• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!

Блоги

Блоги сайта

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 66
      просмотров

    Последние записи

    Безымянный.png

    Это шедевр из часовых технологий, думаю принцип схемы подобен работы строчной развертки у телевизоров 3УСТ, что снизило потребления энергии  до фантастических результатов.

    Не знаю, что особенного у советского электролита кроме срока службы 20 лет но думаю качество их не высоко.

    В данной модели через корпус, видно два таких конденсатора на их совести все и точность, и служба батареи(настроить частоту будет не просто) хотя позже их с конструкции исключили совсем но последние модели я считаю не стоят внимания, и мы возвратимся именно к этим на конденсаторах.

    Такие часы уже не выпускают и не будут делать никогда, подобрал я их с мусорки часовой мастерской, мастер сказал, что ремонтировать их не хочет, состояние ужасное полуразбитое.

    Выпуск часов 1984.

    Сразу сменил электролиты но взял их с чего было от разных плат, подбирать пришлось несколько раз, и каждая партия давала свои результаты, частоту мотало туда и сюда, бой на разных тонах, и шли как положено не больше года.

    У меня эти часы прослужили уже лет десять.

    На последние годы, меня смекнуло установить конденсаторы, что называется компьютерные ну взял я  практически из нового компьютерного блока питания.

    Который импульсный в схеме часов(разрыв катушки) попался модели мини, а который компенсация, обычный корпус, и что получилось: возросла точность и стабильность и самое интересное это батарейка "Наша сила" выслужила 2 года и 2 мес. Сейчас стоит батарейка Панасоник, выслужила более года и очевидно ещё год протянет(разумеется это солевые батарейки). Ну и бой стал приятным.

    Так что компьютерные конденсаторы в этой модели, внесли интерес к этим интересным по схемотехнике часам.

     

    Другая история до конца не доведена: последнее время, теперь обычные кварцевые часы на примере двух одни выпуска 2000 год, а другие пару лет от роду, начали садить батарейки очень быстро, ведь по паспорту должно не меньше года, тут за год менять 3-5 раз. Что это плохие батарейки или дефект часов? Заметил, что старые часы сильно спешат. По данным из Ютуб у таких часов есть свойство к старению кварца  и наблюдается при этом ускорения хода, а ведь по теории если частота растет то и ток потребления энергии тоже. Я поменял Кварц у одних, он и не новый но ход пришел в норму 1 сек. в сутки, батарейка солевая Филипс, прослужила уже почти три месяца, боюсь больше 6 мес. не вытянет но надеюсь на год. Если проблема не устранилась то кроме чипа там ничего нет, а ведь идут не плохо. Советский аналог за год по паспорту садил батарейку на 100 мВ и останавливались,  вот китайские я заметил и нет точных данных, за год садят более 220 мВ и идут. Вот почему сейчас садят батарейку больше? Результаты после замены Кварца ожидаю. 

    Ввиду того, что некоторым читателям, заглавие темы, влияет на нервы... я немного изменил название.

    • 1
      запись
    • 6
      комментариев
    • 63
      просмотра

    Последние записи

    Скопирую сюда сообщение из фотогалереи блоков питания

    выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня"

    IMG_9610.JPGIMG_9611.JPGIMG_9613.JPG

    Характеристики скромные. Всего 1А суммарно по каждому полюсу. От -15 до +15 весь стандартный ряд напряжений (5-9-12-15 обоих полярностей). Измеряет ток в каждом из полюсов суммарно. По положительному и по отрицательному. Погрешность измерений (по эталонному прибору) не хуже +/-0,5 деления (реально даже лучше). Обеспечивается идеально подогнанными дифференциальными усилителями на ОУ LT1078 и константановыми шунтами. Выдает по отдельному каналу регулируемое опорное напряжение в диапазоне 0...3,3 вольта с точностью не хуже +/-0,00025 вольта (по эталонному прибору с сертификатом поверки и точностью измерений не хуже 6 знаков после запятой). Управляется энкодером. Шаг установки меняется кнопочкой (нажим на ручку энкодера). Управление охладителем ШИМ (бесшумный), полностью пропорциональный. Дисплейчик COG на контроллере ST7032 с шиной I2C. Трансформатор самопальный на сердечнике от трансформатора тока промышленного. Все управление на STM32F051K6T6. В общем то все компоненты уже проскакивали периодически в этой теме, так что ничего особенно нового.

    Корпус красил в термокамере. Хрен поцарапаешь. Передняя панель - лазер

    Фото кишков ниже

    Кишочки

    IMG_20170224_193222_BURST1.jpg

    ну и контроллер с дисплеем поближе

    IMG_20170224_193236_HDR.jpg

    материалы прокта

    схема для предварительного ознакомления (узел управления)

    2017-02-26_14-20-07.png

    силовая часть

    2017-02-26_14-22-38.png

    схемы в DipTrace + дополнительные документы

    финиш.zip

    исходный код прошивки (проект Keil MDK ARM)

    Discrete_power_unit.zip

    Ну вот пожалуй все материалы. Будут вопросы, задавайте

    Дальше документалистика процесса

    IMG_20170107_230801.jpg

    IMG_20170107_230750.jpgIMG_20170107_221156.jpg

    IMG_20161227_225336.jpgIMG_20161227_225240.jpg

    IMG_20161228_230905.jpg

    IMG_20170219_205337.jpg

    тесты под нагрузкой перед сборкой

    IMG_20170106_233345.jpg

    немного в процессе разработки контроллера

    2017-01-07_02-48-22.png2017-01-07_02-43-30.png

     

    ВНИМАНИЕ! Дисплей мне пришлось заменить. Плата изначально разрабатывалась под обычный WH1602 и первоначально работала с ним. (Поменять прошивку не составит труда для обратной замены, там все предельно ясно и заменена только библиотека дисплея). Дело в том, что стандартный 1602 в корпус не влезал по высоте и мне пришлось заказать сверхминиатюрное исполнение COG 1602. Но он оказался вовсе не тем, что я ожидал. Имел шину управления I2C и немного не похожую систему команд. Пришлось наскоро поправить прошивку под это дело. Дисплей встал на место энкодера (так как на этих ногах I2C и живет), а энкодер перекочевал на место старого дисплея. Пришлось разрезать одну дорогу и припаять +3.3 вольта к одной из ног разъема энкодера (PВ5) и землю на одну из ног разъема дисплея (5-я снизу) для того чтобы старую фишку энкодера не перепаивать. Регулировку констрасности демонтировал.

     

     

     

    • 7
      записей
    • 8
      комментариев
    • 340
      просмотров

    Последние записи

    Sakhalin_Cat
    Последняя запись

    Доделана "крайняя" полочка.

    В понедельник покраска, обои, освещение, электрика и прочее...

    К концу недели должно будет приехать всё купленное оборудование и можно будет начинать творчество. :)

    DSC_0947.JPG

  1. Юра Туктаров
    Последняя запись

                                                                                   Форум по автогонкам

                                 Необходимость форума по данной теме очевидна, в настоящем времени вопрос по теме какую лучше использовать игру или программу автосимулятор для обучения вождению новых участников дорожного движения в домашних условиях остается открытым. Вопрос сначала кажется простым, но при углубленном погружении в данную тему становится понятно, что это не паханое поле. Я попробовал поискать в интернете обзоры, форумы, статьи по данной теме, и в итоге к моему разочарованию полное отсутствие какой либо вразумительной информации по данной интересной и востребованной теме на сегодняшний день. Поэтому я решил организовать, этот форум надеюсь, он будет для многих интересным и полезным, также у вас есть возможность внести свои вклад в развитие хорошего программного обеспечения для реализации проекта по подготовке ответственных и квалифицированных участников дорожного движения в будущем, ни для кого не секрет что будущее начинается уже сегодня. В прошлых своих статьях я уже обращал ваше внимание что для домашнего использования очень подходит система управления (руль) которую можно без особого труда и затрат сделать в домашних условиях из старой или даже сломанной оптической мышки. В интернете, на Ютюбе множество примеров и вариантов как можно это сделать самому, но игры или программы в которых можно управлять таким рулем негде не афишируются, поэтому я решил прояснить этот вопрос и провел тест 34 игр разных годов, производителей, объем игры. Для эксперимента я взял первые случайно попавшие мне 34 игры в жанре автогонки, автосимулятор, автоинструктор, в ходе тестирования было выяснено что из 34 программ в 10 играх разработчики предоставили такую возможность для пользователей, возможность управлять виртуальной машиной при помощи одной оптической мышки, (левая кнопка мышки газ, правая кнопка мышки тормоз, движение оптической мышки в лево –поворот на лево, движение оптической мышки на право- поворот на право) для начинающих водителей этого вполне достаточно, так как это главнейшие из функций управлений виртуального и реального автомобиля, поэтому они требуют серьезного отношения и отработки этих навыков до автоматизма. Очень часто встречаются случаи, когда уже окончившие автошколу и получившие права участники дорожного движения путают педали газа и тормоза. Чтобы такие случаи были как можно реже я предлагаю простой вариант при обучении использовать учебный авто симулятор. Если ученик проедет 500 километров на учебном автосимуляторе то педали газа и тормоза путать не будет однозначно. Такой способ обучения очень перспективен, так как он безопасен, недорог и эффективен. Результатом своих изысканий я делюсь с вами, надеюсь, что этот первоначальный список будет постоянно увеличиваться и пополнятся новыми интересными играми и программами. Если вам известна игра или программа где можно управлять виртуальной машиной при помощи одной оптической мышки, и этой программы нет в данном списке, напишите подробно о ней в комментариях. Я надеюсь, что данная тема будет интересна как начинающим, так и матерым любителям автогонок.

