• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

138 сообщений в этой теме

KRAB    4 538

"...Ну, и?..." - чего "ну и?" - нужно - там в ПОИСК-е все можно почитать ... один из самых дорогих способов для данных номиналов конденсаторов (менне 1 мкФ) - тепловизор ... есть и другие, намного проще. аФтар все равно с этим заморачиваться НЕ БУДЕТ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mitri4    1

Добавлю свои пять копеек, может кому еще пригодится.

Имеется реле напряжения DigiCOP:58c47c58ee8at.jpg

Установлен в квартире с максимальным потреблением до 16 А.

Первым делом (за полгода) перегрелся и вышел из строя клеммник (типа такого a9e2d4c32afd.jpg) - алюминиевые провода надо было бы регулярно дожимать...

Вместо подгоревшего клеммника смонтировал подключение на трех винтах М4.

Прошло еще полгода, стало самопроизвольно отключаться при допустимых параметрах сети. Почему-то или вечером около 23-х или утром около 8-ми, раз в два-три дня, поклацает и снова работает нормально... Насколько смог понять логику происходящего - сначала происходила просто перезагрузка микропроцессора, а в последующей стадии включения Reset происходил в момент срабатывания катушки реле, и на этом процесс зацикливался...

Схема отрисовалась: 9cd6c99ae8cet.jpg

На плате:87805900c7c3t.jpg

Довольно грамотно все решено(предохранитель только я дорисовал).

Сопоставив анализ схемы и признаки неисправности, принял решение о замене "штатной" LM7805 в корпусе TO-92 на корпус TO-220, так как первая по документам на 100 мА, а схемка потребляет уже 60 мА (а как показывает практика, что написано в даташите номиналом, лучше брать с запасом, и не двукратным...)

На прогоне выяснилось, что и новый корпус ощутимо греется (теперь его легко стало пальцем контролировать - долго не удержать, градусов под 70).

Пришлось навесить около 22 кв.см радиатора.

И добавил предохранитель на 250 мА для спокойствия.

Вот результат:

2cd87703c423t.jpg

cdbc9d2bf963t.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0
Прошло еще полгода, стало самопроизвольно отключаться при допустимых параметрах сети.

У меня подобная проблема только прошло не пол года а пару месяцев smile.gif Прочитав предыдущее сообщение думал что сейчас все быстро сделаю, но схема у меня оказалась немного другой.

Не очень разбираюсь в электронике, но как я понял подгорают два диода "p6ke200a" (последние 3 символа гугл подсказал). В связи с чем у меня вопрос можно ли их заменить на LM7805 или если нет то на какие диоды нужно сделать замену чтобы они не горели?

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

LM7805 - это стабилизатор напряжения на 5В, а P6KE200A - это супрессор или защитный диод на 200В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

al77ex    0

Получается нужна замена на супрессоры большей мощьности

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

У автора поста #52 на схеме нет супрессоров, у Вас на плате похоже стоит стабилизатор напряжения LM78L05 рядом с супрессорами, он менял его на LM7805, если менять то смотреть расположение выводов. Супрессоры может и целы, но пропаять их надо, при нагреве пайка в большинстве случаев нарушается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0

Супрессоры конечно целы, но скорее всего из-за их перегрева реле не может какое-то время включится. Такое впечатления что прерывисто пропадает напряжение на электронном табло и вместо цифр появляются прочерки, так как при включении, так происходит 7-10 раз, затем появляется обратное время отсчета и резе запускается. Выпаял один супрессор вот точное название P6KE24A BL (Подумываю поменять их на 1.5KE24A и хорошо пропаять)

Изменено пользователем al77ex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

Ну вот, P6KE24A - это супрессор на 24В Моя ссылка. И ещё один момент, у реле SLB-24VDC-SL-A, он сам на 24В а контакты разщитаны только на 14В и максимум 40А, не подгорели уже?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0

да нет все целое, я еще ничего кроме стиральной машинке на 2 кВт максимум не включал, все цело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

Плата имеет безтрансформаторное питание, 24В для реле и потому стоит супрессоры тоже на 24В, дальше идёт через стабилизатор напряжения ?Вольт на другую плату. Под крышкой SLB невидно что там делается, в посту #52 стоит реле из серии SLA и у них контакты разщитаны на 220В. Просто так же неотключается, мультиметром проверять всю силовую часть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

У меня та же трабла. Мой прибор проработал где-то года 4-5 и началась та же фигня. Реле на 30А.

