• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!
    • admin

      Новый конкурс с призовым фондом более 50 тыс. руб!   08.06.2017

      Начался новый конкурс на лучшие радиолюбительские публикации с призовым фондом более 50 тыс. рублей!  

Блоги

Рекомендуемые записи

  • admin

    Обновление форума (август 2017)

    Автор: admin

    Вчера обновился форум до последней версии. Заодно переехали на новый сервер. Из нововведений:  1. Возможность более удобного прикрепления изображений. Картинку можно перетянуть прямо в текст редактора. Т.е. сразу установить  в нужное место. Изображение при этом само загрузится на сервер. 2. Кастомизация дизайна блогов под себя.  Появилась возможность включить и настроить правый блок. Можно скажем сделать оглавление или написать там какую-либо информацию о себе и блоге.  Для настройки заходим в настройки блога и ставим соотв. галочку: Вот результат:   3. Клубы. Абсолютно новая фича! Теперь каждый пользователь может создать свой клуб! Всего возможно 4 вида клубов: Публичный (Все могут видеть этот клуб и его публикации, и могут участвовать в нём без вступления.) Открытый (Все могут видеть этот клуб и его публикации, но только участники могут участвовать в нём. Все могут вступить в него.) Закрытый (Все могут видеть этот клуб и его участников, но только участники могут видеть его публикации и участвовать в нём. Пользователи должны подать заявку на вступление.) Личный (Только участники клуба могут видеть его и его публикации. Пользователи должны быть приглашены лидером.) Находятся клубы в верхнем меню. Справа кнопка создания клуба. Очень интересная возможность для создания каких-либо тайных закрытых  сообществ
    • 10 комментариев
    • 484 просмотра

Блоги сайта

  1. Блог от Eknous

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 15
      просмотров

    Последние записи

    Доброго времени суток:)! Сегодня я хочу рассказать о моих клубах-Переделки и Киловольты юмора, и что они из себя представляют.  Переделки-клуб для <<переделщиков>>. В клубе мы будем обсуждать темы переделок различных приборов. Например: Надо переделать мультиметр-увеличить ток измерения до 20 А. Переделщик говорит об этом в клубе, а пользователи предлагают всякие идей, способы. Когда уже все понятно, он благодарит всем, и темой уже никто не интересуется.  Киловольты юмора-клуб с одним юмором. В клубе мы будем смотреть и обсуждать забавные вещи. Например: Кто-то наткулся на забавный момент из видео и хочет всем рассказать, скажем,  вот этот(очень забавно:lol2::lol2::lol2:). Он только нам кидает URL видео с привязкой ко времени и все. желаю всем удачи:bye:.

  2. Вчера обновился форум до последней версии. Заодно переехали на новый сервер.

    Из нововведений: 

    1. Возможность более удобного прикрепления изображений. Картинку можно перетянуть прямо в текст редактора. Т.е. сразу установить  в нужное место. Изображение при этом само загрузится на сервер.

    2. Кастомизация дизайна блогов под себя. 

    Появилась возможность включить и настроить правый блок. Можно скажем сделать оглавление или написать там какую-либо информацию о себе и блоге. 

    Для настройки заходим в настройки блога и ставим соотв. галочку:

    blog1.png

    Вот результат:

    blog2.png

     

    3. Клубы.

    Абсолютно новая фича! Теперь каждый пользователь может создать свой клуб! Всего возможно 4 вида клубов:

    • Публичный (Все могут видеть этот клуб и его публикации, и могут участвовать в нём без вступления.)
    • Открытый (Все могут видеть этот клуб и его публикации, но только участники могут участвовать в нём. Все могут вступить в него.)
    • Закрытый (Все могут видеть этот клуб и его участников, но только участники могут видеть его публикации и участвовать в нём. Пользователи должны подать заявку на вступление.)
    • Личный (Только участники клуба могут видеть его и его публикации. Пользователи должны быть приглашены лидером.)

    Находятся клубы в верхнем меню. Справа кнопка создания клуба.

    Очень интересная возможность для создания каких-либо тайных закрытых :D сообществ

  3. В свое время надыбал на просторах Интернета на сайт Рода Эллиотта, позиционирующийся, как сборник любительских (DIY) проектов, посвященных аудио. В их числе - широкий диапазон усилителей мощности, предусилителей, гитарных/басовых усилителей, студийного оборудования, эффектов и других проектов для повторения, включая громкоговорители, сабвуферы и многое другое. 

    Единственный недостаток - весь сайт на английском языке. А с тем знанием английского, который наблюдается у современной молодежи (да и не только у нее, к сожалению), вся эта информация практически не поддается осмыслению. Поэтому взял на себя труд перевести хотя бы отдельные проекты на русский. 

    Переводы, по согласованию с админом, а также с разрешения автора, будут выкладываться в виде отдельных статей на сайте и дублироваться здесь, в этой записи вордовскими *.doc - файлами.

    В комментариях просьба указывать, какие из проектов (ссылка на сайт - вверху) было бы желательно перевести как можно скорее, а также замеченные терминологические ошибки в переводах. 

    Итак, начали:

    1) Осветительная система LX-800  ( Осветительная система LX-800 (Проект 62).doc)

    2) Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель ( Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель.docx ).

    3) Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса  ( Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса (Проект 01).doc )

    4) Высококачественный предусилитель (вариант 2) ( Высококачественный предусилитель (вариант 2).docx )

  4. Люк. В погреб.

    • 1
      запись
    • 4
      комментария
    • 135
      просмотров

    Последние записи

    Вся проблема этого люка в том, чтобы ... по нему можно было ходить. Стоять на нём, прыгать или ... не обращать на него внимание. 

    Чтобы швы между керамической плиткой люка и этой-же керамической плиткой пола - практически "сливались", или, чтобы их можно было герметизировать полумиллиметровыми силиконовыми уплотнителями. Чтобы собака в доме или кошка - не смогла "пометив" или просто "поссав" - нанести вред, ущерб или ... "напитать" ... "своим" запахом швы-механизмы до неотмываемого состояния. 

    При всём при этом - люк ДОЛЖЕН абсолютно спокойно открываться, фиксироваться в открытом положении (не падать обратно) и, в открытом положении - "не съедать" проём люка более чем на пару своих толщин. 

  5. 787f0b.png.acafc888f49892c8ec2ad048004e0061.png

    Цементные проволочные резисторы SQP серии. 

    Охватывают ряд мощностей от 2 до 20 Вт. Разное расстояние между выводами - с шагом 2,5 мм для метрической сетки и 100 мил (2,54 мм) для дюймовой сетки. 

    Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.

    Например, RESAR3250W80L2200T1000H900_5W

    • RESAR – Выводной резистор с аксиальными выводами
    • 3250 – Межвыводное расстояние = 32.50mm
    • W80 – Диаметр выводов = 0.80mm
    • L2200 – Длина резистора = 22.00mm
    • T1000 – Ширина резистора = 10.00mm
    • H900 – Высота резистора = 9.00mm
    • 5W – Мощность резистора = 5W

    Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.

    Всего 176 моделей.