    Список из 10 игр по данной теме:


     

        1.                                                                3 D Инструктор 2 версия 2.2.7

                                                                         автор Березовский Михаил

    Havok.com

    Если Вы используете Windows Vista или Windows 7 и на Вашем компьютере включен контроль учетных записей UAC, при первой активации необходимо запустить программу от имени администратора (нажмите на ярлыке программы на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите "Запуск от имени администратора"

    Для корректной работы программы требуется следующее программное обеспечение:

    - Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package

    - Microsoft DirectX 9.0с от июня 2010 года

    - K-Lite Codec Pack 5.9.0 либо аналогичный по функциям пакет кодеков

    - Только для Windows XP: Microsoft National Language Support Downlevel Library (nlsdl.x86.exe)

    - Только для Windows XP x64: Microsoft National Language Support Downlevel Library x64 (nlsdl.amd64.exe)

    - Только для Windows XP SP2: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package


     

    ВНИМАНИЕ:

    - Не гарантируется корректная работа на ноутбуках;

    - Не гарантируется корректная работа на интегрированных видеокартах;

    - При работе на Windows Vista и Windows 7 установку приложения необходимо производить от имени администратора;

    Минимальные системные требования:


     

    Операционная система: Windows XP / Vista / 7

    Процессор: Intel Core 2 Duo E7400 / AMD Athlon X2 7850

    Видеокарта: nVidia GeForce 9600GT 512Mb DDR3 / ATI Radeon HD 4830 512Mb DDR3

    Оперативная память: 2048Mb DDR2 RAM

    Свободное дисковое пространство: 1 Gb

    Разрешение экрана: 1024*768

    Качество цветопередачи: 32 бита

    Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0

    Периферийное оборудование: клавиатура, мышь

    Подключение к Интернету: необходимо для активации


     

    Рекомендуемые системные требования:


     

    Операционная система: Windows XP / Vista / 7

    Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 / AMD Phenom II X3 720

    Видеокарта: nVidia GeForce GTS 250 1024MB DDR3 / ATI Radeon HD 4850 1024MB DDR3

    Оперативная память: 2048Mb DDR2 RAM

    Свободное дисковое пространство: 1 Gb

    Разрешение экрана: 1680*1050

    Качество цветопередачи: 32 бита

    Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0

    Периферийное оборудование: клавиатура, мышь, игровой руль

    Подключение к Интернету: необходимо для активации


     

    Служба технической поддержки: support@multisoft-web.ru

    Год выхода: 2011

    Жанр: Симулятор

    Разработчик: Multisoft

    Издатель: Новый диск

    Язык интерфейса: Русский

    Язык озвучки: Русский

    На винчестере: 4.52 ГБ

     

          2.                                                                                    Euro Truck Simulator 2

    Веб-сайт SCS Software: www.scssoft.com

    Официальный веб-сайт Euro Truck Simulator 2:

    www.eurotrucksimulator2.com


    Минимальные системные требования:

    Операционная система: Windows XP/Vista/7

    Процессор: двухъядерный ЦП 2,4 ГГц

    2 ГБ оперативной памяти

    Выделенная видеокарта с 256 МБ видеопамяти (эквивалентная GeForce 7600 GT или выше)

    Совместимая с DirectX 9 звуковая карта

    DirectX 9.0

    1,5 ГБ свободного места на жестком диске

    Рекомендуемые системные требования:

    Двухъядерный ЦП 3,0 ГГц

    4 ГБ оперативной памяти

    Выделенная видеокарта с 1024 МБ видеопамяти (эквивалентная GeForce GTS 450

    или выше)

    Архив: 519 МБ

    На винчестере 1.54 ГБ

     


     

    3.                                                                                        Live for Speed

                                                                                               s2-z28 LFS Team


     

    Информация об игре:

    Live for Speed s2-z28 LFS Team

    Год выпуска: 2006 ? Демо

    Жанр: Автосимулятор, гонки,

    Разработчик: Scawen Roberts LFS Team

    Платформа: PC

    Язык: Многоязычный, Русский

    Тип управления виртуальной машиной: МЫШКА и прочее.


     

    Системные требования:

    Операционная система: Windows 2000/XP/7/8

    Процессор: Pentium III 600 MГц

    Память: 256 МБ

    Видеокарта: 256 МБ DirectX 9.0c

    Аудиокарта:

    Архив: 134 МБ

    Свободное место на диске С: 429 МБ


     


     


     

    4.                                                                                  Racing Impossible

                                                                                         Гонки опасный поворот

    Информация об игре:

    Zip архив: 23.5 МБ

    В распакованном виде на компьютере: 47.6 МБ

    Видео разрешение минимальное: 800х600

    Видео разрешение максимальное: 1680х1050

    N. Rackoushine Games www. Fly-games.com Producer. Lead Designer Н. Ракушин


     


     


     

    5.                                                                                  DesertCar 1.3

    Архив: 348 МБ

    WIN 64

     

    6.                                                                                     Glacier

    Team 6 Game Studios

    www. Team 6 – Games. Com

    Архив: 96 МБ

    На винчестере: 182 МБ

    Минимальное видео разрешение: 320х240

    Максимальное видео разрешение: 1366х768


     


     

    7.                                                                             Taxi 3 eXtreme Rush

    Team 6 Game Studios

    www. Team 6 – Games. Com

    Архив: 147 МБ

    На винчестере: 304 МБ

    Минимальное видео разрешение: 800х600

    Максимальное видео разрешение: 1366х768


     

    8.                                                                            Insane

                                                                               Codemasters

    Архив: 62.6 МБ

    На винчестере: 96.4 МБ

    Минимальное видео разрешение: 320х200

    Максимальное видео разрешение: 1366х768


     


     

    9.                                                                            LightDriver2

    Архив: 6.95 МБ

    На винчестере: 13.0 МБ

    Минимальное видео разрешение: 16 bits per pixel

    Максимальное видео разрешение: 32 bits per pixel

    www. Lightdriver.com

    www. Hella.com


     


     

    10.                                                                                   Xtreme Boost

    Архив: 104 МБ

    На винчестере: 253 МБ

    Минимальное видео разрешение: 320x200

    Максимальное видео разрешение: 1366х768

    Team 6 Game Studios

    www. Team 6 – Games. Com

    игры мышкой.JPG

    рулевая колонка 2.jpg

  2. На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке".

    Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания.

    Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет.

    Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8  Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК.

    Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8!

    Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060:

    Мигалка - логика.GIF

    Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек.

    При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования.

    Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!


     

  3. Рубрика в стиле вопрос-ответ, всё из реальной практики. Думаю многим пригодиться для применения. Для начала скажу следущее.

     

    Акустический агрегат это совокупность всех его составляющих элементов, включая помещение, и меющих свои параметры и задачи для выполнения одной цели-преобразовать сигнал от первоисточника в звуковые колебания, внося наименьшие искажения и с максимальной идентичностью воспроизведения частотного диапазона исходной фонограммы. Да, искажения будут, акустическая техника не идеальна, условия её работы далеки от совершенства, поэтому для достижения наилучших показателей ас применяются все достижения в области акустики и смежных с ней наук. 

    Моё жизненное хобби: радиоэлектроника, электроакустика, механика и механизмы, дизайн и материаловедение, искусство и творчество... короче твори, выдумывай, пробуй. Я использую все доступные научные труды и работы, касающиеся области акустики и смежных наук, например, вибрация бокса и корзины дг относятся к механике а механические колебания материалов различных геометрических размеров, массы и свойств, издают частоты этих колебаний, а это уже акустика. Вот такая взаимосвязь, и поэтому акустика одна из самых сложных наук и если кто то думает, что вставить хороший фирмовый дин в ящик, изготовленный по рекомендованному чертежу и получится ас с красивыми показателями афчх как от производителя, то он глубоко заблуждается. Все производители наборов КИТ практически никогда не дают рекомендаций по изготовлению, демфированию и всем нужным материалам, мол вот схемка а дальше уж сами! За редким исключением есть рекомендации по размещению имеющегося в комплекте демпфера, пользования клеящими составами и техники безопасности. А как оптимально настроить собранную АС- хренасдва! Это технология, а кто владеет технологией, тот владеет миром.

