• Объявления

    • admin

      Для тем "Помогите отремонтировать" или информация для начинающих   02.09.2016

      У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

      Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: "Помогите вырезать аппендицит". Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

      То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

      Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием "симптомами болезни пациента", т.е. к примеру "Не включается телевизор Samsung LE40R81B". И что? Да причин не включения может быть масса - от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
      Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же - еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог "потянуть" за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

      Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

      Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
      Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

      Формат Вашего поста должен быть следующим:

      Темы с названием "Помогите починить телевизор Sony" с содержанием "сломался" и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум - это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа "Что никто не может помочь" и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
      Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

      Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме "Мастерские"). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

      Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле "Тип обьекта:" не забывайте сменить на "Ремонт техники". Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.
frosters

Ремонт Реле Напряжения Digitop V-Protector Vp-16A

138 сообщений в этой теме

kolio    0

собственно разобрал я это реле. визуально конечно отличается от 16A. у меня 32А как и у 40А стоит 2 кандера желтого цвета

специально заснял как скачет напряжение на v-protector 32a

вот снял ролик как его колбасит

визуально не нашел поломок. всё пропаяно нормально. вот фотки этого девайса

6c63287c85012d25bab36f9b3ec06c38.jpeg 91b7185255d07d822eb170a37a383457.jpeg 9a0225d6c910247b19144eb2dcd4d301.jpeg 345a0b774911282ec1167a45da648103.jpeg

а вот померял напряжения на плате до включения нагрузки при старте и после того как реле замкнуло (на приборчик в нагрузку не вешал ничего)

3a7a5c14081ebd96d59fb2e9035e4aac.jpeg

между отметками 2 и 5 после старта 6.16 что равносильно 230 в на циферблате

потом начинает свистопляска и параллельно пляшет циферблат. как только успокаивается до 6.16 снова 230в что соответсвует реалиям

как то периодами оно его мучает. короче буду менять кандеры по очереди. скорее всего они, так как стабилизаторы выдают около 12В пока аппарат не стартонул в точках 2 и 1

может эта инфа подскажет больше в чем может быть беда.

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kolio    0

собственно посидев покумекав мне приходит только 1 вариант в голову

это проблема с кандером на 0.68µF 280v

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. впаяв параллельно 0.68 еще на 0.22 всё стало на свои места. ничего не колбасит

Изменено пользователем kolio

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

Не хватало напряжения для удержания реле ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
DigiTOP    0

Всем интересующимся

Прыгание показаний напряжения в приборе происходит от нестабильного питания контроллера

Должно быть 5В на выходе 78L05, на входе 8-12В

Если на выходе больше - нужно менять 78L05

Если меньше - смотрим напряжение на входе 78L05

Если меньше 8В меняем конденсатор 0,68мкф. Он маркируется 684

Бывает, что со временем он высыхает и теряет емкость. Это в конденсаторах CL21.

Конденсаторы Х2 получше

Стабилитроны в приборах используются BZX85C12 - 12 вольт 1,3W

Двухваттные резисторы могут выгорать если в сети присутствует высокочастоные составляющие

Также при использовании после диммеров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
brodnov    3

И не забывайте периодически поджимать входные/выходные провода в колодках (хотя-бы раз в год). Ослабление контактов приводит к экспоненциальному увеличению сопротивления и как следствие, выгоранию контактов. Да, DigiTOP?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpgpost-170213-0-64454500-1364967512_thumb.jpg

Изменено пользователем Rolex
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
frosters    0

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpg

Молодец что "починил". Фотку после переделки надо было еще сделать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1
общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Спасибо! При следующем заходе на радиорынок прикуплю эти детали. Реле пока сидит на скамейке запасных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?! Ты в состоянии расшифровать ЧТО на конденсаторе? О каком пусковом конденсаторе для коллекторного двигателя ты тут вжевываешь? Лохов развлекаешь?!

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Hambaker    3 538
пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки),
Думай,что пишешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

В том, что нихрена не знает, но "советы" - дает!

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?!

Ну KRAB как всегда самый умный между прочем данный конденсатор на 1мкФ стоит здесь в качестве баласта и не зря 1мкФ баластная схема питания расчитываеться по току потребляемой нагрузкой которая от неё питаеться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Rolex    1

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсатор.

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ilyasvs    0

Я прошу прощения. Но не могли бы Вы на фото или схеме показать что куда впаивать надо

Изменено пользователем ilyasvs

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

Привози - я впаяю и покажу потом ... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Xray    0

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсоатор.