    Скачать

  6.                                                                                   Самодельный симулятор мотоцикла

                                                                                                        ДЕМО-версия

                              Если говорить об удачных самодельных системах мотосимуляторов то конечно имеет смысл рассказать об системе которую я собрал в начале 2017 года. Идея создания симулятора мотоцикла пришла как то сама собой, в 2016 году я собрал самодельный автосимулятор, протестировав его и погоняв от души на автосимуляторе я решил по экспериментировать и создать симуляторы других устройств, так как большое удовольствие доставляет сам творчески процесс, ну и сама игра конечно. Для любителей собирать различные самодельные устройства существуют нерушимые правила, при изготовлении многие стараются использовать простые недорогие материалы и несложные инструменты которые есть в обычной современной семье. Чтобы не изобретать велосипед (мотоцикл) я попробовал поискать в интернете статьи и другой материал по изготовлению самодельного симулятора мотоцикла, но эта тема в интернете не как не представлена, поэтому мне пришлось все придумывать с нуля и в этой статье я постараюсь рассказать по подробнее обо всех моментах изготовления и использования самодельного симулятора мотоцикла. Данный материал я разделил на три логические главы:

     

    1.    Устройство симулятора мотоцикла.

    2.    Система подключения симулятора к компьютеру.

    3.     Игры, которые были протестированы в ходе испытания симулятора мотоцикла.

     

                                                                                 Устройство симулятора мотоцикла

    Чтобы не нагружать себя лишней и ненужной работай, я сначала хорошо подумал как можно недорого и очень качественно сделать отличный симулятор мотоцикла, чтобы было удобно, красиво, крепко и реалистично. За основу я взял автосимулятор который сделал еще в 2016 году из фанеры и деревянных брусков, в качестве сиденья я использовал реальное сиденье от мотоцикла Урал, которое лежало несколько лет в гараже. Очень важно чтобы система управления соответствовала реальному прототипу мотоцикла, руль на мотоцикле трудно с чем-то спутать с другим, поэтому пришлось повозиться и делать руль из цельной доски. Так как это экспериментальная модель я решил не мудрить и все кнопки и функции управления поместил на руль. В следующих моделях симулятора мотоцикла я постараюсь раскидать системы управления по реальным местам нахождения согласно конструкции мотоцикла. Если говорить об удобстве во время использования то могу привести в качестве примера три варианта, на симуляторе мотоцикла катался я, моя дочь 15 лет, племянник 5 лет и много друзей, всем было удобно и комфортно, хотя никаких настроек по размерам не делалось. Видео по этой модели мотосимулятора можно найти на моём канале на Ютюбе. Теперь о кнопках на руле, как вариант я поставил на руль 12 кнопок и плюс две кнопки, влево и вправо, для симулятора мотоцикла это вполне достаточно, так как несколько кнопок остались, не задействованы.


     

                                                                Системы подключения симулятора к компьютеру

    В этой системе управления мотосимулятора для подключения к компьютеру я использовал систему под условным названием МАТРИЦА, система очень простая, недорогая, очень эффективная, вкратце это просто контроллер от USB клавиатуры. Также для этих целей можно использовать множество других систем подключения и управления виртуальными устройствами, например:

    Система разработанная на сайте паяльника под названием, (руль из клавиатуры), системы разработанные мной и тоже опубликованные на сайте ПАЯЛЬНИК, руль на 900 градусов и система ТТ, и множество других систем о которых я расскажу в следующей статье которая будет называться энциклопедия систем управления виртуальными устройствами (машины, мотоциклы, танки, самолеты и прочее). Давно уже хотелось составить эту энциклопедию только все времени не хватает, энциклопедия тоже будет в режиме демо-версии, так как материал титанического масштаба сразу все расписать и выложить проблематично, понадобится не одна корректировка. Возможно, что-то по этой теме мной не отображено, можете поправить меня пишите в комментариях о системах управления, о которых я не упомянул в своей статье.


     


     

    банер мотоцикл1.jpg

    схема финиш мотоцикл.JPG

    юра банер.jpg

    аня на байке банер.jpg

    20170323_210306.jpg

    20170316_221614.jpg

    20170316_221630.jpg

    20170316_221809.jpg

    20170316_221845.jpg

     

    В настоящем времени технический прогресс не то чтобы не стоит на месте, он просто несется на бешенной скорости буквально за несколько дней сама работа по энциклопедии по системам подключения к компьютеру потеряло всякий смысл и ушла в прошлое, мной разработана система подключения к компьютеру под названием ТТ система сверх простая, сверх дешевая, довольно-таки универсальная, поэтому создавать новую рубрику нет не какого смысла об этой системе я расскажу в этой статье. В ближайшее время подготовлю материал и выложу, можно кстати подключит симулятор мотоцикла по системе которая опубликована на сайте паяльник http://cxem.net/comp/comp191.php

  7. Светлый блог.

    • 1
      запись
    • 10
      комментариев
    • 254
      просмотра

    Последние записи

    В настоящий момент времени человек получает информацию на 65-80% через зрение, 10-15% через слух, на запахи, тактильный ощущения и вкус приходится 5-25%. У каждого человека это довольно индивидуально.

    Появилась идея, создания устройства, передающего звук через кожу. Не путать с костной проводимостью.

    Микрофон и небольшой усилитель подключить к устройству на подобии колонки без мембраны. Тут надо оговориться, что придется проходить специальное обучение, что бы интерпретировать вибрацию в звуки и звуки в слова, предложения, фразы. Что то сродни как ребенок учится слушать.

    Вообще это в первую очередь предназначено для глухих и слабо слышащих.

     

    Вторая идея это к лазерному дальномеру подключить вибрирующее устройство, которые будут передавать информацию о расстоянии. Получится что лучом, человек как радаром сканирует окружающее пространство, можно сомнительное пространство более детально проверить.

    Данное устройство предназначено для слепых и слабо видящих.

    Если есть желающие заняться реализацией прототипа, готов поделиться наработками и частично про финансировать материалы.

  8. Собрал другую версию платы дежурного режима для своего усилителя. Небольшой отчет.

    Старая версия платы дежурного режима построена на таймере 555. И то ли я ее не до конца отладил, то ли она сама по себе так работает, но у нее есть пара недостатков. Иногда выключение усилителя срабатывает не с первого раза, и включение Raspberry Pi в сеть включает усилитель :D Похоже, пролазит помеха.

    Выбрал новую схему на триггерах.

    593d8dba2ceab_AMP01.STANDBY02SCH1.0.thumb.gif.04e84a4cbba533fbdf58a3806195d92d.gif

    На тех же габаритах платы (60 на 45 мм) удалось все уместить. Причем добавил простейший софтстарт - термистор в цепи контактов реле, т.к. в момент включения происходит зарядка конденсаторов усилителя довольно большим током. Все бы ничего - свет во время включения не мигает, но этот ток идет через контакты реле этой платы, что не есть хорошо.

    top.JPG.3adad7780ccb4c5faf3843f56a1125a9.JPG  bot.JPG.c4adbfc894f13fee4c6da53f7e625d20.JPG

    Резисторы R6..R9 ставятся в случае если напряжение с трансформатора великовато для работы схемы. В моем случае ТПГ-2 на 15В давал после выпрямления 27В без нагрузки и 17В с нагрузкой, поэтому я в итоге поставил просто перемычку.