    АС имеют комплексную зависимость и изменение параметров одного из них начинает перетягивать одеяло на себя, что в конечном итоге сказывается на АЧХ системы в ту или иную сторону. Это как чаю заварить, нужны два основных компонента-чай+ вода а остальные уже по вкусу-сахар, сливки, бергамот, лимон и тд. Вроде всё просто... ан нет, вода-она разная, мягкая, жёсткая, городская, родниковая, бутелированая и всяка разна лишь бы не заразна. Вооот, дальше сам чай, его сотни сортов и какой лучше, чёрный или зелёный споры не утихают со времён его потребления. Вот где задачка с двумя неизвесными, но эт цветочки, ягодки начинаются с выбором остальных прибамбасов, просто война вкусов и предпочтений! И заметьте, каждый по своему прав в отстаивании своего рецепта, англичане более ста лет пьют чёрный с молоком/сливками, китай, юго-восточная азия и наши соседи из бСССР пьют зелёный с вариациями на тему-всё полезно что в чай полезло. Та же песня и с акустикой, вариаций не меньше и каждая имеет свой "вкус" а как говорят, на вкус и цвет.... 

    Вывод один, если хочешь получить звучание ас по ''вкусу'', то подбирай ''ингредиенты'' согласно ''рецептуре'', а не мешай не смешиваемое! Мастерством объединения разных компонентов, гармонично дополняющих друг друга, владеют единицы, потому что "чувствуют" каждый ингредиент, знают его от и до, а это в основном опыт, который приходит с годами, и как говорил мой тёзка, - и гений, парадоксов друг. Нет, я не приписываю себя к гениям, просто мой сингулярный образ мышления творчески-неординарен, и если я способен понять абсолютно любого, то меня понимают единицы. Всё, прекращаю а то не правильно поймут мой эзопов язык. 

    #-вопрос, FS- ответ.

    #Акустика на широкополосном 100гдш. Вопрос вибрации стенок корпуса действительно, не дает мне покоя. Именно поэтому старался сделать корпус максимально жестким. Сосновые щиты, конечно, легкие, но что меня все же немного успокаивает:

    1. Мощность усилителя не высокая;

    2. Щиты наборные, где бруски набраны из разных массивов и собраны разными срезами - ввиду чего налицо повышение жесткости щита.

    Придет время хотел бы сделать еще конструкцию, но корпус из толстой фанеры 24 мм. Как фанера работает? У вас есть мнение?

    FS-Фанера работает отлично, только дело не столько в массе стенок и их плотности а в их свойстве поглащать вибрации т.е продольные волны в самом материале. Всем известно чем плотнее материал тем скорость звука в нём выше..и гуляют вибрационные волны по такому корпусу без зазрения совести. Нужно вносить в материал поглощение, методов несколько-битумнорезиновое покрытие, сэндвич панели, короче любые неоднородности самого материала со свойствами поглощения на вязкое трение. Милое дело сэндвич панели-в тонкой фанере фрезеруются неглубокие канавки крест накрест/по диагонали да как угодно, заполняются виброгасящим вязким материалом и склеиваются в такой слоёный бутерброд. Снаружи как обычная фанера но глухая и при простукивании звучит будто мокрое дсп, к тому же вес будет чуть больше стандартного. Даже перфорация внутренней поверхности сильно снижает звон любой панели а если эту перфорацию заполнить силиконом/битумом/каучукосодержащей смолой то эффект демпфирования собственных резонансов усиливается. 

    #А почему этих артефактов на графиках не видно?

    FS Многое из того что не видно на графике заметно на слух, это отражается в изменении тембрального окраса фонограммы, особенно заметно на мужском и женском солировании.

     

    И чем звонче ящик тем заметнее на слух изменение тембра. Акустический бокс должен быть глух и нем как рыба т.е быть акустически прозрачным, это вам не контрабас или скрипка где сам корпус играет немаловажную роль в обертонах инструмента, не зря Аматти или Страдивари колдовали с деревом, лаками и пропитками. В акустике всё наоборот, если это  специально не задумано автором.

    Помните акустику от России? Она внутри вся была из плотного пенопласта а сверху фанера-никакого лишнего шума корпус не издавал хоть и стояло три головы. А мониторы из хитрого не звенящего аллюминиевого сплава, которые наши склонировали с японских? Кто из чего, главное чтобы корпус как можно громче молчал, работать должен только воздух в объёме. 

    # Я -то порадовался! Вот какие звонкие получились! Придется глушить...хочу купить материалы и получить опыт изготовления цельнотянутого корпуса. Т.е. набрать его из тонкой фанеры... с элементами сэндвича. 

     

    Проясните мне такой вопрос- Внутренний объем, являясь неотъемлемой частью АС, вдруг уменьшается после оклейки пирамидками. Изменение объема непременно повлияете на АЧХ АС. Честно, говоря я только-только оклеил внутренние стенки АС пирамидками, установил сендвичи и заполнил пустую полость пеной, обмотал трубу (она ведь пела) и еще не проводил измерения Артой. Разницу при простукивании до и после доработки ощутил сразу: призвуков не осталось.

    FS Любое добавление во внутренний объём физически его снижает по для частот длинна которых кратна расстояниям между стенками их путь увеличивается, что равнозначно виртуальному увеличению объёма. Объясню на примере. Скажем глубина бокса 40см, что соответствует частоте 430Гц аксиальной моды (стоячей волны) когда диффузор будет двигаться с частотой 430гц то между задней и передней стенкой возникнет стоячая волна, которая попадая на тыльную сторону диффузора вызовит неравномерность АЧХ складываясь либо вычитаясь с основной частотой колебания 430гц. Когда поверхность не параллельна (в данном случае оклеена шипами) то мода не отражается а рассеивается по закону оптики=угол падения равен углу отражения и путь отражений увеличивается, многократно отражаясь на стенках бокса каждый раз теряет энергию и затухает. В боксе основных моды три-по числу параллельных плоскостей=верх низ, фронт тыл и два фланга левый правый. В сфере их нет и любая частота свободных колебаний затухает проходя длинный путь многократно отражаясь от поверхности сферы в точке её фокуса. Если пирамидки будут не жёсткими и сплошными а вязкими и пористыми то их эффетивность для разных длинн волн=их частот, сильно повышается. Моды можно как сфокусировать так и направить куда надо, используя их энергию, на этом принципе построены волноводы, рупора и тп. Любой геометрический объём имеет один или несколько резонансных частот, чем больше их количество тем меньше их амплитуда тем ровнее общая ачх, такие системы называются мультирезонансными т.е любая частота возбуждения порождает множество затухающих частот но мощность каждой моды мала по сравнению с мощностью частоты возбуждения и поэтому влияние не оказывает=силёнок то не хватает а для влияния нужно чтобы амплитуда двух волн/частот колебаний были равны, или имели очень малую разницу амплитуд. Вывод. Хочешь снизить влияние моды-рассей её на сотню маленьких...как в мульте про Маугли бандерлоги хотели разорвать Балу на сотню маленьких медвежат.

    #Вот неделю слушал АС без доработки, они были звонкими, но звучание было чистым. Только на громкости выше средней появлялись искажения. После доработок картина кардинально изменилась и как будто не хватает прежней сочности, но на громкости искажений нет! Специально слушаю композиции разных акустических инструментов: гитара, виолончель, скрипка, фано - призвуков инородных нет. Рок и подавно - шикарно. 

    FS В акустике должен работать тодько возбудитель колебаний и воздух, больше ничего...если это не предусмотрено конструктивом, например пассивный радиатор, он же ПИ(пассивный излучатель) Всё верно, сначала у вас подыгрывал корпус и при повышении амплитуды колебаний(мощности) его вибрации стенок увеличивались на столько, что звук подмешивался к полезному сигналу. А после вы сдвинули частотный диапазон резонанса стенок вниз за счёт увеличения их массы а сендвич внёс потери на вязкое трение в материал стенок плюс пирамидки рассеяли основные моды на множество маленьких выше по частоте с меньшей амплитудой, хотя их суммарная мощность не изменилась, верно? Вооот, а когда в широком диапазоне есть множество маленьких резонансиков вместо одного, двух или трёх больших и мощных, тогда эти резонансики даже при условии их кратного сложения таки не имеют суммарной мощности равной мощности излучения и повлиять на него не могут. 

    Я институтов не заканчивал и вышки не имею, я самоучка но с большим опытом работы в разных областях и прекрасно понимаю, что на заводе что в боксе ас работают те же законы и механизмы, только цели разные. Любую заумную книжку сам стараюсь понять с точки зрения банальной эрудиции как любой гражданин без высшего образования и объясняю все процессы на таком же доступном языке, применяя самые ходовые понятия. А то как начнёшь читать какую нибудь научную работу а там академик сыпет такими понятиями, что мозг в трубочку...примеры приводить не буду-незачем эфир засорять...