Вот схема питания моего прибора.

Тут вроде и питание МК организовано отдельно, а все равно глючит.

post-81137-0-85386900-1344877014_thumb.gif

Изменено пользователем Sanytch
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 640

А у меня глюкало после моргания света,сбивались пороги на произвольные,теперь вроде успокоилось но не выставляется высокий порог,сколько не выставляй в итоге 275в фиксируется,грёбаные МК <_< на LM324 и без цифр работает отлично уже 2 года.

Изменено пользователем Mahno

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Mahno а что за МК у тебя?

Тут вроде и питание МК организовано отдельно, а все равно глючит

А в чем проявляется пробема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

Как и у всех: пока в режиме проверки - показывает нормальное напряжение, как только включается реле - показания завышаются вольт на 25-30.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Попробуй отключить рез с базы,может это програмный глюк.Если не будет прыгать однозначно меняй емкости на входах 220в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 640

Атмега длинная вроде 8я,моё реле из старого поколения,в нём для програмирования надо вынуть джампер и тыкая питание последовательно задать пороги,потом воткнуть назад джампер и готово.Щас продаются с кнопочками,вроде на техже элементах,думал переделать но чтото схем не попадается.Мне его отдали после мучений на котле,поменяли у продавца и такаяже фигня,подарили мне,я поставил реле мощней,обвешал все цепи кондёрами и поставил на квартиру,а оно так *****ся :unknw:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

Ну вот, сегодня поэкспериментировал с устройством, оно уже больше года валялось, так что я кое-что подзабыл.

Отключал базу, изменения тоже присутствуют, но в меньшей степени, чем с подключенной.

Включал параллельно мультиметр, это конечно не эталон, но все же позволяет сделать какие-то выводы (либо просто путает меня). Так вот, в режиме контроля показания на 5В ниже, чем по мультиметру, после включения - на 10В выше. Может конечно и мультиметр врет, либо сам дэвайс, но в любом случае ΔU составляет 15В. Затем в рабочем режиме, показания временами начинают прыгать в пределах 5-6В, в это же время на мультиметре колебания составляют порядка 1В или отсутствуют. Мое мнение, что с такой примитивной схемой питания МК сложно получить нормальную работу прибора (хотя может я и не прав, ведь проработал же он несколько лет нормально).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 640

На таких БП почти все холодильники и мелочь бытовая с применением МК,однако работают без зависаний,а вот такие самоделки часто глючат.Поменяй конденсатор на 1 мкф,они часто дохнут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Банально поменяй скоропортящиеся продукты,тоесть кондеры по переменке и эл.литы,99 процентов проблема в них.

А схема нормальна,сам так делаю на своих поделках,проблем нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
anatol24    0

У меня тоже проблема с работой с работой 30 амперного Digitop V-protector. При включении в работу происходит отсечка автомата перед этим реле напряжения. Думал, что короткое замыкание в квартирной сети, проверил и ничего подобного не обнаружил. Но как только Реле включается в работу идет мгновенная отсечка автомата перед ним, т.е. явное короткое замыкание в самом реле. По специальности я теплотехник, посему мне тяжело самому разобраться в причине. Предполагаю, что из-за нагрева реле выбивает какой-то из диодов. Когда вышибло первый раз, то клеммы входа -выхода пришлось хорошо подтянуть, может быть что-то с пайкой в середине реле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
war    102

из личного опыта использования таких девайсов выяснил одно когда были такие траблы я менял реле эти самое слабое место