    На это место можно, думаю, поставить какую-нибудь ферритовую бусину для лучшей помехозащищенности.

    593d8e749319c_2017-03-2917-41-39.thumb.JPG.834a270ac5323875cf4faf9c212ce072.JPG  593d8e703419a_2017-03-2917-41-27.thumb.JPG.06a80fc3b022bbeaa06017d2cca72427.JPG

    593d8e78a7fbd_2017-06-1118-36-38.thumb.JPG.467358aadd7127f4bae7f378a5c989d5.JPG  593d8e7e0c8d7_2017-06-1118-36-49.thumb.JPG.655e39bf630fab6a9c4af43c59936835.JPG

    Как всегда не обошлось без недоразумений. В схеме есть два диода, решил поставить отечественные КД521А, выпаянные откуда-то сто лет назад. Посмотрел цоколевку в интернете и впаял. Ничего не работало, ключевой транзистор быстро нагревался, т.к. на нем падало 11 с небольшим вольт. А это возможно только в случае, когда у защитного диода перепутана полярность. Оказалось, что так и есть - широкой полосой все-таки маркируется катод, а не анод как я вычитал на сайте 5v.ru, что и подтвердил транзистор-тестер. Либо это не КД521 :unsure:

    В работе плата показала себя с самой лучшей стороны. Указанных выше недостатков у нее нет. Рекомендую к повторению.

    Плату желательно поставить на пластиковые стойки и винты, т.к. при трассировке пришлось дорожки 220В сдвинуть близко к крепежным отверстиям.

    На плате есть вырезы, отделяющие высоковольтные участки схемы друг от друга и от низковольтных. Поэтому повторять плату лучше с ними, во избежание различных эксцессов в будущем. 

    Скачать печатную плату

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 445
      просмотров

    Последние записи

    Гидронавтика
    Последняя запись

    Привет! Мы - команда УНМЦ «Гидронавтика» Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. Наша цель - разработка небольших телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), служащих для мониторинга подводных сооружений, сбора со дна образцов минералов, флоры и фауны, операций по разминированию, осмотра городских коммуникаций, а также для участия в таких Международных соревнованиях как МАТЕ ROV Competition.

    ТНПА - это подводный аппарат (робот), управляемый оператором с борта судна. Аппарат связан с судном сложным кабелем, через который на ТНПА поступают сигналы управления и электропитание, а обратно передаются показания датчиков и видео сигналы. Круг решаемых задач ТНПА, указанных выше, постоянно расширяется, поэтому необходима разработка новых подобных аппаратов, которые намного дешевле дорогостоящих водолазных работ несмотря на достаточно крупные первоначальные вложения.

    MATE ROV Competition - самые крупные и весьма сложные международные ежегодные соревнования по подводной робототехнике, проводимые в США. Суть соревнований - выполнение высылаемых организаторами конкурса технических требований и ряда заданий для подводного аппарата. За несколько месяцев участники должны собрать аппарат, который сможет выполнить данные миссии.

    Screenshot_1.png.80e76a747ba38a2c45bcadf71e8655ce.png

    Сегодня «Гидронавтика» занимается усовершенствованием аппарата Iceberg, включающего в себя надводный модуль управления и питания, кабель – трос и сам ТНПА. Iceberg обладает рядом особенностей и оригинальных технических решений:

    - Движительный комплекс (ДК): 6 степеней свободы, 8 винтомоторных агрегатов (ВМА), что позволяет ТНПА оставаться работоспособным даже в случае отказа одного или двух ВМА.

    - Конструкционно – силовое основание (КСО): минимальное количество элементов, позволяет осуществить цикл сборки – разборки одним человеком за 30 минут.

    - Система ориентации и стабилизации: управление и стабилизация движения ТНПА по 4 координатам (курс, крен, дифферент, глубина).

    - Система технического зрения: установка до 3 видеокамер разных типов (аналоговые камеры с выходным сигналом в форматах PAL/NTSC/AHD или цифровые с интерфейсом USB).

    - Манипуляционный комплекс: возможность подключения 4-х степенного манипулятора.

    kusto123.thumb.png.a208ba107ed40bba1fbcc4c8646f983c.png

    Для участия в MATE ROV Competition аппарат должен выполнять следующие миссии:

    1. Установка системы HYPERLOOP для ускорения доставки грузов и упрощения торговли в порту Лонг-Бич, США.

    2. Проведение технического обслуживания водного и светового шоу для гарантии бесперебойного развлечения.

    3. Сбор образцов загрязненных донных отложений и устранение данной проблемы.

    4. Определение содержимого контейнеров, которые отвалились от грузового судна в гавани и карты места аварии для обеспечения безопасности порта и его деятельности.

    Screenshot_2.png.f5c8a310b891d249c2af094a039f6833.png

    Для выполнения этих миссий важно, чтобы аппарат состоял из качественных деталей во избежание преждевременных поломок. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас острая нехватка средств, поэтому мы запускаем краудфандинговый проект - сбор денег на создание нового подводного аппарата "Кусто". Вся финансовая документация будет публиковаться в открытом доступе, и мы обещаем держать всех заинтересовавшихся в курсе нашей дальнейшей работы.

    Также в последующих постах мы будем публиковать описания этапов разработки ТНПА "Кусто".

    Есть вопросы? Ищи нас в вк (Гидронавтика).

  9. FonSchtirlitz
    Последняя запись

    Очень много задают вопросов про фильтра. Какой лучше? Напишу оптимумы по четырём основновным самым ходовым. Обозначения в формулах F-частота среза Гц, R-сопротивление нагрузки на частоте среза Ом, С-ёмкость конденсатора мкф, L-индуктивность катушки мГн. Формулы подходят для последовательных и параллельных типов.

    Последовательный фильтр-нагрузка т.е динамические головки между собой включены последовательно а в параллельном фильте включены параллельно, отсюда и название фильтров.

    Фильтр Линквица-Райли конструируется путём последовательного соединения двух одинаковых фильтров Баттерворта. Фильтр из двух последовательно-соединенных фильтров Баттерворта первого порядка обозначают LR2, из дву фильтров Баттерворта второго порядка обозначают LR4. Сумма получаемых сигналов имеет ровную амплитудно-частотную характеристику, что выгодно отличает их от фильтров Баттерворта. По сути полученный фильтр является фазовым фильтром.

    Необходимость в четном количестве фильтров вызвана тем, что фильтры Баттерворта имеют подавление -3dB на частоте раздела. В результате сложения сигналов высокочастотного и низкочастотного сигналов, полученных после фильтров Баттерворта, на частоте раздела происходит усиление сигнала на 3dB. При последовательном использовании двух фильтров Баттерворта, сигналы получают подавление на -6dB, в результате чего сумма низкочастотного и высокочастотного сигнала имеет усиление 0dB по всему спектру частот.

