• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

132 сообщения в этой теме

KRAB    3 879

"...Ну, и?..." - чего "ну и?" - нужно - там в ПОИСК-е все можно почитать ... один из самых дорогих способов для данных номиналов конденсаторов (менне 1 мкФ) - тепловизор ... есть и другие, намного проще. аФтар все равно с этим заморачиваться НЕ БУДЕТ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
Mitri4    1

Добавлю свои пять копеек, может кому еще пригодится.

Имеется реле напряжения DigiCOP:58c47c58ee8at.jpg

Установлен в квартире с максимальным потреблением до 16 А.

Первым делом (за полгода) перегрелся и вышел из строя клеммник (типа такого a9e2d4c32afd.jpg) - алюминиевые провода надо было бы регулярно дожимать...

Вместо подгоревшего клеммника смонтировал подключение на трех винтах М4.

Прошло еще полгода, стало самопроизвольно отключаться при допустимых параметрах сети. Почему-то или вечером около 23-х или утром около 8-ми, раз в два-три дня, поклацает и снова работает нормально... Насколько смог понять логику происходящего - сначала происходила просто перезагрузка микропроцессора, а в последующей стадии включения Reset происходил в момент срабатывания катушки реле, и на этом процесс зацикливался...

Схема отрисовалась: 9cd6c99ae8cet.jpg

На плате:87805900c7c3t.jpg

Довольно грамотно все решено(предохранитель только я дорисовал).

Сопоставив анализ схемы и признаки неисправности, принял решение о замене "штатной" LM7805 в корпусе TO-92 на корпус TO-220, так как первая по документам на 100 мА, а схемка потребляет уже 60 мА (а как показывает практика, что написано в даташите номиналом, лучше брать с запасом, и не двукратным...)

На прогоне выяснилось, что и новый корпус ощутимо греется (теперь его легко стало пальцем контролировать - долго не удержать, градусов под 70).

Пришлось навесить около 22 кв.см радиатора.

И добавил предохранитель на 250 мА для спокойствия.

Вот результат:

2cd87703c423t.jpg

cdbc9d2bf963t.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0
Прошло еще полгода, стало самопроизвольно отключаться при допустимых параметрах сети.

У меня подобная проблема только прошло не пол года а пару месяцев smile.gif Прочитав предыдущее сообщение думал что сейчас все быстро сделаю, но схема у меня оказалась немного другой.

Не очень разбираюсь в электронике, но как я понял подгорают два диода "p6ke200a" (последние 3 символа гугл подсказал). В связи с чем у меня вопрос можно ли их заменить на LM7805 или если нет то на какие диоды нужно сделать замену чтобы они не горели?

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

LM7805 - это стабилизатор напряжения на 5В, а P6KE200A - это супрессор или защитный диод на 200В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0

Получается нужна замена на супрессоры большей мощьности

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

У автора поста #52 на схеме нет супрессоров, у Вас на плате похоже стоит стабилизатор напряжения LM78L05 рядом с супрессорами, он менял его на LM7805, если менять то смотреть расположение выводов. Супрессоры может и целы, но пропаять их надо, при нагреве пайка в большинстве случаев нарушается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0

Супрессоры конечно целы, но скорее всего из-за их перегрева реле не может какое-то время включится. Такое впечатления что прерывисто пропадает напряжение на электронном табло и вместо цифр появляются прочерки, так как при включении, так происходит 7-10 раз, затем появляется обратное время отсчета и резе запускается. Выпаял один супрессор вот точное название P6KE24A BL (Подумываю поменять их на 1.5KE24A и хорошо пропаять)

Изменено пользователем al77ex

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

Ну вот, P6KE24A - это супрессор на 24В Моя ссылка. И ещё один момент, у реле SLB-24VDC-SL-A, он сам на 24В а контакты разщитаны только на 14В и максимум 40А, не подгорели уже?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
al77ex    0

да нет все целое, я еще ничего кроме стиральной машинке на 2 кВт максимум не включал, все цело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MariX    122

Плата имеет безтрансформаторное питание, 24В для реле и потому стоит супрессоры тоже на 24В, дальше идёт через стабилизатор напряжения ?Вольт на другую плату. Под крышкой SLB невидно что там делается, в посту #52 стоит реле из серии SLA и у них контакты разщитаны на 220В. Просто так же неотключается, мультиметром проверять всю силовую часть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

У меня та же трабла. Мой прибор проработал где-то года 4-5 и началась та же фигня. Реле на 30А.

