• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

132 сообщения в этой теме

kolio    0

собственно разобрал я это реле. визуально конечно отличается от 16A. у меня 32А как и у 40А стоит 2 кандера желтого цвета

специально заснял как скачет напряжение на v-protector 32a

вот снял ролик как его колбасит

визуально не нашел поломок. всё пропаяно нормально. вот фотки этого девайса

6c63287c85012d25bab36f9b3ec06c38.jpeg 91b7185255d07d822eb170a37a383457.jpeg 9a0225d6c910247b19144eb2dcd4d301.jpeg 345a0b774911282ec1167a45da648103.jpeg

а вот померял напряжения на плате до включения нагрузки при старте и после того как реле замкнуло (на приборчик в нагрузку не вешал ничего)

3a7a5c14081ebd96d59fb2e9035e4aac.jpeg

между отметками 2 и 5 после старта 6.16 что равносильно 230 в на циферблате

потом начинает свистопляска и параллельно пляшет циферблат. как только успокаивается до 6.16 снова 230в что соответсвует реалиям

как то периодами оно его мучает. короче буду менять кандеры по очереди. скорее всего они, так как стабилизаторы выдают около 12В пока аппарат не стартонул в точках 2 и 1

может эта инфа подскажет больше в чем может быть беда.

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрый заказ печатных плат

Полный цикл производства PCB по низким ценам!

  • x
    мм
Заказать Получить купон на $5.00
kolio    0

собственно посидев покумекав мне приходит только 1 вариант в голову

это проблема с кандером на 0.68µF 280v

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. впаяв параллельно 0.68 еще на 0.22 всё стало на свои места. ничего не колбасит

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

Не хватало напряжения для удержания реле ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DigiTOP    0

Всем интересующимся

Прыгание показаний напряжения в приборе происходит от нестабильного питания контроллера

Должно быть 5В на выходе 78L05, на входе 8-12В

Если на выходе больше - нужно менять 78L05

Если меньше - смотрим напряжение на входе 78L05

Если меньше 8В меняем конденсатор 0,68мкф. Он маркируется 684

Бывает, что со временем он высыхает и теряет емкость. Это в конденсаторах CL21.

Конденсаторы Х2 получше

Стабилитроны в приборах используются BZX85C12 - 12 вольт 1,3W

Двухваттные резисторы могут выгорать если в сети присутствует высокочастоные составляющие

Также при использовании после диммеров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
brodnov    3

И не забывайте периодически поджимать входные/выходные провода в колодках (хотя-бы раз в год). Ослабление контактов приводит к экспоненциальному увеличению сопротивления и как следствие, выгоранию контактов. Да, DigiTOP?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpgpost-170213-0-64454500-1364967512_thumb.jpg

Изменено пользователем Rolex
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpg

Молодец что "починил". Фотку после переделки надо было еще сделать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1
общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Спасибо! При следующем заходе на радиорынок прикуплю эти детали. Реле пока сидит на скамейке запасных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?! Ты в состоянии расшифровать ЧТО на конденсаторе? О каком пусковом конденсаторе для коллекторного двигателя ты тут вжевываешь? Лохов развлекаешь?!

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 427
пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки),
Думай,что пишешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

В том, что нихрена не знает, но "советы" - дает!

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?!

Ну KRAB как всегда самый умный между прочем данный конденсатор на 1мкФ стоит здесь в качестве баласта и не зря 1мкФ баластная схема питания расчитываеться по току потребляемой нагрузкой которая от неё питаеться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсатор.

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ilyasvs    0

Я прошу прощения. Но не могли бы Вы на фото или схеме показать что куда впаивать надо

Изменено пользователем ilyasvs

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

Привози - я впаяю и покажу потом ... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Xray    0

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсоатор.

Разбирал такие реле: Рубеж, Барьер, Дигитоп, Оплот и т.д. и старые и новые версии.

Обычно если схемка без наворотов типа "Две схемы питания". То конденсатор зависит от реле. 1мкФ ставят когда реле использует для управления 12В , а 0.68 мкФ когда 24В. Видел схему где две цепи питания. Одна для платы мк 0.68мкФ, а вторая для реле (12В) 1мкф. Случайные срабатывания могут происходить по причине наводок на плату с МК ( экономят на "подтягивающих", и "конденсирующих" элементах, например используя внутренне сопротивление мк (внутр. подтягивающий резистор) )

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kherson    0

Добрый день!