    У него самая низкая добротность и самый пологий завал ачх, передаточное число 1/2>>Q=0.5, второй порядок C1=C2>>0.079/FR, L1=L2>>0.318R/F, четвёртый порядок С1-0.084/RF, C2-0.168/FR, C3-0.253/RF, C4-0.563/RF, L1-0.10R/F, L2-0.45R/F, L3-0.30R/F, L4-0.15R/F

    Фильтры Батгерворта и Чебышева характеризуются большими колебаниями переходных процессов. Идеальными в отношении обработки ступенчатого входного сигнала являются фильтры с частотно-независимым групповым временем задержки, т.е. с фазовым сдвигом, пропорциональным частоте. Этим свойством обладают фильтры Бесселя, иногда называемые фильтрами Томсона. Параметры фильтра рассчитываются гак, чтобы групповое время задержки в области частот, превышающих  как можно меньше зависело от частоты Q. Для этого используют аппроксимацию Баттерворта для группового времени задержки. Фильтры Бесселя чаще всего используют для аудио-кроссоверов. Их групповая задержка практически не изменяется по частотам полосы пропускания, вследствие чего форма фильтруемого сигнала на выходе такого фильтра в полосе пропускания сохраняется практически неизменной. Фильтр Бесселя имеет наименьшую крутизну характеристики, в то же время он не имеет пульсаций АЧХ ни в полосе пропускания, ни в полосе подавления, передаточное число sqrt3/3>> Q=0.577, третий порядок C1=0.1061/FR, C2=0.3183/FR, C3=0.2122/FR, L1=0.1194R/F, L2=0.2387R/F, L3=0.0796R/F второй порядок C1=C2>>0.091/FR, L1=L2>>0.276R/F, первый порядок C=276000/RF, L=91R/F

    Баттерворт. АЧХ фильтра Баттерворта максимально гладкая на частотах полосы пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. При отображении частотного отклика фильтра Баттерворта на логарифмической АФЧХ, амплитуда снижается к минус бесконечности на частотах полосы подавления. Он самый популярный и распространённый, считается оптимальным по передаточной характеристике, передаточное число sqrt2/2>>Q=0.707, первый порядок C=224000/RF, L=112R/F, Второй порядок C1=C2>>0.112/FR, L1=L2>>0.224R/F Третий порядок C1=0.106/RF, C2=0.318/RF, C3=0.212/RF, L1=0.119R/, L2=0.238R/F, L3=0.079R/F

  10. Блог getshket

    • 2
      записи
    • 3
      комментария
    • 441
      просмотр

    Последние записи

    Входное напряжение переменного тока 7 Вольт. Выход 6,3 Вольта постоянного тока. На Q2 C5 организована задержка включения анодного напряжения и подключение АС. На оптопаре реализовано контроль напряжения в розетке, так как на кондере в 1000мкФ анодный стаб может работать долго. Вроде все.

    Чукча не писатель. 

    123.jpg

    PSX_20161202_002202.jpg

    PSX_20161202_002225.jpg

    431.dch

    431.dip

  11. http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm

    Взял схему  "Прибор для оценки емкости и ESR"

    Мерит от 1 до 10 000 мкФ

    На фото моя привлекательная сборка.

    Первое подключение не дало результата, обратился к поддержке сайта но тишина, программист стар если не умер, ответа не получил на несколько обращений.

    Слава Богу, изучил, и получилось без сторонней помощи.

    Схему что мерит от пикофарада я не пробовал там дольше налаживать и больше паять приставку.

    Как работает точно такая есть на Ютубе.

    Если не получится подключить как было у меня то с Телеграма подкорректирую но внесете минимальную поддержку на счет.

    Все, что до подключения, могу подсказать.

    Такой переходник у меня получился, это между конденсатором и портом ПК

    Myself_2017.03.19_02.26.36.jpg

  12. Sakhalin_Cat
    Последняя запись

    Дел было много, заниматься Мастерской было некогда. Поэтому краткая выжимка последних дней -

    На текущий день потихоньку обживаю помещение и помаленьку починяю нужные девайсы.

    На столе HP IP KVM 1-1-16, который сдох из-за заводского брака в новоприобретенном сервере DELL. Новый "сервак из коробки" плюнул в IPKVM непонятным разрядом. Повышибало 18 входных коммутаторов из 48, пришлось отпаять с платы 48 SMD тараканов и перегруппировать 24 живых в нужные места. Пока будет работать всего 8 портов из 16, потом когда микрухи придут восстановлю остальные 8. А то без этого девайса тяжко. Иногда приходится ехать на другой конец города, чтобы сервак без ILO запустить\настроить.

    В общем можно поздравить с "почином", первое устройство стоимостью 25тыс руб было успешно реанимировано. Правда пока постоянно чего-то не хватает под рукой, то за одним надо бежать, то за другим подскакивать. Но думаю оно быстро организуется как надо.

    Что еще нового. Так как слушать жужжание вентиляторов оборудования надоело, был приобретен на радостях от успешного первого ремонта - домашний кинотеатр для прослушивания музычки, стоит на принтере для проверки. Завтра развешу колонки, панельку плазменную, сделаю полочку под системник, а то он мне на столе совсем не вкатывает и раскидаю провода по своим местам в кабель-каналах, а то не люблю паутину.

    Напрыгавшись, часика через 3 прыжков от моника с даташитом до паяла - заказал кресла на колесиках, завтра должны привезти с магаза, а то прыгать со стулом от компа до паяла совсем неудобно.

    В общем такое громадное количество мелочей надо еще для уютной работы просто жуть. Пришел инструмент различный ручной, а расставить некуда, часть в пенопласт повтыкал, часть просто в ящичек сложил. Отдал макет подставки на 3D печать, так как различные  банки-стаканы с отвертками некрасиво смотрятся. Жду, парни обещали напечатать побыстрее..

     

    DSC_1010.JPG

    DSC_1011.JPG

    DSC_1012.JPG

    DSC_1006.JPG

    DSC_1007.JPG

    • 2
      записи
    • 22
      комментария
    • 601
      просмотр

    Последние записи

    mail_robot
    Последняя запись

    В глубокой связи с тем, что у меня полным ходом сейчас идет стройка дома, возникла потребность включать и выключать тепловую пушку (электрическую) для поддержания более менее плюсовой температуры в определенных зонах. Так как за бортом собственно холодно и лежит снег, а кафельную плитку укладывать надо и сушить ее тоже не помешало бы, чтобы потом летом не отвалилась. Решил побыстренькому замутить суточный таймер из того что есть под рукой.

    А под рукой оказалось

    1. Корпус пластиковый от старого коммутатора TP-LINK

    2. Контроллер STM32F030F4P6

    3. Часы реального времени DS1307

    4. Зарядник от какого то сотового телефона и куча релеюшек и прочего хлама с разбора.

