисторах диапазон и сдвиг напруга весело пляшет, особенно в городе, на 9 и 13 соответственно нет стабильного напряжения.

И ВЫ получаете полное отсутствие стабильного УОЗ. Заводите машину УОЗ В НОЛЬ! Проседает напряжение. Чёрные свечи, чёрный дым из выхлопной и разные пострелушки)))

 

Теперь всё хорошо и мой "квадратик" не узнать! ЕДЕТ! НЕТ, НЕ ТАК! ЛЕТАЕТ!!!)))  ДЕЛАЙТЕ ХОРОШЕЕ ПИТАНИЕ!!!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сообщения

    • С ключами обычно горит и вся обвязка, так что проверять все и менять. А трансу то что? Там провода.  
    • Регулирование с середины хуже по причине резкого нарастания тока. Гармоники - результат (в основном) переднего фронта. Также регулирование с середины дает бросок тока через транзистор, резкое нарастание напряжения на конденсаторе и т.д. Я бы сменил модель или добавил дроссель во вторичку (как делает agilent). Попробую вечером посмотреть спектр моего предрегулятора. ТТ у меня нет, поэтому буду мерять на обычном резисторе в первичке. Главное - не забыль заземление у осциллографа отключить ) Кстати, по схеме. В итоге поставил в качестве ДК два конденсатора ELNA 47 мкФ, резистор увеличил до 22 Ом (те же 5 Вт). За счет применения более качественных конденсаторов (и емкость побольше) и более высокого напряжения трансформатора на резисторе падает до 7 Вт, а выбросы на входе снизились примерно до 50 В. Т.е., по сравнению с обычным напряжением ХХ (которое 48 В) их, можно считать, нет. Сами по себе конденсаторы нагреваются несильно, но вот рядом с ними резистор, он греется сам и греет их. В общем, в финальной схеме резистор однозначно идет на радиатор. Радиатор у меня скорее всего будет общий, как на двухканальный предрегулятор, так и линейные выходные стабилизаторы и будет дополнительно (по необходимости) охлаждаться вентилятором.
    • Да это очевидное решение - слить. Но оно автоматически подразумевает отсутствие посещений дачи зимой, т.е. консервацию, а этого как раз и не хочется. Новый год на даче - романтика!  И так в качестве компромисса грею только "обводненные" помещения, остальное мерзнет.
    • На авито есть с разбора 250р. дисплей и тачскрин.
    • Насколько высокой? Мати́ас Руст когда садился, приборами практически не пользовался.
    • Тогда удалять воду из труб. Сделать кран слива и продувать, если не всё выходит. Дешевле выйдет, чем греть. Можно автоматизировать при желании. У меня у мамы в морозные зимние ночи бывало в углу на кухне замерзали трубы, несмотря на постоянное проживание. Приходилось феном отогревать.