• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

132 сообщения в этой теме

frosters    0

В данной теме ремонтируем реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

884ceb463e05.jpg

Реле напряжения – это устройство, которое контролирует опасное напряжение, завышенное или заниженное, тем самым, защищая подключенные к сети устройства: холодильник, телевизор, DVD — проигрыватель, электрический котел и т.д. Принцип реле напряжения заключается в том, чтобы не допустить перегрузку электроприборов.


Здравствуйте, хочу поделиться информацией, а также получить помощь по реле напряжения DigiTOP V-protector Vp-16A.

Купил я это устройство около года назад, но все никак не было времени его подключить. Сразу после покупки я его не проверил, о чем теперь жалею.

Сейчас при подключении выявилась проблема: устройство периодически щелкает реле (напряжение находится в установленных пределах), причем цифровая часть работает исправно. Пощелкивание (или даже "потрескивание") происходит самопроизвольно, а также вызывается при несильном постукивании по плате. Нагрузка при этом, естественно, также включается/отключается.

Сначала предположил что где-то непропай, однако вскрытие показало на первый взгляд нормальное качество пайки и отсутствие явных непропаев.

Пропаяли еще раз реле и ключевой транзистор и сопротивление, однако проблема не исчезла.

Также было обнаружено что на плате не установлен диод (шунтирующий реле) и еще два компонента - на мой взляд стабилизирующие диоды:

08a9b5930f7a.jpg

Может ли быть причиной такой неисправности некачественное реле, или же это связано с отстутствием компонентов? Пока от производителя нет никакого ответа, но может быть у кого-то из форумчан есть схема этого устройства?

Заранее благодарю за ответы и с Новым Годом всех!

Изменено пользователем Ёла

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
vic341    3

Вопрос по делу: а Вы сами не в состоянии по дорожкам печатной платы нарисовать схему силовой части?

А то много букофф и ни одного измерения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
wws63    66

Плата небольшая, нарисовать схемку будет несложно. Выложите схемку, будет интересно поглядеть на это чудо :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Если работает цифровая часть это уже хорошо.Сделайте замеры.На разъеме должно быть + - 5 вольт,вход на МК для контроля напряжения сети и выход на управление нагрузкой.

Думаю что причина все таки чисто механическая.Ищите неконтакт.

По поводу не достающих деталей.Не надо ничего туда добавлять.

Изменено пользователем bars59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще насколько знаю если котушка реле работает от переменки а тут скорее всего так и есть чё на котушке переменка? то на переменке паралельно катушке должна стоять RC-цепочка, а релюшка скорее всего включаеться симистором а не транзюком

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Стопудово на постоянке.На плате видно один корпус наверняка стабилизатор а второй транзистор управляющий релюхой.

К стати плата похожая на те которые в утюгах применяются.Недавно Филипс приносили,так вот силовая плата похожая на эту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Нарисовал схему силовой части.

Красным выделил предположительно недостающие элементы, под которые на плате предусмотрены места.

ea7b02e57a91.jpg

Номиналы элементов не изучал, но если кому интересно, то микропроцессорная часть выполнена на базе PIC16F676 + HEF4015BT.

Также я посмотрел схемы подобных устройств (вот здесь, и здесь) - похоже что реле должно управляться стабилизированными 12В.

В моем же экземпляре Digitop Vp-16A вместо стабилитрона есть места для двух последовательно подключаемых диодов + место для диода параллельно управляющим контактам реле. Сами же детали не установлены.

Неконтакт искал, найти не смог. Уже все контакты пропаяли, результат все равно проявляется либо сам по себе, либо если постукивать плату. Может все же реле бракованное/залипает? :wall:

Изменено пользователем frosters

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Это элементарно все можно проверить.Для начала померяй сколько вольт у тебя после моста.Оно должно быть не меньше чем напряжение срабатывания реле.Отключи цифровую часть и подай 5 вольт на управление транзистора при этом наблюдай сколько останется напряжения на эл лите.

Я думаю что у тебя просто не хватает напряжения для надежного удержания реле.А причин несколько.Мало напряжене сети,потеря емкости кондера на входе моста,ну и эл лит на выходе моста.

Да вот еще, диод паралельно обмотке все таки поставь,а паралельно литу можно поставить стабилитрон в пределах14 вольт,только обратно тому как ты нарисовал диоды.

post-121035-0-61644000-1325445019_thumb.jpg

Изменено пользователем bars59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Померял напряжение после диодного моста на электролите - 9В (при подключенном микроконтроллере с дисплеем).