     Есть книги и статьи, где все формулировки и понятия заменены понятными синонимами и приведены простые аналогии, вот такая литература самое оно. Подобное было со мной ещё в школе, францужинка была очень к нам строга и требовательна, будто мы все парижане и просто не хотим учиться...двойки раздавала на лево и на право, но она пожилая и часто болела. Во время болезни пришла молодая училка из первых классов, которая знала французский. Она так просто смогла объяснить что я сразу въехал в язык и понял его на столько, что когда выздоровела старая училка, то она ушам не поверила как я с ходу переводил любой текст...в итоге по французскому в аттестате получил твёрдую четвёрку, сэ врэ. А в училище ваще учителя были классные, после школы сразу чувствуешь разницу и как такие учетиля преподносят материал. Чтоб понять тему мне урока было достаточно и всю домашку я делал за час. А физичка и химичка разрешали пользоваться лабораториями, разными приборами и реактивами, вплоть до калия, натрия и кислот. А ещё говорят что в союзе учили хреново-нифига подобного, нас учили шевелить извилинами а не зубрить ничего в этом не понимая. Потом завод, армия, вохр, учёба и диплом, опять завод, перестройка, переезд в деревню, огород, хозяйство, путч, бизнес, обратно в город, кооперативы, мебель, стройки, евроремонты, югсвязьстрой, стройки, деревянный цех, евроремонты, другие города, мебель, стройки и всё время в перемешку с хобби-радиоэлектроника и акустика. Помотало покружило и вернуло на круги своя. А времени сейчас вагон плюс халявный вайфай, вот и топчу дисплей. Вы это, когда будете настраивать инвертор то не старайтесь выводить резонанс обоих ас герц в герц-головки всё равно не две капли и имеют разницу птс а объём боксов 99% одинаковые, верно? А что получается в такой ситуёвине? Праильна, афчх немного разные а по сему требуется делать настройку на оптимум персонально каждую ас.

    Добивайтесь равенства пиков импеданса и не обращайте внимания, что Fb у них будут немного разные, 3-5-7гц это нормально, зато при этом сразу несколько плюсов=настройка каждой оптимальна, полоса шире и ачх ровнее, к тому же при одинаковой амплитуде основного нч резонанса получите инч биения=негармонические амплитудно модулированны частоты разности частоты резонансов.

      Когда я точно знаю что делать и уверен в результате я настойчив и непоколебим как скала, не взирая на должности и звания...так же поступал Георгий Константинович Жуков, хоть и был в опале и под домашним арестом, но именно благодаря его упорству и таких как он, вы выиграли ВОВ.

    Для каждой конкретной головки всегда нужно стремиться к оптимуму, в других случаях приходиться чем-то жертвовать в угоду другого. Допустим вы захотели увеличить отдачу ниже частоты резонанса тогда придёться пожертвовать перегрузочной способностью дина и смириться с увеличенной неравномерностью ПХ и увеличением ГВЗ. Да, система будет выдавать более глубокий бас но подводимую мощность придёться снизить из за увеличения НИ большого хода диффузора.

    #Что можно сделать со спицами штампованной корзины если они широкие? Влияют ли они на ачх динамика?

    FS. Демфировать от вч отражений с внутренней стороны спиц даёт положительный эффект! Я использовал самоклеящийся вппу антишумку. Спицы бывают разные, узкие и широкие-все они имеют твёрдую отражающую звук поверхность, которая и вносит неравномерность ачх в диапазоне частот, длинна волны которых кратна расстоянию от диффа до отражающей плоскости. И вокруг ЦШ у многих динов есть большая отражающая поверхность, которая тоже даёт отражение обратно в диффузор. Демпфирование звукопоглотителем типа вппу снижает амплитуду отражений и выравнивает ачх.

     Снаружи корзина обклеивается виброизолом для гашения вибраций самой корзины и сверху вппу антишумкой-для гашения отражений внутри корпуса, сводя к минимуму попадания сч на тыльную сторону дифа. Если корзина не тонкая штамповка, которая от внутреннего давления сама начинает звенеть, а аллюминиевая (например как у 10гд36б=10гдш1-4) конечно есть риск призвуков, но при демпфировании он сведён к минимуму. Дин получается акустически прозрачен>практически ничего не отражает и не излучает>диффузор есть а корзины нет! В идеале дифф должен находиться внутри мс, например, как некоторые пищалки, но наружний диаметр, вес и соответственно цена.... Прозрачная карзина+виброразвязывающий воротник =классная переходная характериатика, малое гвз, увеличение линейностии выше области поршневой зоны работы>>ясная, чистая середина без какафонии, увеличение отдачи воспроизводимого диапазона. Про воротник расскажу чуть позже. А акустическая обратная связь АОС штука ещё интереснее и в области резонанса системы ещё эффективнее.

    Я не гонюсь за "мощщёй" до выворота кишок, главное качество и чтоб музыка за душу брала, как в фильме: - сделай мне, чтоб душа развернулась а потом обратно свернулась... Мне тут один человечек, который Биги принёс и сделал заказ, сказал:

    -Только Вы единственный, из всех у кого слушал, при прослушивании не демонстрируете "на всю катушку"... с Вашей акустикой этого и не надо...

    Я конечно люблю погромче, когда душа поёт вместе с ас, но при прослушке всегда держу комфортный режим, чтоб громкие звуки не маскировали тихие. Спецы по акустике для компфортного прослушивания музыки дают цифру 96дб. Такое звуковое давление даёт например 4а32 при 1Вт/м, 4а28 нужно 1.5Вт/м без учёта естественного шума в помещении.

    Примеры из практики. Посадил диффузор и подвес на силикон, померил импеданс (красная кривая). Что то конкретно сказать сложно, так как катушка немного другая, но очень похожа на синию кривую, с ней и попробуем сравнить.

    Итак синяя кривая: 

    Fs = 40.5 Гц 

    Qts= 0.66 

    Zmax= 47 ом

    Красная кривая: 

    Fs = 42 Гц 

    Qts= 0.57 

    Zmax= 52 ом

    Импеданс вырос, но при этом добротность уменьшилась. 

    4004534.gif

    Вариант резинового воротника виброразвязки дина от корпуса.

    1023909.gif

     

    Фазоинверторная система с воротником требует определенных усилий и хорошей точности в изготовлении. То есть она весьма чувствительна, но этот момент я считаю плюсом, так как можно произвести очень тонкую настройку. Зато главный выигрыш - великолепная прорисовка НЧ и это того стоит. Вот график импеданса оптимально настроенной системы с фи согласно букварю по акустике.

    9418673.jpg

    Варианты крепления воротника.

    8305162.jpg

    Раз динамик оторван от корпуса и не имеет жёсткого контакта с оным, то естессно его начнёт тянуть магнитом вниз, что недопустимо. Для удержания дина с воротником в нормальном рабочем состоянии требуется подвес за его центр массы (ПЦМ) Использовать металлический хомут не желательно т.к параметры динамика без/с хомутом на магните 

    Qe 0.62 -> 0.67 (+8%) 

    Bl 3,80 -> 3,64 (-4.5%) 

    Лучше использовать резиновое кольцо, пластиковый самозатягивающийся зажим и тп. Главное сохранение положения дина строго вертикально, при этом ход дина на воротнике, так называемый "откат" зависит от упругости воротника и веса дина. В среднем для 8"-10" динов  откат +/-1мм достаточен. Если быть более дотошным то он зависит от объёмного сиещения и массы дина. Зная упругость воротника Cms и массу дина Mms легко сосчитать резонанку, которая обычно ниже Fs и лежит в области инч. У меня руки никак не доходят подобрать такую Cms воротника чтобы резонанка дина на воротнике была 1/2, 1/3Fb. 

    Вот пример подвеса ПЦМ пластиковым хомутом.

    1220420.jpg

    Одно знаю точно-что воротник что посадка дина на силиконовую подушку повышают отдачу нч. Есть фронтальная пара Свен от ДК. На одной ас на фейсе отрезал лобзиком посадочное место дина на 5мм больше по диаметру. Вынул получившееся кольцо, на 2мм углубил на нём посадочное место дина, нанёс слой силикона 2мм и дал застыть-получилась демпфирущая прокладка. Вставил кольцо на место и закрепил с тыла скотчем. По периметру кольца осталась щель 1.5мм от пилки лобзика-собссно, именно этого и добивался. Заполнил эту кольцевую щель всё тем же прозрачным силиконом и дал сутки на кристаллизацию. После посадил мидбасик на место, использую родные саморезики и не затягивал на дурака. Включил обе ас и...переделанная басит заметно сильнее на любой громкости и серединка стала более чёткая т.к мидбас тянет до 8кГц а дальше твитер. Виброразвязка снижает Qmс и чуть меньше Qeс что в совокупности малость снижает Qtc. Для большинства подобных ас это шаг к улучшению качества звучания. В других ас я просто углублял посадочное место, силиконил, давал застыть и перед посадкой дина на место предварительно проходился силиконом. Придавливал дин, вытерал лишний силикон и давал сутки выдержки. Дины в 3кг веса держится великолепно, не говаря о лёгких динах. При этом если надавить пальцем на корзину есть небольшое смещение корзины-амортизация. Такая силиконовая подушка много лучше хилых вппу прокладок или жёстких резиновых. Корзину дина колбасит от вибрации стенок, плюс давление в боксе, любая штамповка начинает звенеть...короче ничего хорошего. Вот эти Свены.