Вот схема питания моего прибора.

Тут вроде и питание МК организовано отдельно, а все равно глючит.

post-81137-0-85386900-1344877014_thumb.gif

Изменено пользователем Sanytch
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 636

А у меня глюкало после моргания света,сбивались пороги на произвольные,теперь вроде успокоилось но не выставляется высокий порог,сколько не выставляй в итоге 275в фиксируется,грёбаные МК <_< на LM324 и без цифр работает отлично уже 2 года.

Изменено пользователем Mahno

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Mahno а что за МК у тебя?

Тут вроде и питание МК организовано отдельно, а все равно глючит

А в чем проявляется пробема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

Как и у всех: пока в режиме проверки - показывает нормальное напряжение, как только включается реле - показания завышаются вольт на 25-30.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Попробуй отключить рез с базы,может это програмный глюк.Если не будет прыгать однозначно меняй емкости на входах 220в.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 636

Атмега длинная вроде 8я,моё реле из старого поколения,в нём для програмирования надо вынуть джампер и тыкая питание последовательно задать пороги,потом воткнуть назад джампер и готово.Щас продаются с кнопочками,вроде на техже элементах,думал переделать но чтото схем не попадается.Мне его отдали после мучений на котле,поменяли у продавца и такаяже фигня,подарили мне,я поставил реле мощней,обвешал все цепи кондёрами и поставил на квартиру,а оно так *****ся :unknw:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Sanytch    1

Ну вот, сегодня поэкспериментировал с устройством, оно уже больше года валялось, так что я кое-что подзабыл.

Отключал базу, изменения тоже присутствуют, но в меньшей степени, чем с подключенной.

Включал параллельно мультиметр, это конечно не эталон, но все же позволяет сделать какие-то выводы (либо просто путает меня). Так вот, в режиме контроля показания на 5В ниже, чем по мультиметру, после включения - на 10В выше. Может конечно и мультиметр врет, либо сам дэвайс, но в любом случае ΔU составляет 15В. Затем в рабочем режиме, показания временами начинают прыгать в пределах 5-6В, в это же время на мультиметре колебания составляют порядка 1В или отсутствуют. Мое мнение, что с такой примитивной схемой питания МК сложно получить нормальную работу прибора (хотя может я и не прав, ведь проработал же он несколько лет нормально).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 636

На таких БП почти все холодильники и мелочь бытовая с применением МК,однако работают без зависаний,а вот такие самоделки часто глючат.Поменяй конденсатор на 1 мкф,они часто дохнут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Банально поменяй скоропортящиеся продукты,тоесть кондеры по переменке и эл.литы,99 процентов проблема в них.

А схема нормальна,сам так делаю на своих поделках,проблем нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
anatol24    0

У меня тоже проблема с работой с работой 30 амперного Digitop V-protector. При включении в работу происходит отсечка автомата перед этим реле напряжения. Думал, что короткое замыкание в квартирной сети, проверил и ничего подобного не обнаружил. Но как только Реле включается в работу идет мгновенная отсечка автомата перед ним, т.е. явное короткое замыкание в самом реле. По специальности я теплотехник, посему мне тяжело самому разобраться в причине. Предполагаю, что из-за нагрева реле выбивает какой-то из диодов. Когда вышибло первый раз, то клеммы входа -выхода пришлось хорошо подтянуть, может быть что-то с пайкой в середине реле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
war    102

из личного опыта использования таких девайсов выяснил одно когда были такие траблы я менял реле эти самое слабое место

и все симптомы неисправности проподали доноров брал с бесперибойников и савтомобильных сигнализаций релюшки желтого ил оранжевого цвета