Разбирал такие реле: Рубеж, Барьер, Дигитоп, Оплот и т.д. и старые и новые версии.

Обычно если схемка без наворотов типа "Две схемы питания". То конденсатор зависит от реле. 1мкФ ставят когда реле использует для управления 12В , а 0.68 мкФ когда 24В. Видел схему где две цепи питания. Одна для платы мк 0.68мкФ, а вторая для реле (12В) 1мкф. Случайные срабатывания могут происходить по причине наводок на плату с МК ( экономят на "подтягивающих", и "конденсирующих" элементах, например используя внутренне сопротивление мк (внутр. подтягивающий резистор) )

Изменено пользователем Ёла
БС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kherson    0

Добрый день!

Помогите разобраться в чем дело ?

В квартире на входе стоит цифровое реле напряжения Vp-40A все было нормально, срабатывало только если превышен предел 170-250в (используется 2 года).

Месяц назад был куплен новый холодильник LG GN-V262 SCS (до этого был Донбасс 10), и после покупки стало срабатывать реле не по напряжению а тупо перегруз приходтся выходить в коридор и пару раз клачать пакетник чтоб он запустился заново.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

пусковой ток холодоса больше ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Mahno    1 639

Проводка просаживает напряжение,можно нижний предел на самый низ опустить,и в коем веке перебрать скрутки от столба до этого автомата.Про жёлтые кодёры гдето видел что они не подвержены пробою,тупо обрываются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

По перегрузу оно не срабатывает,у него нет контроля тока.Или просадка во время пуска или импульсная помеха мозги засирает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
KRAB    4 484

Естественно - просадка ... проводка хреновая!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
bars59    108

Просадка это падение напряжения.Во время пуска возможно напряжение падает ниже установленного порога.Поставь нижний порог меньше,что тоже не совсем хорошо. Или поскольку программно время отключения увеличить невозможно,можно на входе компаратора поставить емкость,тем самым увеличив время отключения.Но здесь уже нужно понимание того что делаешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Автор: geran
      После подъема сил на нише SDR пришел к выводу что мне нужен качественный вещательный приемник вроде ТЮНЕРА с качественным звучанием.
      Давно это все замышлялось, но не было схемы демодулятора, такого чтобы было интересно и новизна. Случайно нашелся такой демодулятор:
       

      Симметричный, на расстроенных контурах. Практическое макетирование 1 версии показало высокий потенциал схемы и качественное звучание.
      Но не всем по нутру: претензии вида.. а почему не как у всех? А что такое качественное звучание, нам бы параметры...
      Как у всех с параметрами есть тонна старой макулатуры схем и можно там выбирать, а если делать новое,  свое то уж не со свалки схем.. как знаете бывает 1000+1 схема на интернет-помойках.
      Схема ТЮНЕРА это как музыкальная пьеса, может нравится может нет а может тошнит от нее. Поэтому нужна компиляция ранее проверенных, отобранных схем. Ну и при необходимости разработать что-то новое. Однако что-то новое придумать сложно, задача превращается в иного рода: как правильно соединить ранее известные детали. То есть найти ранее неизвестный способ их соединения. Электроника это ведь наука о контактах.
      И появилась первая версия в макете


    • Автор: Evgeni Lukyanov
      Всем здравствуйте! Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч...но это ерунда, держится плохо.
      Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как?
       
       



    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось. 
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.



    • Автор: Avis_Falcon
      Господа, можете надо мной посмеяться, я не против, но прошу помочь мне советом, словом, если есть время.
      Ситуация такая:
      Были наушники Steel series Siberia V2, у них сломался один динамик. По-гарантии, производитель мне прислал другую модель идентичную этой как по дизайну, так и по внутрям(как я понимаю) "Siberia 200". В последствии и у этих наушников отказал динамик. Решил взять рабочий из вторых и припаять к первым. Чтобы вы понимали, уровень пайки у меня: "Однажды выпаял два конденсатора". Так вот выпаял рабочий динамик из вторых, припаял к первым - не работает(по-цветам провода припаяны верно). Выпаял обратно, припаял к родным - и тут уже не работает(  ). Поменял снова - нет эффекта(ну.. я пытался  )
      Паяльник был, вероятно( xD ), не для этих целей(толи 65, толи 80Вт - не знаю). Вот я своей бестолковой тыквой сейчас думаю... возможно ли что я просто перегрел контакты динамика(или что там как идёт), и динамик поэтому не работает? И если такое возможно, то можно ли как-то исправить?
      P.s.: Мультиметра нет..