    свены морда.jpg

    Оба 4а32 сидят только на силиконе под ушками и по периметру т.к они утоплены заподлицо, решётки прижаты зажимами, саморезы зажимов проходят сквозь отверстия ушек корзины и врезаются в берёзовые накладки, приклеенные с обратной стороны панели лдсп. На фото по периметру корзины виден 1.5мм силиконовый след. Это зазор между корзиной и панелью полностью забит прозрачным силиконом, дин держиться на нём намертво но имеет маленький амортизационный ход.

    тл4а32 фронт.JPG

    Видел один чертёжик толи Войта толи Бекхорна на Фостексе, так там использовали цельнолитое резиновое толстое кольцо-прокладку-амортизатор. Кольцо вставляется в отверстие панели типа как резинка для стекла авто, потом маленький Фостекс фе106 просто туго вставляется в кольцо и никаких болтов не требуется-полная виброразвязка от корпуса! А в прошлом веке япошки в Сцептер 5000 крепили нч лопух к массивной чугунной болванке а по периметру корзины был герметизирующий резиговый воротник. Это тоже одно из решений развязки дина от корпуса.

    Вот что дает дополнительный магнит

    Qe 0.62 -> 0.54 (-15%) 

    BL 3.8 -> 4.1 (+8%) 

    SPL 93.64 -> 94.27 (+0.6dB) если взять магнит помощнее (ниодим) думаю результат будет существеннее. Довольно мощным магнитом мне удалось снизить Qts0.56 до 0.34 что оч хорошо повлияло на Vb.

    Вот пару картинок патентного бюро сша, на них показан дедушка современного "воротника"...почему дельные предложения акустическая промышленность не замечает?

    US3275100-1.png

    US3275100-2.png

     

  4. Добрый день. 

    Сегодня мы хотим немного рассказать об особенностях работы с пластиками: акрилом и монолитным поликарбонатом, чем они отличаются, как обрабатываются, какие особенности надо учитывать при работе с ними. А чтобы статья отличалась от выдержки из справочника :), мы расскажем, как разрабатывали прозрачный корпус для нашей «Гаммы» - конструктора усилителя для наушников и с какими трудностями столкнулись. 

    DSC03214.jpg

    Началось все с желания создать простой и красивый корпус для конструктора. 

    Мы решили сверху и снизу прикрыть «Гамму» прозрачными панелями, установленными на стойках. Реализовать это казалось проще простого. В действительности все оказалось несколько сложнее :rolleyes:.

    Первое с чего мы начали – это подбор материала для прозрачных панелей.

    По нашим требованиям подходили два типа материалов: акриловое стекло (оргстекло) и монолитный поликарбонат. 

    acryl.jpgpolik.jpg

    Изучив теорию, поняли, что по своим свойствам поликарбонат подходит нам гораздо лучше. По сравнению с акрилом он более прочный, меньше подвержен царапинам и механическим повреждениям. А еще он лучше переносит нагрев. Для нас это было важно, т.к. усилитель работает в классе «А», и, соответственно, может хорошо греться.

    Как выяснилось, за эти свойства поликарбонат нравится не только нам. Из него часто делают стекла для мотоциклов, автомобильные фары и даже щиты для спецназа B).

    В общем, было решено использовать для корпуса именно этот материал. 

    Первый прототип

    Панели для первого корпуса мы изготовили сами.

    Хочу отметить, что обрабатывается поликарбонат приятнее оргстекла. Например, его легко можно резать электролобзиком. При этом поликарбонат не плавится, не трескается и не ломается в отличие от оргстекла. 

    В качестве «опор» корпуса мы использовали стандартные стойки для плат длинной 5 и 50 мм.

    Получилась довольно симпатичная конструкция:

    DSC03211.jpg

    При желании с корпусом можно поэкспериментировать, добавить  подсветку панелей, нанести рисунок и пр.

    В целом корпус нам понравился. И, как показала практика, пользоваться усилителем с таким корпусом стало намного удобнее. 

    Запуск производства корпусов B)

    Прототип готов. Осталось перейти к серийному изделию. Самая главная задача - разобраться с изготовлением прозрачных панелей из поликарбоната. Каждый раз «пилить» их вручную не было никакого желания. 

    Поэтому мы решили заказать резку деталей у тех, кто должен уметь делать это профессионально.

    До оформления заказа пришлось разобраться с особенностями обработки различных пластиков. И перед тем как продолжить рассказ о наших приключениях с корпусом, мы хотим немного поделиться полученным опытом: 

    Как и чем режут пластики на производстве. Немного теории.

    laser.jpgfrezer_002.jpg

    Листовые пластики обычно режут на станках ЧПУ либо лазером (фото слева), либо фрезой (фото справа). Каждый метод имеет свои достоинства и ограничения.

    Физические свойства материала: 
    Выбор способа обработки в первую очередь зависит от свойств материала. Для одних материалов лучше подходит резка лазером, для других – фрезером.
    Так, например, изначально мы планировали заказать резку деталей корпуса из поликарбоната лазером. Но оказалось, что так нельзя :huh:. Оргстекло лазером режется хорошо, а поликарбонат от лазера горит. Поэтому пришлось пересмотреть свои планы и остановиться на фрезерной обработке.  

    Ограничения на форму детали:
    При изготовлении деталей на фрезерном станке не получится сделать «хороший» внутренний угол, как на рис. слева. «Острота» угла будет ограничена радиусом фрезы (рис. справа). С лазером таких проблем почти нет.  

    углы.png

    Зато на фрезерном станке можно делать углубления не на всю толщину листа. Это может пригодиться, например, когда нужно сделать не сквозной паз. С лазером такое не получится.

    паз.png

    Кромка реза:
    Заказывая резку деталей фрезером, нужно учитывать, что края могут получиться не идеальными. На качество кромки влияет скорость реза, острота фрезы и прочие нюансы. После лазерной резки края деталей обычно получаются достаточно ровными.

    Качество кромки детали не всегда бывает важно, например, если она спрятана. Но на открытых кромках все недостатки видны. Для нас это оказалось большой проблемой. Но об этом позже.

    На что еще надо обратить внимание, если вы хотите заказать резку деталей:
    В некоторых случаях изготовление штучных изделий из поликарбоната с помощью фрезера ЧПУ обходится гораздо дороже, чем то же самое, но из оргстекла с использованием лазера.

    Так, например, при работе с ЧПУ фрезером необходимо надежно фиксировать материал и детали. Часто для этого используют специальные крепежи. Иногда такие крепежи изготавливаются под конкретные детали. А это дополнительные затраты. 
    С лазером все проще. Он не оказывает никакого давления на материал в процессе резки. А значит, и фиксировать детали нет необходимости. 

    К слову, если на фрезерном станке материал фиксируется при помощи вакуумного стола, то могут быть ограничения на мелкие детали. Максимальные размеры деталей (как для фрезера, так и для лазера) обычно ограничены размерами рабочего стола станка. 

    В поисках настоящего мастера.

    Но вернемся к корпусу для «Гаммы». Пришло время делать заказ. Рисуем макет панели корпуса и в путь…

    Попытка 1. Гельветика

    Гельветика.jpg

    Первым делом мы обратились в пермский филиал компании «Гельветика» - «Гельветика – Прикамье». Основное направление их деятельности – это поставка различных материалов для изготовления рекламы и дизайна: самоклеящиеся пленки, оргстекло, поликарбонат (монолитный и сотовый), пенокартон и еще много всего интересного ^_^. Но кроме этого, у них есть и  услуги по лазерной и фрезерной резке. Другими словами - это нам и надо было: поликарбонат - есть, услуги по резке - есть. 

    И сразу проблема: мы планировали заказать резку поликарбоната лазером. Но, как уже писал ранее, поликарбонат от лазера горит. «Нельзя – так нельзя» - подумали мы. И заказали изготовление на ЧПУ фрезере. В конце концов – если мы смогли сделать хорошие прототипные детали ручным фрезером, то ЧПУ фрезер и подавно должен справиться с этой задачей.

    Заказали… Ждемс… Получили заказ… Расстроились…

    P1011914_.jpgP1011919_.jpg

    Защитная пленка местами пробита, детали поцарапаны. Самое неприятное то, что кромка получилась грубая и некрасивая. Для других задач, возможно, подойдет, но для нашей - нет.

    А причина простая – тупая фреза и скорее всего, неверно выбранный режим работы фрезера (большая скорость перемещения фрезы). Уточнили, можно ли каким-то образом (пусть даже за дополнительную денежку) при следующем заказе получить детали с ровной кромкой. Нам ответили: «Как повезет с фрезой». И показали три образца резки. Тогда мы поняли, что кромка наших панелей еще не самая плохая.

    Конечно, можно все исправить вручную. Но в этом случае проще сразу изготавливать все детали самостоятельно. Времени понадобится ничуть не больше.

    Надо сказать, что нам несколько раз предлагали остановить выбор на акриле и резать его лазером. После лазера кромка была бы ровной. Но мы не захотели снижать требования к корпусу и не променяли поликарбонат на акрил :).

    В общем, продолжаем поиски.

    Попытка 2. Самодельный ЧПУ фрезер.

    avito.jpg

    Случайно наткнулись на объявление с авито: «Моделирование, прототипирование, изготавливание на фрезерном станке с чпу».