то что представлено на фотке мягко говоря киайский ширпотреб очень много брака изночально на электронику ни когда не жаловался хотя особового опыта в ремонте электроники нет и всегда начинал с замены реле в таких девайсах когда щелкать начинало такиеже были проблемы со стабилизаторами сетевыми менял реле и проблем нет

они срабатывают при 5-ти волтах хоть и написано что 12-15 вольт чисто практический совет попробуйте сменить реле

а то все пишут пишут а про реле ни слова эта самое слабое звено

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
anatol24    0

Полностью согласен. Сам, когда то разбирал, вернее разрезал такое реле, в середине была сплошная сажа и приварившиеся контакты. А вот о автомобильных реле совсем забыл, тем более в гараже где-то валяются.Тут проскочила классная идея - на контакты этой фиглюшки- релюшки посадить силовое промежуточное реле. Но в моем случае, фаза закорачивается с нулем именно в этом реле. Если вышеприведенная схема верна, то может быть от нагрева диод пгерестает работать. Но КЗ именно в релюшке. Поднял документы на него, оказалось , что еще гарантия действует. Отнес в магазин обещали сами отправить на завод и отремонтировать. Благо, что демонтажа было мало два провода вместе скрутил и этот девайс снял. Но промежуточное реле поставлю обязательно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kolio    0

Подскажите, пожалуйста - в чем может быть проблема с аналогичным реле. Оно начало показывать завышенное напряжение, и, соответственно, отключать нагрузку. Т.е. при 243в (по тестеру) в розетке показывает порядка 250-265в (постоянно скачет). Причем растет оно хитрым образом: сразу после включения напряжения показывает нормальное напряжение до тех пор, пока идет 5 секундная задержка на подключение нагрузки. После срабатывания реле напряжение очень быстро растет и скачет случайным образом от нормального до +20-25в. Вскрытие показало отсутствие тех-же элементов, что и у автора темы. Видимых повреждений и непропаек нет. Реле отработало уже пару лет - до этого все было нормально.

Подскажите - в какую сторону копать?

аналогичная проблема 1в1 с моим DigiTOP

вот кто то фоткал его уже изнутри

http://www.kharkovfo...8&postcount=131

включаю, показывает 240-241 В. потом подрубается нагрузка и начинает скакать напряжение на циферблате от 230 до 251 и потом отрубает якобы в сети 256-257 так как стоит ограничение 255 В.

и так по кругу. пока не подрубает нагрузку квартиры (пробовал даже вообще всё выключить в квартире) всё нормуль. совпадает с прибором 241 В. а подрубив нагрузку начинает прыгать

прибор не разбирал

вот парню выше помогло:

Опубликовано 02 Март 2012 - 23:42

Таки да, уважаемый brodnov был прав - добавление конденсатора параллельно с5 проблему решило. Всем огромное спасибо!

может и мне так повезет?

никто не тыкнет пальцем в стиле "померяй тут и там"? я не супер спец в электронике, больше по программированию

я и моя маленькая семья будем благодарны хорошим советам

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 636

Поменяй конденсатор (подушечка коричнневая) авось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Ольга
      Автор: Гость Ольга
      Уронила дрель, в результате раскололся вал, теперь половина вала в дрели, половина в головке.
      Дрель старая, советская ИЭ 1036 Э, но любимая. Реально ли заменить вал?
      Понимаю, что вопрос не по электронике, но все же?..
      Спасибо
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном. 
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...  

    • Автор: Valerian
      Сгорел предохранитель и два  диода на входе 220V. Может кто сталкивался ? Поменял диоды и предохранитель но после повторного включения предохранитель опять сгорел.Схемы у меня нет.
    • Автор: Humanist96
      Видеокарта от Palit GF9600GT 512Мб, не выводит изображение на монитор(все разъемы пробовал). Питание и сопротивления в норме(чип греется). Хочу проверить BIOS но не могу понять где он находится на плате. 
      На фото возле кварца есть две микрухи(маркировки видно при увеличении). Вопрос, какая микросхема биоса?
      Маркировка:
      1. ATMEL826 (на сколько я понял она же и ATMELH016)
      2. AT24C16B
      P.S 
      Просьба не бомбить если вопрос задан не правильно или автор не в адеквате.) Пожелания и советы приветствуются.)
       