    Так и сяк поприкидывав что из этого может получиться накрапал схемку

    2017-03-09_15-55-18.png

    Все предельно просто. Пара релюшек управляется ключиками на полевиках. Напряжение питания для них (12 вольт) формирует повышающий конвертер на 34063. Дисплей не стал мудрить, воткнул обычный WH1602 коих валяется большая куча (англоязычных, но часам по барабану). Собственно сами часы на DS1307, в ней же хранятся и все настройки (там есть 56 ячеек свободной "энергонезависимой" памяти). Напряжение питания контроллера формируется линейным стабилизатором +3,3 вольта. Питание - один единственный зарядник от сотика 5 вольт. Можно питать и от USB при желании. Ток потребления в пределах 200 мА.

    Кнопки управления (их 3 штуки) подключены к верхнему разьему на порты PA0-PA2. PA13 и PA14 - разьем для внутрисхемного программирования.

    Все, травим платку собираем. Вот все материалы по делу в DipTrace Суточный таймер.zip

    Фото готового собранного девайса и кишочков

    IMG_20170309_144441_HDR.jpg

    IMG_20170309_144455_HDR.jpg

    IMG_20170309_144616_HDR.jpg

     

    IMG_20170309_144651_HDR.jpg

    Приморчик умеет оперировать двумя релюшками, на каждую из которых устанавливается свой собственный период работы (минимально 1 минута). Из меню можно включать или выключать соответствующую уставку в работу, если требуется например какое то время не использовать реле. (статус ON или OFF). Предусмотрена кнопка ручного управления реле. Просто включает или отключает релюшки, мало ли чего.

    Управление 3-мя кнопками. Вверх, вниз и выбор. Если долго удерживать кнопку выбор, то в соответствии с тем где сейчас курсор будет выход в режим редактирования соответствующего параметра. Будь то время или одна из уставок периода работы реле. Что и куда вам подскажет курсор. Циферки при редактировании мигают, что очень удобно. По окончании редактирования строки устройство автоматически переходит в рабочий режим.

    Исходники прошивки тут Dayli_Timer.zip

    Качаем, распаковываем, компилируем Keil MDK-ARM V5 и прошиваем. Должно работать

    На всю поделку от идеи до готового решения у меня ушло 4 дня, надеюсь повторить получится быстрее. Собирал все на эпоксидный клей, переднюю панель уже некогда было вылизывать. Подписал просто маркером все. Извините, сроки жмут. Стройку останавливать нельзя. Из всех расходов потрачено на процессор 46 рублей (алиэкспресс), на текстолит рублей 50, зеленый клеммник 60 рублей. Остальное добыть из старой оргтехники. Часть деталей от того же роутера

    Удачи!

  13. Добрый день. 

    Сегодня мы хотим немного рассказать об особенностях работы с пластиками: акрилом и монолитным поликарбонатом, чем они отличаются, как обрабатываются, какие особенности надо учитывать при работе с ними. А чтобы статья отличалась от выдержки из справочника :), мы расскажем, как разрабатывали прозрачный корпус для нашей «Гаммы» - конструктора усилителя для наушников и с какими трудностями столкнулись. 

    DSC03214.jpg

    Началось все с желания создать простой и красивый корпус для конструктора. 

    Мы решили сверху и снизу прикрыть «Гамму» прозрачными панелями, установленными на стойках. Реализовать это казалось проще простого. В действительности все оказалось несколько сложнее :rolleyes:.

    Первое с чего мы начали – это подбор материала для прозрачных панелей.

    По нашим требованиям подходили два типа материалов: акриловое стекло (оргстекло) и монолитный поликарбонат. 

    acryl.jpgpolik.jpg

    Изучив теорию, поняли, что по своим свойствам поликарбонат подходит нам гораздо лучше. По сравнению с акрилом он более прочный, меньше подвержен царапинам и механическим повреждениям. А еще он лучше переносит нагрев. Для нас это было важно, т.к. усилитель работает в классе «А», и, соответственно, может хорошо греться.

    Как выяснилось, за эти свойства поликарбонат нравится не только нам. Из него часто делают стекла для мотоциклов, автомобильные фары и даже щиты для спецназа B).

    В общем, было решено использовать для корпуса именно этот материал. 

    Первый прототип

    Панели для первого корпуса мы изготовили сами.

    Хочу отметить, что обрабатывается поликарбонат приятнее оргстекла. Например, его легко можно резать электролобзиком. При этом поликарбонат не плавится, не трескается и не ломается в отличие от оргстекла. 

    В качестве «опор» корпуса мы использовали стандартные стойки для плат длинной 5 и 50 мм.

    Получилась довольно симпатичная конструкция:

    DSC03211.jpg

    При желании с корпусом можно поэкспериментировать, добавить  подсветку панелей, нанести рисунок и пр.

    В целом корпус нам понравился. И, как показала практика, пользоваться усилителем с таким корпусом стало намного удобнее. 

    Запуск производства корпусов B)

    Прототип готов. Осталось перейти к серийному изделию. Самая главная задача - разобраться с изготовлением прозрачных панелей из поликарбоната. Каждый раз «пилить» их вручную не было никакого желания. 

    Поэтому мы решили заказать резку деталей у тех, кто должен уметь делать это профессионально.

    До оформления заказа пришлось разобраться с особенностями обработки различных пластиков. И перед тем как продолжить рассказ о наших приключениях с корпусом, мы хотим немного поделиться полученным опытом: 

    Как и чем режут пластики на производстве. Немного теории.

    laser.jpgfrezer_002.jpg

    Листовые пластики обычно режут на станках ЧПУ либо лазером (фото слева), либо фрезой (фото справа). Каждый метод имеет свои достоинства и ограничения.

    Физические свойства материала: 
    Выбор способа обработки в первую очередь зависит от свойств материала. Для одних материалов лучше подходит резка лазером, для других – фрезером.
    Так, например, изначально мы планировали заказать резку деталей корпуса из поликарбоната лазером. Но оказалось, что так нельзя :huh:. Оргстекло лазером режется хорошо, а поликарбонат от лазера горит. Поэтому пришлось пересмотреть свои планы и остановиться на фрезерной обработке.  

    Ограничения на форму детали:
    При изготовлении деталей на фрезерном станке не получится сделать «хороший» внутренний угол, как на рис. слева. «Острота» угла будет ограничена радиусом фрезы (рис. справа). С лазером таких проблем почти нет.  

    углы.png

    Зато на фрезерном станке можно делать углубления не на всю толщину листа. Это может пригодиться, например, когда нужно сделать не сквозной паз. С лазером такое не получится.

    паз.png

    Кромка реза:
    Заказывая резку деталей фрезером, нужно учитывать, что края могут получиться не идеальными. На качество кромки влияет скорость реза, острота фрезы и прочие нюансы. После лазерной резки края деталей обычно получаются достаточно ровными.

    Качество кромки детали не всегда бывает важно, например, если она спрятана. Но на открытых кромках все недостатки видны. Для нас это оказалось большой проблемой. Но об этом позже.

    На что еще надо обратить внимание, если вы хотите заказать резку деталей:
    В некоторых случаях изготовление штучных изделий из поликарбоната с помощью фрезера ЧПУ обходится гораздо дороже, чем то же самое, но из оргстекла с использованием лазера.