При отключенном контроллере с дисплеем напряжение на электролите - 12В.

bars59, спасибо за подсказки. Похоже что действительно идет просадка напряжения на реле.

Начал более внимательно рассматривать параметры установленных деталей, и вот что выяснилось - в диодном мосту стоят разные диоды. Включены следующим образом:

e0c06c6b26c5.jpg:blink:3e81d7039426.jpg

Черные диоды удалось на маркировке прочитать 1N407. А красные (стеклянный корпус, красные внутри, по центру тонкая прозрачная полоска, а со стороны катода - нанесена черная полоска).

Похоже на это:

i-18.jpg

Разве так можно строить выпрямительный мост с разными диодами? Может это и есть причиной просадки напряжения?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Это стабилитроны.Присмотрись на сколько они вольт.Может не те стабилитроны поставили.На них дожно быть видно цифры.Первым делом проверь конденсатор на входе моста и на выходе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

То есть стабилитроны стоят в выпрямительном мосту? Это нормально?

Изменено пользователем frosters

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Это нормально.

Не цитируй предыдущее сообщение.

Изменено пользователем bars59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Конденсатор на входе по емкости проверил - нормальный (1мкФ).

На выходе моста электролит по ERS - тоже нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

А стабилитроны какие?что там написано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Удалось разглядеть на стабилитроне три строки:

BZX
850
12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

12 вольтовые.Можно переделать схему.Поставь в мост диоды а один стабилитрон поставь паралельно эл литу.И посмотри что получится с напряжением.

Правда я не говорю о том что нужно проверить диоды и стабилитроны,надеюсь ты это сделал :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vic341    3

Позволю себе вклинится в Вашу беседу.

На мой взгляд, странные стабилитроны в диодном мосту без лишних разговоров надо заменить на обычные диоды 1N4007, на всякий случай установив ограничительные на входе КРЕНки.

Заменить тупо, быстро, не тратя время на такую ерунду.

Конденсатор С какой емкости?

После быстрых замен остается очень мало вариантов неисправности.

P.S. Стабилитроны могут иметь под напряжением токи утечки, поэтому диагностировать только заменой (на диоды), как и конденсатор.

P.P.S. Далее проверить ключ VT1, номинал базового резистора и резистор R=39.

Изменено пользователем vic341

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 882

"...Стабилитроны могут иметь под напряжением токи утечки, поэтому диагностировать только заменой (на диоды)..." - не пори чушь! Это одна из схем включения стабилитронов в плечи диодного моста - была описана в 90-е в журнале Радио!

Как вариант - увеличить емкость фильтрующего эл-лита и/или увеличить напряжение стабилизации стабилитронов до 13-15 Вольт. Диод параллельно обмотке реле для защиты от ЭДС при отключении транзисторного ключа - желательно поставить.

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
vic341    3

del

Изменено пользователем vic341

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Обновил схему, проставил номиналы деталей. Номиналы резисторов узнавал здесь + проверил тестером.

Изменено пользователем frosters

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 882

А что "И" - и привози - сделаю ... или на Барабане у нас пучок таких купишь за пятак .... :D

  • Не одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Надеюсь это послание автору а не мне?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Диоды в мосту сейчас заменить на 1N4007 не могу - под рукой есть только 1N4148. Один 1N4148 поставил параллельно реле (красный VD на схеме).

C5 1мкФ - тоже заменить нечем.

А ограничительные VD11 и VD12 по схеме какие лучше ставить?

ea7b02e57a91.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Ольга
      Автор: Гость Ольга
      Уронила дрель, в результате раскололся вал, теперь половина вала в дрели, половина в головке.
      Дрель старая, советская ИЭ 1036 Э, но любимая. Реально ли заменить вал?
      Понимаю, что вопрос не по электронике, но все же?..
      Спасибо
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном. 
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...  

    • Автор: Valerian
      Сгорел предохранитель и два  диода на входе 220V. Может кто сталкивался ? Поменял диоды и предохранитель но после повторного включения предохранитель опять сгорел.Схемы у меня нет.
    • Автор: Humanist96
      Видеокарта от Palit GF9600GT 512Мб, не выводит изображение на монитор(все разъемы пробовал). Питание и сопротивления в норме(чип греется). Хочу проверить BIOS но не могу понять где он находится на плате. 
      На фото возле кварца есть две микрухи(маркировки видно при увеличении). Вопрос, какая микросхема биоса?
      Маркировка:
      1. ATMEL826 (на сколько я понял она же и ATMELH016)
      2. AT24C16B
      P.S 
      Просьба не бомбить если вопрос задан не правильно или автор не в адеквате.) Пожелания и советы приветствуются.)