  • Сообщения

    • Если финансы позволяют и есть желание серьезно заняться сваркой, то советую взять "комбайн" - универсальный сварочник, вроде этого. Такая штука поддерживает все виды сварки: MMA (обычными электродами), MIG (плавящейся проволочкой в среде защитного газа - именно такой тип сварки очень популярен среди кузовщиков, хотя можно варить и аллюминий под аргоном) и TIG (неплавящимся электродом-"угольком" в среде защитного газа - как раз тот способ, которым чаще всего работают аргонщики). Аппарат желательно брать инверторного типа, т.к. варить инвертором гораздо проще, чем трансформатором. Тот аппарат, что по ссылке - слишком дорогой; на самом деле цена таких "комбайнов" начинается где-то от 19 т.р. (Ergus, например, или TopWeelding - Китай, конечно, но для новичка - пойдет; сам уже давно варю "Топиками", и не жалуюсь - единственное, у китайских полуавтоматов механика хлипкая). А если чего-то не получится, то такой аппарат всегда можно выбросить на Авито, или же сдавать в аренду. Сам бы такой хотел - но, увы, сейчас бюджет не позволяет...   Однако, лучше всего, все-таки, начинать с самого обычного и дешевого инвертора и сварки штучными электродами - а как освоитесь, так и без посторонней помощи сможете себе технику подобрать!
    • Много искал способов наклейки пленочного фоторезиста, но проблема остается той же. при размере плат от 70х70 и выше без ламинатора фоторезист пупырится. как не гладь, как не катай - пузыри всегда будут. пробовал способ под водой наклейки, пузырей нет. но в конечном итоге адгезия плохая - начиная с краев фоторезист отклеивается от меди. Иной раз нужно 1-2 платы для пробы сделать, и доставляет кучу гемора. Может кто знает технологию, как сделать без пузырей и без ламинатора...?
    • Китайцы в некоторых дешевых ИБП - зарядниках-"вилках", балластах к "энергосберегающим" лампам, "электронных трансформаторах" для галогенок именно так и поступают - ставят маломощный низкоомный резистор в качестве предохранителя на 220 В часть схемы... Лично видел такое в "электронном трансформаторе" - даже на плате было написано "fuse", но вместо "фьюза" был запаян тот самый 0,125 Вт резистор, на 0,5 Ом, по моему... Девайс тот звался "Zorn New Metall", кажется - давненько это было...   Правильно! И американский сатирик Артур Блох (автор "законов Мерфи") тут не при чем)) Просто, основное назначение предохранителя совсем в другом - не аппаратуру от перегрузок защищать; а помещение, в котором эта аппаратура установленна - от пожара. Да, предохранитель - штука очень медлительная, и капризные полупроводники сгорят гораздо быстрее; но, тем не менее, они не успеют разогрется до температуры возгорания корпуса устройства... Что, все-таки, накладнее для производителя техники - получить иск на замену сгоревшего прибора, или иск на восстановление сгоревшего жилья? Вот и защищают себя производители, в основном, от второго типа исков.
    • Идея и схема взята из вышеприведённой по ссылке теме. (Fantom_AS пишет: "Взял за основу схему пользователя SSC с радиокота." Если кому интересно) Сори что не по нашей теме сьехал маленько))
    • @o_l_e_g  Ок, хорошо. А как тогда вы представите делитель, если масса питания и масса выхода усилителя и вход звуковой карты это одно и то же, куда там делитель то, куда мне эту среднюю точку девать то? )) Если я правильно выразился и вы меня поняли конечно. Потому, что я не представляю как это все на обычном резистивном делителе будет работать.
    • про промконтроллеры это хорошо. Сразу и цифровая схемотехника, программирование и прикладное применение в отрасли