и все симптомы неисправности проподали доноров брал с бесперибойников и савтомобильных сигнализаций релюшки желтого ил оранжевого цвета

то что представлено на фотке мягко говоря киайский ширпотреб очень много брака изночально на электронику ни когда не жаловался хотя особового опыта в ремонте электроники нет и всегда начинал с замены реле в таких девайсах когда щелкать начинало такиеже были проблемы со стабилизаторами сетевыми менял реле и проблем нет

они срабатывают при 5-ти волтах хоть и написано что 12-15 вольт чисто практический совет попробуйте сменить реле

а то все пишут пишут а про реле ни слова эта самое слабое звено

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
anatol24    0

Полностью согласен. Сам, когда то разбирал, вернее разрезал такое реле, в середине была сплошная сажа и приварившиеся контакты. А вот о автомобильных реле совсем забыл, тем более в гараже где-то валяются.Тут проскочила классная идея - на контакты этой фиглюшки- релюшки посадить силовое промежуточное реле. Но в моем случае, фаза закорачивается с нулем именно в этом реле. Если вышеприведенная схема верна, то может быть от нагрева диод пгерестает работать. Но КЗ именно в релюшке. Поднял документы на него, оказалось , что еще гарантия действует. Отнес в магазин обещали сами отправить на завод и отремонтировать. Благо, что демонтажа было мало два провода вместе скрутил и этот девайс снял. Но промежуточное реле поставлю обязательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kolio    0

Подскажите, пожалуйста - в чем может быть проблема с аналогичным реле. Оно начало показывать завышенное напряжение, и, соответственно, отключать нагрузку. Т.е. при 243в (по тестеру) в розетке показывает порядка 250-265в (постоянно скачет). Причем растет оно хитрым образом: сразу после включения напряжения показывает нормальное напряжение до тех пор, пока идет 5 секундная задержка на подключение нагрузки. После срабатывания реле напряжение очень быстро растет и скачет случайным образом от нормального до +20-25в. Вскрытие показало отсутствие тех-же элементов, что и у автора темы. Видимых повреждений и непропаек нет. Реле отработало уже пару лет - до этого все было нормально.

Подскажите - в какую сторону копать?

аналогичная проблема 1в1 с моим DigiTOP

вот кто то фоткал его уже изнутри

http://www.kharkovfo...8&postcount=131

включаю, показывает 240-241 В. потом подрубается нагрузка и начинает скакать напряжение на циферблате от 230 до 251 и потом отрубает якобы в сети 256-257 так как стоит ограничение 255 В.

и так по кругу. пока не подрубает нагрузку квартиры (пробовал даже вообще всё выключить в квартире) всё нормуль. совпадает с прибором 241 В. а подрубив нагрузку начинает прыгать

прибор не разбирал

вот парню выше помогло:

Опубликовано 02 Март 2012 - 23:42

Таки да, уважаемый brodnov был прав - добавление конденсатора параллельно с5 проблему решило. Всем огромное спасибо!

может и мне так повезет?

никто не тыкнет пальцем в стиле "померяй тут и там"? я не супер спец в электронике, больше по программированию

я и моя маленькая семья будем благодарны хорошим советам

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 640

Поменяй конденсатор (подушечка коричнневая) авось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: korsamik
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При измерении переменного напряжения "1000 В", плавно повышая напряжение срабатывает защита примерно на 700 вольтах. Что может быть неисправно, куда копать?

    • Автор: fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf

    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      доброго времени суток.
      на микороволновке moulinex afmb сгорел трансформатор на панели управления .такого трансформатора нет и заказать проблематично .
      транформатор с двумя вторичками одна на7 вольт другая на 11 ,я поставил два трансформатора. правда второй на 12 вольт но я думаю это не критично ,проблема в следуещем при включении реле начинает без остановки срабатывать нажатия на кнопки не чего не дают(в чем может быть причина? ссылка на видео https://vk.com/video47932689_456239033


    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?  

    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.