    Созвонились. Оказалось, молодой человек сам собрал фрезерный станок ЧПУ. И теперь с ним развлекается. Опыта работы с поликарбонатом у него не было. Мы договорились попробовать и посмотреть на результат. Материалом для экспериментов обеспечили. Постарались максимально подробно объяснить задачу и показали несколько образцов панелей для Гаммы (как нам нравится и как не надо делать).

    По первым пробникам было видно, что при желании можно получить хороший результат. На недочеты мы внимания не обращали, т.к. это прототип. Нас уверили, что на готовом изделии все будет хорошо. Самое главное – ровный рез получить можно.

     P1011928_.jpg

    Воодушевившись первыми успехами, мы решили заказать несколько пробных деталей для другого нашего проекта.

    По непонятной причине мы получили царапанные детали с сильно поврежденной защитной пленкой:

    P1011936_.jpg   

    В данном проекте нам была важна прозрачность деталей. Поэтому мы попросили переделать две заготовки. На этот раз мы удивились еще сильнее:

    P1011940_.jpg

    На краях деталей были огромные наплывы пластика. Эти наплывы нам было предложено самим убрать шкуркой :huh:.

    Мы решили пока не заказывать панели для корпусов. Поиски продолжились.

    Попытка 3. Спаситель – Александр.

    Мы уже немного расстроились. Но в самый нужный момент на глаза попалась потрепанная визитка «Фрезеровка & гравировка», которую мне сунули года 2 назад. 

    f&g.jpg 

    «Была – не была» - подумали мы и решили попробовать еще один раз. В конце концов, зачем-то у меня хранилась эта визитка 2 года :).

    Звоним… Долго общаемся… Договариваемся посмотреть образцы готовых изделий…

    Встретил нас Александр. С первых слов стало понятно, что он уже давно работает со станками, а самое главное любит свое дело. Александр терпеливо выслушал наши пожелания, а также весь наш печальный опыт. В качестве образцов он показал нам стекла из поликарбоната для приборных панелей мотоциклов. Такие панели они изготавливают на заказ для одного из заказчиков. Качество реза нас полностью устроило. И мы решили снова заказать партию панелей для корпуса «Гаммы». 

    P1011943_.jpg

    Наконец, результат нас обрадовал. Все панели имели хорошую ровную кромку. Защитная пленка целая, царапин не было. В общем, как раз то, что мы и хотели. Считаем квест по поиску изготовителя панелей для корпуса завершенным :D.

    Отдельное спасибо лично Александру. Надеюсь, не сочтете за рекламу, если оставлю ссылку на их сайт: http://freza-perm.ru/. Ведь, как показал опыт, найти того, кто хорошо нарежет Вам пластик, оказывается не так-то легко.

    Короткое резюме:

    Если что-то делать вручную – я бы выбрал поликарбонат, т.к . он проще обрабатывается, не плавится и не ломается. С оргстеклом вручную работать сложнее.
    При заказе резки у кого-либо, если нет особых требований по термостойкости и прочности, лучше выбрать оргстекло и резку лазером. При этом нет ограничений на форму деталей. Кромка реза обычно получается ровной и не требует дополнительной обработки. 

    P.S. Если у Вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Будем рады поделиться своим опытом. 

    Хорошего Вам дня.
    Денис. В

  5. При создании 3D-моделей в SolidWorks часто удобно использовать такую вещь как конфигурации. Это разновидности детали или сборки внутри одного файла. Если рассматривать на примере переменного резистора, то конфигурациями удобно делать модели с различными валами:

    2017-01-29_11-58-15.png

    И если создавать конфигурации в SolidWorks можно при помощи таблиц, то вот сохранение всех конфигураций в раздельные STEP-файлы нужно делать вручную, что крайне неудобно. А если потом заметишь в модели ошибку и недочет, после исправления которого нужно все снова сохранять...

    Но в SolidWorks же есть VBA! А значит можно написать макрос, который все это автоматизирует. После некоторого поиска и копания в VBA получился следующий код:

    Option Explicit
        Sub main()
        Dim swApp As SldWorks.SldWorks
        Set swApp = Application.SldWorks
        Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
        Set swModel = swApp.ActiveDoc
        Dim swConfig As SldWorks.Configuration
        Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
        Dim fname, current As String
        Dim step As Long
        Dim configs As Variant
        
        step = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214) 'Сохранять в формат STEP AP214
        fname = swModel.GetPathName
        fname = Mid(fname, 1, InStr(fname, ".") - 1) 'Записать путь к файлу с именем файла без расширения
        current = swModel.GetActiveConfiguration.name 'Имя текущей конфигурация
        configs = swModel.GetConfigurationNames 'В переменную записывается весь список конфигураций
         
        Dim i As Long
        For i = 0 To UBound(configs) 'Цикл по всем конфигурациям модели
            swModel.ShowConfiguration2 (configs(i))
            Dim name As String
            name = fname + configs(i) + ".STEP"   'Путь к файлу для новой конфигурации
            Call swModel.SaveAs3(name, 0, 0) 'Сохраняем как STEP открытый документ
        Next i 'К следующей конфигурации
        
        MsgBox ("Saved " + CStr(i) + " file(s)!"), vbInformation, "Done"
        swModel.ShowConfiguration2 (current) 'Возвращаем докумет к исходной конфигурации
    End Sub

    Работает все крайне просто, по комментариям, думаю, будет понятно. Также файл макроса прикладываю отдельно. Останется только его запустить.

    Скачать

     

  6. Обо всём

    В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

  7. admin
    Последняя запись

    Курьер сегодня принес посылку, в которой обнаружилось это :)

    Ну а кто еще не подписался на канал ПаяльникTV, то самое время это сделать!

    Новые видео по электронике каждую неделю!

    yt1.jpg

    yt2.jpg

  8. Одноламповый предусилитель по схеме "Tomato". Самый простой гитарный ламповый преамп.

    Схема:

    tomato_feelv.gif

    Прототип:

    2015-01-14 18-31-36.JPG 2015-01-14-15-36-16.png

    Далее друг подогнал мне корпус Gainta G0473, куда я решил поселить свой преамп.

    Плата:

    мв.JPG

    Сборка:

    2015-01-20 15-58-31.JPG2015-01-26 19-54-11.JPG2015-01-27 19-47-31.JPG

    2015-01-27 16-37-28.JPG2015-01-27 19-48-01.JPG

    2015-01-28 00-18-44.JPG2015-01-28 15-57-35.JPG

    2015-01-28 15-57-43.JPG

    2015-01-28 11-50-23.JPG2015-01-28 11-13-05.JPG

    Итог:

    2016-07-24 14-37-48.JPG 2016-07-24 14-38-52.JPG

    О звуке:

    Собственно, чистого звука как такового у преампа нет. Даже на минимальном гейне слышно, что высокие частоты подгружаются - как перекомпрессированный звук слушается. Ну а на максимальном гейне очень даже неплохо. "Брызгается" только звук. В целом, мне нравится.

    Анодное - 120В. Лампу поставил 6Н2П.

    Форма синуса на максимальном гейне:

    2015-01-28 15-31-32.JPG

    Приложил корявые семплы ;) Я не Петруччи и играю через Guitar Rig, но понять, что именно преамп делает со звуком, можно.

    Tomato Preamp (clean neck & bridge).zip - чистый звук (усилитель в Guitar Rig в режиме чистого канала): без преампа, после щелчка включаю преамп. Потом прибавляю гейн. Нековый сингл. В середине ритмической партии прибрал тон на гитаре. В конце AC/DC на бриджевом.

    Tomato Preamp (drive bridge - min & max gain).zip - перегруженный звук (включаю перегруз усилителя в Guitar Rig): тоже без преампа, после щелчка с преампом. Сначала на минимуме гейна преампа, потом прибавил на максимум. Бриджевый хамбакер.

    Tomato Preamp (drive max gain neck & bridge).zip - перегруженный звук (перегруз усилителя в Guitar Rig), преамп на макс гейне. Нековый и средний синглы, потом переключил на бриджевый хамбакер. Под конец прибрал тон на гитаре.

    Синглы на гитаре ловят "Радио России"...

    Получившемуся преду придумал название - Adjika :) Ниже можно посмотреть коротенькое видео-слайдшоу под небольшую запись сделанную с использованием этого преампа.

     

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 384
      просмотра

    Последние записи

    И так, приступим. Опытным путем, а это значит тот путь который не противоречит законом логики, мною была установлена некая зависимость между расстоянием до объекта освещения и светопотоком объекта освещения.
    Реквизиты для проведения опыта:
    1. Солнечная панель 4см*8см 6 Вольт 0,6 ВТ
    2. Вольтметр 
    3. Светодиодная лампа со света потоком в 1200 ЛМ 
    Информация для проведения опыта:
    1. Света поток солнечного света в ясный день 100 000 ЛМ
    2. Света поток лампы 1 200 ЛМ 
    3. Выдаваемая мощность солнечной панели при ясном солнечно свете со света потоком в 100 000 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    4. Выдаваемая мощность солнечной панели при освещении ее лампой мощностью в 1 200 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    5. Расстояние от солнца (объекта освещенности) до объекта преобразования ( солнечная панель) = 149 597 870,691 км (официально признанное наукой расстояние)
    6. Расстояние от лампы (объекта освещенности) до объекта преобразования (солнечная панель) = 1 см или 0,000001 км 
    7. Каждые 5 см удаления панели от лампы, панель теряет 0,3 вольта

    Нужно исходя из этих данных вывести формулу, по которой можно будет успешно вычислять расстояния от объекта освещенности до объекта освещаемого по средством замера потери или приобретения мощности световой панели. Логика не исключает этого и того каково на самом деле расстояние до солнца. 