    Так, например, при работе с ЧПУ фрезером необходимо надежно фиксировать материал и детали. Часто для этого используют специальные крепежи. Иногда такие крепежи изготавливаются под конкретные детали. А это дополнительные затраты. 
    С лазером все проще. Он не оказывает никакого давления на материал в процессе резки. А значит, и фиксировать детали нет необходимости. 

    К слову, если на фрезерном станке материал фиксируется при помощи вакуумного стола, то могут быть ограничения на мелкие детали. Максимальные размеры деталей (как для фрезера, так и для лазера) обычно ограничены размерами рабочего стола станка. 

    В поисках настоящего мастера.

    Но вернемся к корпусу для «Гаммы». Пришло время делать заказ. Рисуем макет панели корпуса и в путь…

    Попытка 1. Гельветика

    Гельветика.jpg

    Первым делом мы обратились в пермский филиал компании «Гельветика» - «Гельветика – Прикамье». Основное направление их деятельности – это поставка различных материалов для изготовления рекламы и дизайна: самоклеящиеся пленки, оргстекло, поликарбонат (монолитный и сотовый), пенокартон и еще много всего интересного ^_^. Но кроме этого, у них есть и  услуги по лазерной и фрезерной резке. Другими словами - это нам и надо было: поликарбонат - есть, услуги по резке - есть. 

    И сразу проблема: мы планировали заказать резку поликарбоната лазером. Но, как уже писал ранее, поликарбонат от лазера горит. «Нельзя – так нельзя» - подумали мы. И заказали изготовление на ЧПУ фрезере. В конце концов – если мы смогли сделать хорошие прототипные детали ручным фрезером, то ЧПУ фрезер и подавно должен справиться с этой задачей.

    Заказали… Ждемс… Получили заказ… Расстроились…

    P1011914_.jpgP1011919_.jpg

    Защитная пленка местами пробита, детали поцарапаны. Самое неприятное то, что кромка получилась грубая и некрасивая. Для других задач, возможно, подойдет, но для нашей - нет.

    А причина простая – тупая фреза и скорее всего, неверно выбранный режим работы фрезера (большая скорость перемещения фрезы). Уточнили, можно ли каким-то образом (пусть даже за дополнительную денежку) при следующем заказе получить детали с ровной кромкой. Нам ответили: «Как повезет с фрезой». И показали три образца резки. Тогда мы поняли, что кромка наших панелей еще не самая плохая.

    Конечно, можно все исправить вручную. Но в этом случае проще сразу изготавливать все детали самостоятельно. Времени понадобится ничуть не больше.

    Надо сказать, что нам несколько раз предлагали остановить выбор на акриле и резать его лазером. После лазера кромка была бы ровной. Но мы не захотели снижать требования к корпусу и не променяли поликарбонат на акрил :).

    В общем, продолжаем поиски.

    Попытка 2. Самодельный ЧПУ фрезер.

    avito.jpg

    Случайно наткнулись на объявление с авито: «Моделирование, прототипирование, изготавливание на фрезерном станке с чпу».

    Созвонились. Оказалось, молодой человек сам собрал фрезерный станок ЧПУ. И теперь с ним развлекается. Опыта работы с поликарбонатом у него не было. Мы договорились попробовать и посмотреть на результат. Материалом для экспериментов обеспечили. Постарались максимально подробно объяснить задачу и показали несколько образцов панелей для Гаммы (как нам нравится и как не надо делать).

    По первым пробникам было видно, что при желании можно получить хороший результат. На недочеты мы внимания не обращали, т.к. это прототип. Нас уверили, что на готовом изделии все будет хорошо. Самое главное – ровный рез получить можно.

     P1011928_.jpg

    Воодушевившись первыми успехами, мы решили заказать несколько пробных деталей для другого нашего проекта.

    По непонятной причине мы получили царапанные детали с сильно поврежденной защитной пленкой:

    P1011936_.jpg   

    В данном проекте нам была важна прозрачность деталей. Поэтому мы попросили переделать две заготовки. На этот раз мы удивились еще сильнее:

    P1011940_.jpg

    На краях деталей были огромные наплывы пластика. Эти наплывы нам было предложено самим убрать шкуркой :huh:.

    Мы решили пока не заказывать панели для корпусов. Поиски продолжились.

    Попытка 3. Спаситель – Александр.

    Мы уже немного расстроились. Но в самый нужный момент на глаза попалась потрепанная визитка «Фрезеровка & гравировка», которую мне сунули года 2 назад. 

    f&g.jpg 

    «Была – не была» - подумали мы и решили попробовать еще один раз. В конце концов, зачем-то у меня хранилась эта визитка 2 года :).

    Звоним… Долго общаемся… Договариваемся посмотреть образцы готовых изделий…

    Встретил нас Александр. С первых слов стало понятно, что он уже давно работает со станками, а самое главное любит свое дело. Александр терпеливо выслушал наши пожелания, а также весь наш печальный опыт. В качестве образцов он показал нам стекла из поликарбоната для приборных панелей мотоциклов. Такие панели они изготавливают на заказ для одного из заказчиков. Качество реза нас полностью устроило. И мы решили снова заказать партию панелей для корпуса «Гаммы». 

    P1011943_.jpg

    Наконец, результат нас обрадовал. Все панели имели хорошую ровную кромку. Защитная пленка целая, царапин не было. В общем, как раз то, что мы и хотели. Считаем квест по поиску изготовителя панелей для корпуса завершенным :D.

    Отдельное спасибо лично Александру. Надеюсь, не сочтете за рекламу, если оставлю ссылку на их сайт: http://freza-perm.ru/. Ведь, как показал опыт, найти того, кто хорошо нарежет Вам пластик, оказывается не так-то легко.

    Короткое резюме:

    Если что-то делать вручную – я бы выбрал поликарбонат, т.к . он проще обрабатывается, не плавится и не ломается. С оргстеклом вручную работать сложнее.
    При заказе резки у кого-либо, если нет особых требований по термостойкости и прочности, лучше выбрать оргстекло и резку лазером. При этом нет ограничений на форму деталей. Кромка реза обычно получается ровной и не требует дополнительной обработки. 

    P.S. Если у Вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Будем рады поделиться своим опытом. 

    Хорошего Вам дня.
    Денис. В

  14. Обо всём

    В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 710
      просмотров

    Последние записи

    И так, приступим. Опытным путем, а это значит тот путь который не противоречит законом логики, мною была установлена некая зависимость между расстоянием до объекта освещения и светопотоком объекта освещения.
    Реквизиты для проведения опыта:
    1. Солнечная панель 4см*8см 6 Вольт 0,6 ВТ
    2. Вольтметр 
    3. Светодиодная лампа со света потоком в 1200 ЛМ 
    Информация для проведения опыта:
    1. Света поток солнечного света в ясный день 100 000 ЛМ
    2. Света поток лампы 1 200 ЛМ 
    3. Выдаваемая мощность солнечной панели при ясном солнечно свете со света потоком в 100 000 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    4. Выдаваемая мощность солнечной панели при освещении ее лампой мощностью в 1 200 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    5. Расстояние от солнца (объекта освещенности) до объекта преобразования ( солнечная панель) = 149 597 870,691 км (официально признанное наукой расстояние)
    6. Расстояние от лампы (объекта освещенности) до объекта преобразования (солнечная панель) = 1 см или 0,000001 км 
    7. Каждые 5 см удаления панели от лампы, панель теряет 0,3 вольта

    Нужно исходя из этих данных вывести формулу, по которой можно будет успешно вычислять расстояния от объекта освещенности до объекта освещаемого по средством замера потери или приобретения мощности световой панели. Логика не исключает этого и того каково на самом деле расстояние до солнца. 