Помогите разобраться в чем дело ?

В квартире на входе стоит цифровое реле напряжения Vp-40A все было нормально, срабатывало только если превышен предел 170-250в (используется 2 года).

Месяц назад был куплен новый холодильник LG GN-V262 SCS (до этого был Донбасс 10), и после покупки стало срабатывать реле не по напряжению а тупо перегруз приходтся выходить в коридор и пару раз клачать пакетник чтоб он запустился заново.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

пусковой ток холодоса больше ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 636

Проводка просаживает напряжение,можно нижний предел на самый низ опустить,и в коем веке перебрать скрутки от столба до этого автомата.Про жёлтые кодёры гдето видел что они не подвержены пробою,тупо обрываются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

По перегрузу оно не срабатывает,у него нет контроля тока.Или просадка во время пуска или импульсная помеха мозги засирает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    3 878

Естественно - просадка ... проводка хреновая!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Просадка это падение напряжения.Во время пуска возможно напряжение падает ниже установленного порога.Поставь нижний порог меньше,что тоже не совсем хорошо. Или поскольку программно время отключения увеличить невозможно,можно на входе компаратора поставить емкость,тем самым увеличив время отключения.Но здесь уже нужно понимание того что делаешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Гость Ольга
      Автор: Гость Ольга
      Уронила дрель, в результате раскололся вал, теперь половина вала в дрели, половина в головке.
      Дрель старая, советская ИЭ 1036 Э, но любимая. Реально ли заменить вал?
      Понимаю, что вопрос не по электронике, но все же?..
      Спасибо
    • Автор: Falconist
      "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои):
      Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены.

      Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить...
      Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру!
      Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"...
      Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо.
      P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
    • Автор: Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном. 
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...  

    • Автор: Valerian
      Сгорел предохранитель и два  диода на входе 220V. Может кто сталкивался ? Поменял диоды и предохранитель но после повторного включения предохранитель опять сгорел.Схемы у меня нет.
    • Автор: Humanist96
      Видеокарта от Palit GF9600GT 512Мб, не выводит изображение на монитор(все разъемы пробовал). Питание и сопротивления в норме(чип греется). Хочу проверить BIOS но не могу понять где он находится на плате. 
      На фото возле кварца есть две микрухи(маркировки видно при увеличении). Вопрос, какая микросхема биоса?
      Маркировка:
      1. ATMEL826 (на сколько я понял она же и ATMELH016)
      2. AT24C16B
      P.S 
      Просьба не бомбить если вопрос задан не правильно или автор не в адеквате.) Пожелания и советы приветствуются.)
       


  • Сообщения

    • Была стиралка LG WD8014 (может ошибаюсь, сейчас далеко - не могу посмотреть). Дважды выходила из строя по причине, так сказать, отгорания контакта реле, которое подавало питания на ТЭН (выгорал припой и немного дорожки на плате). После первого ремонта (просто пропайка контакта реле) проработала еще лет пять. Потом второй раз пропаял. Пошла на отдых из-за проблем с балансировкой. Разбираться не стали по причине того что новая Samsung стояла без работы. Пошла в гараж отработав лет 15. Конечно за это время менялись ТЭН, амортизаторы, подшипники. Но отработала на  5+++++++. 
    • Сложно ответить на этот вопрос, предполагаю что сгорел он уже давно а на температуру воды внимание жена не обращала.. Хотя сам тэн не проверяли, визуально сгорел, есть черная часть на тэне примерно 3-4 см, и в этой части он немного вогнут..
    • @niva622 , скорее, получите второе: "вообще ее спалить...". Но вполне вероятно, что уже сгорело.
      Нужно проверять цепи, из-за которых дорожка сгорела. ТЭН не подключается к этой дорожке. Он подключается через реле или симистор. Поэтому он мог быть лишь катализатором.
    • Обычно Бош в том месте залит лаком. Это не влага. Как старый тэн сгорел. (На корпус или обрыв?) 
    • Да, Вы правы, на макетке еще был конденсатор С5. На плате же будет стабилизатор 7810 со своими конденсаторы. Сейчас я его не показываю. Спасибо.
    • Зачем же так, обычные плоские светодиоды-кирпичики удобнее в монтаже наверное. По крайней мере у них всего по 2 ноги.
    • У меня вся конструкция гибрид нескольких схем. Вся на современных транзисторах. Поет.