  9. No electronics

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 352
      просмотра

    Последние записи

    Зима близко© , а соответственно надо утепляться. Тем более, что сегодня уже пошел у нас первый снег. Итак, имелся холодный чердак (достался от предыдущего хозяина) и люк на него. Задумал утеплить его, чтобы тепло не уходило, а заодно и сделать нормальный люк, т.к. предыдущий представлял из себя просто сбитые между собой доски 20мм с щелями до сантиметра. Естественно все тепло уходило на чердак, да и от соседей слышимость была высокая.

    Сначала немного об утеплении холодного чердака. Предыдущий хозяин экономил на всем - и перекрытие представляло из себя доски где-то 15-20мм, а снизу набит гипсокартон и все. Никаких пароизоляционных пленок, утеплителя и т.д. не было. Как временный вариант решил на чердаке кинуть пленку (техноаут D-90), сверху 200мм рулонного минераловатного утеплителя Ecoroll (на данный момент наиболее дешевый, производитель Кнауф). И сверху ветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от пыли, т.к. продувается чердак у меня будь здоров!
    Ну утепление где-то 30кв.м. ушло по времени около пары полных дней. А вот с люком пришлось повозится! Правда тут нужно отметить, что по жизни я перфекционист и даже зная, что знать о каком-то косяке буду только я, и никто никогда этого не увидит, я все равно переделаю и сделаю правильно :) Поэтому можно конечно было и за день сделать, но из-за сидящего во мне перфекциониста несколько раз переделывал некоторые моменты, да и забраковал несколько десятков кв.см. 18мм фанеры :)

    Вот такой люк достался от предыдущего хозяина:

    luk0.jpg

    Как видно весь кривой. Такой же был и проем, т.е. не прямоугольный, а трапеция.

    Вначале сделал прямоугольный короб из 18мм фанеры. Подпилил доски и при помощи саморезов выставил упор стенки от балок, чтобы получился ровный угол 90 градусов.

    Фотографировать начал не сразу, поэтому здесь уже почти 70% работы сделано:

    luk1.jpg

    luk2.jpg

    Каркас самого люка из разных обрезок досок. Все равно будут внутри... ПВА+саморезы и плюс термопистолет. Стенки люка из 2мм фанеры.

    luk3.jpg

    Петли закрепил на болтах М6, плюс саморезы в местах где нельзя было использовать болты.

    Одна из сторон сделана под углом 10 градусов, чтобы люк не цеплял при открывании.

    luk4.jpg

    Т.к. масса будет не маленькая, то купил проушину и автомобильную резинку. Закрепил, чтобы чуть натянута была и легче было открывать люк изнутри. На герметичности никак не скажется, т.к. у меня везде зазоров между проемом и самим люком более 1 мм нет.

    luk5.jpg

    Внутрь люка запихал остатки урсы, а также остатки утеплителя экорола.

    luk6.jpg

    И сверху закрыл это все листом ДВП, остатки от непомню уже чего, который идеально подошел по размерам и даже не пришлось пилить его.

    Вот такой получился люк:

    luk7.jpg

    По периметру дополнительно проклеил дверной уплотнитель. Щели замазал шпатлевкой для дерева. Снизу буду потом еще замазывать гипсовой смесью.

    В сухом остатке, температура в утепленном помещении при одной и той же температуре газового котла выросла на 4 градуса с 16 до 20! В процессе теплоизоляции проходился не раз пирометром по потолку - в местах где утеплитель еще не лежал - 15-16 градусов. С утеплителем 18-19, когда весь потолок утеплил, то 20 стало, а над батареями 22-23. На улице сейчас +3...+5. Но  у меня еще стены надо на след. год утеплять, т.к. шлакоблок и все.... через него идут колоссальные энергопотери.

    Выводы по работе с инструментом - электролобзиком Bosch неоднородный толстый материал в виде фанеры 18мм очень трудно ровно распилить, особенно когда пилить приходится под углом 10 градусов. Изучил вопрос на форумах - проблема всех лобзиков. Пилка начинает изгибаться то в одну сторону, то в другую, в итоге волна получается и уводы. Хотя 2 мм фанеру пилю лобзиком четко по линии с уводом не более 0.5-1мм.
    Низ крышки люка я делал из оставшейся 18мм фанеры. Но решил взять у отца циркулярку. Ей конечно намного все ровнее получается, но нужен пылесос, т.к. много стружки летит и по хорошему нужен нормальный стол с направляющими и соответствующей оснасткой. Когда-нибудь займусь этим вопросом, т.к. постоянно что-то делаю из дерева - то стеллажи, то столы, то еще что-нибудь...
    Термоклеевой пистолет оказался очень удобным при работе с деревом! Закал его недавно на AliExpress, до этого как-то не юзал. А тут попробовал, очень удобно - клеит замечательно и главное быстро схватывается в отличии от ПВА "Столяр". Заказал на AliExpress сразу 25 стержней 200х11мм для него, теперь возьму на вооружение и буду активно юзать его. На рынке у нас и стержни и пистолет тоже продают, вчера такой 1 в 1 видел, но дороже намного.

  10. Блохи iiiytnik'a

    • 1
      запись
    • 12
      комментариев
    • 607
      просмотров

    Последние записи

    IIIytNIK
    Последняя запись

    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
        Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
        Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
        За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы :)


    Профили BC/C
    Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

     

    11ejuhgenc.png

     


    Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

    Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:
     

    11ekdtoad8.png

    Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

    11ekokqm3z.png


    Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

    11ekyvk67q.png

    Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм


    Профиль D
    Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face):

     

    11elbezslo.gif

     

    Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

    11elo3tjkk.png

     

    11enoxvvup.gif

    Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

    11enlj78nb.png

    На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa3cyz.png


    На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa0htl.png


    Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

    Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм


    Профиль K
    Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

    11j0gdk39t.png


    Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

    12ji5jpn5e.png11fa5fytd5.png

    Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.


    Профиль I

    Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

    11j1oudiu9.png

    Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

    Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

    11j2jeq7jp.png


    Профиль J

    Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

    11j211nntu.png

    За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

    11j29q9xp6.png

    Выпускается всего лишь в трех вариантах:

    11j2eoni8o.png


    Профиль B

    Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

    11j3b9hp1v.png

    Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

    12jh5q0466.png

  11. Блог Радиочайника

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 446
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  12. MillyVolt2
    Последняя запись

    Для физической отладки и программирования чипов(ATmega 128, 16, 162, 165, 169, 32, 323, 64), те же чипы с литерой А должны подходить (сигнатура одна и та же), проверял на ATmega16A.

    У целевого(отлаживаемого или таргета) МК должен быть запрограммирован фьюз JTAGEN.

    Скорость порта 19200 ставится в настройках порта через диспетчер устройств.

    Работает с AVR Studio 4.19 (последняя) и ниже. (на всякий - в 4-й студии не называйте файлы русскими буквами)

    При сборке использовались статьи

    http://easyelectroni...z-jtag-ice.html

    http://pol-sem.narod...iniICE/jtag.htm

    У DI HALT'a есть некоторые неточности в схеме, во второй статье полная схема без ошибок.

    Для согласования USB-UART использован готовый модуль c FT232, куплен на Али, 110р.

    Модуль FT232 не встраивал в корпус, чтобы можно было использовать для других целей, вместо шлейфа отдельные джамперы, в общем сделал так, как мне было удобнее.

    К отлаживаемому МК подключаем провода TMS, TDI, TDO, TCK, +5V и GND. Последние два(питание) берем с модуля FT232, то есть от USB, поэтому желательно оставить как можно меньше нагрузки на целевом МК, например, вместо реле поставить светодиод и т.д. RX и TX модуля FT232 подключаются к TX и RX целевого чипа.

    Прошивка .hex заливается в ATmega16A, на котором реализован JTAG ICE. Далее выставляются фьюз-биты, запрограммированы(=0, согласно даташиту) должны быть

    OCDEN JTAGEN SPIEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT1 SUT0

    jtag1 схема.jpgjtag2 плата.jpgjtag3IMG_1611.JPGjtag4IMG_1612.JPG

    прошивка_HEX.rar

    плата_LAY6.rar

  13. Alexeyslav's блог

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 15647
      просмотров

    Последние записи

    Вот собственно, разобрал китайское Чудо...

    R6 поставил 100к, R5 - 2.4м он стал быстрее реагировать. и R8 поставил резистор на 260К, увеличилась частота сигнализации, с оригинальным резистором - сигнализирует с частотой 2Гц.