  15. No electronics

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 763
      просмотра

    Последние записи

    Зима близко© , а соответственно надо утепляться. Тем более, что сегодня уже пошел у нас первый снег. Итак, имелся холодный чердак (достался от предыдущего хозяина) и люк на него. Задумал утеплить его, чтобы тепло не уходило, а заодно и сделать нормальный люк, т.к. предыдущий представлял из себя просто сбитые между собой доски 20мм с щелями до сантиметра. Естественно все тепло уходило на чердак, да и от соседей слышимость была высокая.

    Сначала немного об утеплении холодного чердака. Предыдущий хозяин экономил на всем - и перекрытие представляло из себя доски где-то 15-20мм, а снизу набит гипсокартон и все. Никаких пароизоляционных пленок, утеплителя и т.д. не было. Как временный вариант решил на чердаке кинуть пленку (техноаут D-90), сверху 200мм рулонного минераловатного утеплителя Ecoroll (на данный момент наиболее дешевый, производитель Кнауф). И сверху ветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от пыли, т.к. продувается чердак у меня будь здоров!
    Ну утепление где-то 30кв.м. ушло по времени около пары полных дней. А вот с люком пришлось повозится! Правда тут нужно отметить, что по жизни я перфекционист и даже зная, что знать о каком-то косяке буду только я, и никто никогда этого не увидит, я все равно переделаю и сделаю правильно :) Поэтому можно конечно было и за день сделать, но из-за сидящего во мне перфекциониста несколько раз переделывал некоторые моменты, да и забраковал несколько десятков кв.см. 18мм фанеры :)

    Вот такой люк достался от предыдущего хозяина:

    luk0.jpg

    Как видно весь кривой. Такой же был и проем, т.е. не прямоугольный, а трапеция.

    Вначале сделал прямоугольный короб из 18мм фанеры. Подпилил доски и при помощи саморезов выставил упор стенки от балок, чтобы получился ровный угол 90 градусов.

    Фотографировать начал не сразу, поэтому здесь уже почти 70% работы сделано:

    luk1.jpg

    luk2.jpg

    Каркас самого люка из разных обрезок досок. Все равно будут внутри... ПВА+саморезы и плюс термопистолет. Стенки люка из 2мм фанеры.

    luk3.jpg

    Петли закрепил на болтах М6, плюс саморезы в местах где нельзя было использовать болты.

    Одна из сторон сделана под углом 10 градусов, чтобы люк не цеплял при открывании.

    luk4.jpg

    Т.к. масса будет не маленькая, то купил проушину и автомобильную резинку. Закрепил, чтобы чуть натянута была и легче было открывать люк изнутри. На герметичности никак не скажется, т.к. у меня везде зазоров между проемом и самим люком более 1 мм нет.

    luk5.jpg

    Внутрь люка запихал остатки урсы, а также остатки утеплителя экорола.

    luk6.jpg

    И сверху закрыл это все листом ДВП, остатки от непомню уже чего, который идеально подошел по размерам и даже не пришлось пилить его.

    Вот такой получился люк:

    luk7.jpg

    По периметру дополнительно проклеил дверной уплотнитель. Щели замазал шпатлевкой для дерева. Снизу буду потом еще замазывать гипсовой смесью.

    В сухом остатке, температура в утепленном помещении при одной и той же температуре газового котла выросла на 4 градуса с 16 до 20! В процессе теплоизоляции проходился не раз пирометром по потолку - в местах где утеплитель еще не лежал - 15-16 градусов. С утеплителем 18-19, когда весь потолок утеплил, то 20 стало, а над батареями 22-23. На улице сейчас +3...+5. Но  у меня еще стены надо на след. год утеплять, т.к. шлакоблок и все.... через него идут колоссальные энергопотери.

    Выводы по работе с инструментом - электролобзиком Bosch неоднородный толстый материал в виде фанеры 18мм очень трудно ровно распилить, особенно когда пилить приходится под углом 10 градусов. Изучил вопрос на форумах - проблема всех лобзиков. Пилка начинает изгибаться то в одну сторону, то в другую, в итоге волна получается и уводы. Хотя 2 мм фанеру пилю лобзиком четко по линии с уводом не более 0.5-1мм.
    Низ крышки люка я делал из оставшейся 18мм фанеры. Но решил взять у отца циркулярку. Ей конечно намного все ровнее получается, но нужен пылесос, т.к. много стружки летит и по хорошему нужен нормальный стол с направляющими и соответствующей оснасткой. Когда-нибудь займусь этим вопросом, т.к. постоянно что-то делаю из дерева - то стеллажи, то столы, то еще что-нибудь...
    Термоклеевой пистолет оказался очень удобным при работе с деревом! Закал его недавно на AliExpress, до этого как-то не юзал. А тут попробовал, очень удобно - клеит замечательно и главное быстро схватывается в отличии от ПВА "Столяр". Заказал на AliExpress сразу 25 стержней 200х11мм для него, теперь возьму на вооружение и буду активно юзать его. На рынке у нас и стержни и пистолет тоже продают, вчера такой 1 в 1 видел, но дороже намного.

  16. Блохи iiiytnik'a

    • 1
      запись
    • 24
      комментария
    • 1186
      просмотров

    Последние записи

    IIIytNIK
    Последняя запись

    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
        Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
        Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
        За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы :)


    Профили BC/C
    Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

     

    11ejuhgenc.png

     


    Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

    Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:
     

    11ekdtoad8.png

    Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

    11ekokqm3z.png


    Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

    11ekyvk67q.png

    Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм


    Профиль D
    Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face):

     

    11elbezslo.gif

     

    Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

    11elo3tjkk.png

     

    11enoxvvup.gif

    Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

    11enlj78nb.png

    На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa3cyz.png


    На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa0htl.png


    Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

    Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм


    Профиль K
    Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

    11j0gdk39t.png


    Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

    12ji5jpn5e.png11fa5fytd5.png

    Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.


    Профиль I

    Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

    11j1oudiu9.png

    Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

    Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

    11j2jeq7jp.png


    Профиль J

    Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

    11j211nntu.png

    За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

    11j29q9xp6.png

    Выпускается всего лишь в трех вариантах:

    11j2eoni8o.png


    Профиль B

    Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

    11j3b9hp1v.png

    Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

    12jh5q0466.png

  17. Блог Радиочайника

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 860
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  18. MillyVolt2
    Последняя запись

    Для физической отладки и программирования чипов(ATmega 128, 16, 162, 165, 169, 32, 323, 64), те же чипы с литерой А должны подходить (сигнатура одна и та же), проверял на ATmega16A.

    У целевого(отлаживаемого или таргета) МК должен быть запрограммирован фьюз JTAGEN.

    Скорость порта 19200 ставится в настройках порта через диспетчер устройств.

    Работает с AVR Studio 4.19 (последняя) и ниже. (на всякий - в 4-й студии не называйте файлы русскими буквами)

    При сборке использовались статьи

    http://easyelectroni...z-jtag-ice.html

    http://pol-sem.narod...iniICE/jtag.htm

    У DI HALT'a есть некоторые неточности в схеме, во второй статье полная схема без ошибок.

    Для согласования USB-UART использован готовый модуль c FT232, куплен на Али, 110р.

    Модуль FT232 не встраивал в корпус, чтобы можно было использовать для других целей, вместо шлейфа отдельные джамперы, в общем сделал так, как мне было удобнее.

    К отлаживаемому МК подключаем провода TMS, TDI, TDO, TCK, +5V и GND. Последние два(питание) берем с модуля FT232, то есть от USB, поэтому желательно оставить как можно меньше нагрузки на целевом МК, например, вместо реле поставить светодиод и т.д. RX и TX модуля FT232 подключаются к TX и RX целевого чипа.

    Прошивка .hex заливается в ATmega16A, на котором реализован JTAG ICE. Далее выставляются фьюз-биты, запрограммированы(=0, согласно даташиту) должны быть

    OCDEN JTAGEN SPIEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT1 SUT0

    jtag1 схема.jpgjtag2 плата.jpgjtag3IMG_1611.JPGjtag4IMG_1612.JPG

    прошивка_HEX.rar

    плата_LAY6.rar

  19. Alexeyslav's блог

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 15947
      просмотров

    Последние записи

    Вот собственно, разобрал китайское Чудо...

    R6 поставил 100к, R5 - 2.4м он стал быстрее реагировать. и R8 поставил резистор на 260К, увеличилась частота сигнализации, с оригинальным резистором - сигнализирует с частотой 2Гц.

    микросхема 74НС14 работает от 2.0В

  20. Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

    001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

    Теперь о самом устройстве:

    002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

    Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

    007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

  21. Музыка в стене.

    • 1
      запись
    • 18
      комментариев
    • 17533
      просмотра

    Последние записи

    Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».

    Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.

    Модель этого плеера MP2603DI.

    Размерчик - что надо. Буду делать!

    Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».

    Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.

    3f947c31ce53.jpg

    Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.

    Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.

    Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.

    Вот так:

    37ee37e29d3d.jpg

    На плате плеера выпаял все разъемы:

    161422585c87.jpg

    Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.

    feb111b8afab.jpg

    И приклеил термоклеем к плате плеера:

    3624f23df584.jpg

    Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.

    ed382cf403f3.jpg

    Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.

    d0b284530e69.jpg

    И прикрутил

    8c034fd882f7.jpg

    Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:

    70c4fe8a89e9.jpg

    Пристроим декоративную панель

    Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.

    84b1029b39b0.jpg

    Уже можно собрать плеер.

    a365b7f91165.jpg

    Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.

    0ccee5eced4c.jpg

    А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.

    62954300eb66.jpg

    Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».

    В сборе плеер выглядит вот так:

    d61736422d4b.jpg

    Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.

    Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!

    Продолжение следует.

    P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.

  22. Блог автоэлектрика

    • 2
      записи
    • 2
      комментария
    • 21401
      просмотр

    Последние записи

    Следующий этап вибро- и шумоизоляции в Nissan Qashqai - багажник. Багажник в кашкае - это основной источник шума.

    На колесные арки и пол багажника (где запаска лежит) клеил Bimast Bomb. Ушло где-то три стандартных листа. На боковые части багажника, до потолка клеил тонкий материал Noname типа Визома М2, а также Вибропласт Gold. Полости сбоку от колесных арок также хорошо проклеил вибро и шумкой, докуда достала рука. Тонких вибро материалов ушло чуть больше 2-х листов. Получилось практически 100% перекрытие.

    В качестве шумоизоляции везде использовал Акцент 10мм. Ушло где-то 3 листа (они чуть больше метра кажется). Также проклеил все, что можно.

    Еще, приобрал материал "антискрип".

    Где толщина не позволяла, проклеил антискрипом. В общем на фото все видно:

    Разбираем багажник:

    blogentry-42801-0-09510100-1304960646_thumb.jpg

    Проклеиваем полость между аркой и правым крылом:

    blogentry-42801-0-70726200-1304960647_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-54829400-1304960649_thumb.jpg

    Проклеиваем заднее окно

    blogentry-42801-0-68475700-1304960650_thumb.jpg

    Шумоизоляцию Акцент решил наклеить на пластиковую накладку, чтобы защелкнулась:

    blogentry-42801-0-13106600-1304960652_thumb.jpg

    Обклеиваем правую арку:

    blogentry-42801-0-01217200-1304961338_thumb.jpg

    Полностью обклееная задняя левая арка:

    blogentry-42801-0-37130600-1304961340_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-47966200-1304961342_thumb.jpg

    Все собрал в обратном порядке, правая сторона готова.

    Далее, пол багажника и левую часть делаем.

    Место запаски проклеиваем бомбом:

    blogentry-42801-0-82832900-1304961344_thumb.jpg

    Без строительного фена при работе с Бомбом не обойтись! 500 градусов и вперед:

    blogentry-42801-0-13647600-1304961350_thumb.jpg

    Левую арку также обклеиваем бомбом, а сверху что-нибудь полегче:

    blogentry-42801-0-40183100-1304961352_thumb.jpg

    Внутри все полости также проклеил:

    blogentry-42801-0-30477300-1304961355_thumb.jpg

    Зад багажника проклеил Вибропласт Gold:

    blogentry-42801-0-73215500-1304961416_thumb.jpg

    Шумку левого заднего окна наклеил на вибро, а не на пластик, как правое окно. Правда 2 жабки не защелкнулись, немного переборщил.

    blogentry-42801-0-23209200-1304961419_thumb.jpg

    Сам пластик немного также проклеил акцентом и антискрипом:

    blogentry-42801-0-35158800-1304961421_thumb.jpg

    Порог двери проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-66253100-1304961423_thumb.jpg

    Сам пластик также антискрип, и немного акцент

    blogentry-42801-0-99064000-1304961426_thumb.jpg

    Пол багажника акцентом. 100% перекрытие

    blogentry-42801-0-39121000-1304961431_thumb.jpg

    Накладку проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-36866100-1304961435_thumb.jpg

    Пол багажника:

    blogentry-42801-0-16476800-1304961438_thumb.jpg

    На всю работу ушло ровно 4 дня с 9 утра до 8 вечера! Основное время уходит на изготовление шаблона из газеты, перевод его на материал и вырезание. Думаю, что делал качественно, в сервисе за деньги так не сделали бы полюбому. Сами подумайте там за 3 дня обклеивают всю машину. Так что лучше самому все делать своими руками.

    Итог работы: шум сзади авто исчез полностью. По крайней мере теперь его не слышно из-за шума от дверей. На очереди двери, после того, как найду где купить Вибропласт Silver 2мм.