    микросхема 74НС14 работает от 2.0В

  14. Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

    001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

    Теперь о самом устройстве:

    002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

    Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

    007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

  15. Музыка в стене.

    • 1
      запись
    • 14
      комментариев
    • 17067
      просмотров

    Последние записи

    Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».

    Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.

    Модель этого плеера MP2603DI.

    Размерчик - что надо. Буду делать!

    Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».

    Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.

    3f947c31ce53.jpg

    Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.

    Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.

    Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.

    Вот так:

    37ee37e29d3d.jpg

    На плате плеера выпаял все разъемы:

    161422585c87.jpg

    Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.

    feb111b8afab.jpg

    И приклеил термоклеем к плате плеера:

    3624f23df584.jpg

    Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.

    ed382cf403f3.jpg

    Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.

    d0b284530e69.jpg

    И прикрутил

    8c034fd882f7.jpg

    Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:

    70c4fe8a89e9.jpg

    Пристроим декоративную панель

    Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.

    84b1029b39b0.jpg

    Уже можно собрать плеер.

    a365b7f91165.jpg

    Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.

    0ccee5eced4c.jpg

    А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.

    62954300eb66.jpg

    Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».

    В сборе плеер выглядит вот так:

    d61736422d4b.jpg

    Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.

    Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!

    Продолжение следует.

    P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.

  16. Блог автоэлектрика

    • 2
      записи
    • 2
      комментария
    • 21012
      просмотра

    Последние записи

    Следующий этап вибро- и шумоизоляции в Nissan Qashqai - багажник. Багажник в кашкае - это основной источник шума.

    На колесные арки и пол багажника (где запаска лежит) клеил Bimast Bomb. Ушло где-то три стандартных листа. На боковые части багажника, до потолка клеил тонкий материал Noname типа Визома М2, а также Вибропласт Gold. Полости сбоку от колесных арок также хорошо проклеил вибро и шумкой, докуда достала рука. Тонких вибро материалов ушло чуть больше 2-х листов. Получилось практически 100% перекрытие.

    В качестве шумоизоляции везде использовал Акцент 10мм. Ушло где-то 3 листа (они чуть больше метра кажется). Также проклеил все, что можно.

    Еще, приобрал материал "антискрип".

    Где толщина не позволяла, проклеил антискрипом. В общем на фото все видно:

    Разбираем багажник:

    blogentry-42801-0-09510100-1304960646_thumb.jpg

    Проклеиваем полость между аркой и правым крылом:

    blogentry-42801-0-70726200-1304960647_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-54829400-1304960649_thumb.jpg

    Проклеиваем заднее окно

    blogentry-42801-0-68475700-1304960650_thumb.jpg

    Шумоизоляцию Акцент решил наклеить на пластиковую накладку, чтобы защелкнулась:

    blogentry-42801-0-13106600-1304960652_thumb.jpg

    Обклеиваем правую арку:

    blogentry-42801-0-01217200-1304961338_thumb.jpg

    Полностью обклееная задняя левая арка:

    blogentry-42801-0-37130600-1304961340_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-47966200-1304961342_thumb.jpg

    Все собрал в обратном порядке, правая сторона готова.

    Далее, пол багажника и левую часть делаем.

    Место запаски проклеиваем бомбом:

    blogentry-42801-0-82832900-1304961344_thumb.jpg

    Без строительного фена при работе с Бомбом не обойтись! 500 градусов и вперед:

    blogentry-42801-0-13647600-1304961350_thumb.jpg

    Левую арку также обклеиваем бомбом, а сверху что-нибудь полегче:

    blogentry-42801-0-40183100-1304961352_thumb.jpg

    Внутри все полости также проклеил:

    blogentry-42801-0-30477300-1304961355_thumb.jpg

    Зад багажника проклеил Вибропласт Gold:

    blogentry-42801-0-73215500-1304961416_thumb.jpg

    Шумку левого заднего окна наклеил на вибро, а не на пластик, как правое окно. Правда 2 жабки не защелкнулись, немного переборщил.

    blogentry-42801-0-23209200-1304961419_thumb.jpg

    Сам пластик немного также проклеил акцентом и антискрипом:

    blogentry-42801-0-35158800-1304961421_thumb.jpg

    Порог двери проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-66253100-1304961423_thumb.jpg

    Сам пластик также антискрип, и немного акцент

    blogentry-42801-0-99064000-1304961426_thumb.jpg

    Пол багажника акцентом. 100% перекрытие

    blogentry-42801-0-39121000-1304961431_thumb.jpg

    Накладку проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-36866100-1304961435_thumb.jpg

    Пол багажника:

    blogentry-42801-0-16476800-1304961438_thumb.jpg

    На всю работу ушло ровно 4 дня с 9 утра до 8 вечера! Основное время уходит на изготовление шаблона из газеты, перевод его на материал и вырезание. Думаю, что делал качественно, в сервисе за деньги так не сделали бы полюбому. Сами подумайте там за 3 дня обклеивают всю машину. Так что лучше самому все делать своими руками.

    Итог работы: шум сзади авто исчез полностью. По крайней мере теперь его не слышно из-за шума от дверей. На очереди двери, после того, как найду где купить Вибропласт Silver 2мм.

  17. SolomonVR's блог

    Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664

    Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.

    Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.

    Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.

    Подключении и настройка.

    В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.

    С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.

    Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.

    А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!

    Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.

    Реальность:

    1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.

    2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.

    3. В качестве будильника всегда включается радио.

    4. Цвет индикатора красный.

    5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.

    6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)

    Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.

    Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.

    Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.

    Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.

    Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).

    0d2849319611t.jpg

    Микросхемы:

    MD2603B SO16 (усилитель)

    AT24C02N SO8 (память)

    RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)

    SC95870P (MP3 Decorde)

  18. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.

    Всё, - делаю!

    Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...

    Вот так и будем собирать:

    2pspxeg.jpg

    Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)

    bfnn6r.jpg

    Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.

    Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:

    2rggjth.jpg

    Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.

    Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.

    Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:

    2zgchtj.jpg

    В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:

    mwb8ti.jpg

    Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).

    Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.

    Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)

    Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".

    На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)

    52aq39.jpg

    В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!

  19. ульян's блог

    • 3
      записи
    • 8
      комментариев
    • 15620
      просмотров

    Последние записи

    вот простой вольтметр позволяющий измерить напряжение накала што очень существенно.работа основана на том что световой поток лампы накаливания пропорционален силе протекающего через неё тока.в приборе использованы 2 шестивольтовые лампочки.фотодиод ФД-263 и головка измерительная с майфуна на 20 - 100 µA.настройка такова подключить прибор к источнику постояного тока напряжением 6.3 вольта и установить стрелку на середину при помощи R1 нанести риску собствено все можно пользоваться.

  20. Самопальник

    • 1
      запись
    • 7
      комментариев
    • 17216
      просмотров

    Последние записи

    S'Om
    Последняя запись

    Наверняка многие задумывались - как аккуратно заточить скальпель или подточить какую нибудь мелкую детальку?

    Решение было найдено совершенно случайно в интернете.

    Все что нам потребуется это ненужный, старый жесткий диск и шлифовальный круг, желательно с мелким абразивом.

    Далее все очень просто. Полностью разбираем сей девайс.

    blogentry-7225-0-72207800-1301492237_thumb.jpg

    Используем сам диск в качестве шаблона, и вырезаем заготовку (даже коту было интересно, что я делаю)

    blogentry-7225-0-18404700-1301492242_thumb.jpg

    blogentry-7225-0-56806900-1301492245_thumb.jpg

    Так как у корпуса данного экземпляра стенки выше, чем плоскость диска, выпиливаем сбоку прорезь.

    blogentry-7225-0-58564800-1301492249_thumb.jpg

    Далее накладываем поверх диска шлифовальный круг и притягиваем шайбой. Клеить я его не стал, т.к. он достаточно плоский.

    blogentry-7225-0-03435400-1301492253_thumb.jpg

    Вот и все, устройство готово :)

  21. VLAD1996B's блог

    • 3
      записи
    • 9
      комментариев
    • 20147
      просмотров

    Последние записи

    V
    Последняя запись

    Вот умиляют меня люди, которые с нео получают дужку в 1мм и плачут... Мотают катушки по 3000-5000витков 0.08или 0.1мм хотя так не надо делать... Я много пытался убедить но все в бестолку, значится вот, 790витков 0.24, первичка трубка тормозов от "москвича" транзистор кт805 ам. все на стадии украшательства и доведения до ума, терминала нет, еще не определился из чего его делать, но на свободном конце проволочки кисточка при питании от компового бп 12вольт 1.5см, когда первичку сдвигаю на самый верх то кисточки бьют из всех участков провода и он летает как бешеный, привязываю иглу 2.5 см!!! при питании 28вольт 1.5ач на кисточка пушистая и адски горячая, бесится, а когда подвигаю первичку на верх, так вообще писец, привяал иглу, летает и горит как факел, привязал кусок проволки, с одного конца где то 3см, а сдругого 2.5см... короче готовлю фотки, корпус, все будет, и будет в блоге, думаю над аудиомодуляцией.