• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!

Блоги

Блоги сайта

  1. Строящийся усилитель будет с питанием от двух раздельных трансформаторов, т.е. хочу реализовать полное "двойное моно", поэтому и защита акустических систем нужна соответствующая. Тут два пути решения - либо делать полностью раздельные платы защиты с раздельным питанием, либо одну, но с гальванической развязкой между каналами. Хоть трансформаторы и имеют дополнительные слаботочные обмотки, заложенные специально для питания защиты АС, я решил делать по второму варианту - плата будет занимать чуть меньше места.

    В качестве основы для схемы взял защиту усилителя Nataly на оптронах. Так как в конструкции подразумевается микроконтроллерное управление с отображением режимов работы на дисплее, то кроме всего прочего, мне необходимо было добавить цепи контроля срабатывания и принудительного отключения защиты.

    Контроль срабатывания реализован в исходной схеме в виде светодиодной индикации. Его я заменил на оптрон и теперь срабатывание защиты вызовет появление сигнала PRT_ERR высокого уровня. Для принудительного отключения добавлен оптрон U1 параллельно U2 и U3. При подаче лог. 1 на вход PRT_LOCK реле отключают АС.

    Полностью передавать МК управление защитой не стал, оставил управление по принципу монтажного "ИЛИ". То есть при включении МК будет формировать задержку около 3 с и только после пропадания сигнала PRT_LOCK реле подключит АС к усилителю. А отключать их может как сама защита, так и МК.

    2017-04-10_23-57-44.png.9ef9d225c06f2eabf7795e9c2530762c.png

    Предварительная трассировка платы получилась однослойной и достаточно компактной - 60 на 70 мм.

    dfs.JPG.59e2cf6c3ad0998384f6696c2995627c.JPG

     

    Испытания пока еще не проводил.

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 149
      просмотров

    Последние записи

    Гидронавтика
    Последняя запись

    Привет! Мы - команда УНМЦ «Гидронавтика» Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. Наша цель - разработка небольших телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), служащих для мониторинга подводных сооружений, сбора со дна образцов минералов, флоры и фауны, операций по разминированию, осмотра городских коммуникаций, а также для участия в таких Международных соревнованиях как МАТЕ ROV Competition.

    ТНПА - это подводный аппарат (робот), управляемый оператором с борта судна. Аппарат связан с судном сложным кабелем, через который на ТНПА поступают сигналы управления и электропитание, а обратно передаются показания датчиков и видео сигналы. Круг решаемых задач ТНПА, указанных выше, постоянно расширяется, поэтому необходима разработка новых подобных аппаратов, которые намного дешевле дорогостоящих водолазных работ несмотря на достаточно крупные первоначальные вложения.

    MATE ROV Competition - самые крупные и весьма сложные международные ежегодные соревнования по подводной робототехнике, проводимые в США. Суть соревнований - выполнение высылаемых организаторами конкурса технических требований и ряда заданий для подводного аппарата. За несколько месяцев участники должны собрать аппарат, который сможет выполнить данные миссии.

    Screenshot_1.png.80e76a747ba38a2c45bcadf71e8655ce.png

    Сегодня «Гидронавтика» занимается усовершенствованием аппарата Iceberg, включающего в себя надводный модуль управления и питания, кабель – трос и сам ТНПА. Iceberg обладает рядом особенностей и оригинальных технических решений:

    - Движительный комплекс (ДК): 6 степеней свободы, 8 винтомоторных агрегатов (ВМА), что позволяет ТНПА оставаться работоспособным даже в случае отказа одного или двух ВМА.

    - Конструкционно – силовое основание (КСО): минимальное количество элементов, позволяет осуществить цикл сборки – разборки одним человеком за 30 минут.

    - Система ориентации и стабилизации: управление и стабилизация движения ТНПА по 4 координатам (курс, крен, дифферент, глубина).

    - Система технического зрения: установка до 3 видеокамер разных типов (аналоговые камеры с выходным сигналом в форматах PAL/NTSC/AHD или цифровые с интерфейсом USB).

    - Манипуляционный комплекс: возможность подключения 4-х степенного манипулятора.

    kusto123.thumb.png.a208ba107ed40bba1fbcc4c8646f983c.png

    Для участия в MATE ROV Competition аппарат должен выполнять следующие миссии:

    1. Установка системы HYPERLOOP для ускорения доставки грузов и упрощения торговли в порту Лонг-Бич, США.

    2. Проведение технического обслуживания водного и светового шоу для гарантии бесперебойного развлечения.

    3. Сбор образцов загрязненных донных отложений и устранение данной проблемы.

    4. Определение содержимого контейнеров, которые отвалились от грузового судна в гавани и карты места аварии для обеспечения безопасности порта и его деятельности.

    Screenshot_2.png.f5c8a310b891d249c2af094a039f6833.png

    Для выполнения этих миссий важно, чтобы аппарат состоял из качественных деталей во избежание преждевременных поломок. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас острая нехватка средств, поэтому мы запускаем краудфандинговый проект - сбор денег на создание нового подводного аппарата "Кусто". Вся финансовая документация будет публиковаться в открытом доступе, и мы обещаем держать всех заинтересовавшихся в курсе нашей дальнейшей работы.

    Также в последующих постах мы будем публиковать описания этапов разработки ТНПА "Кусто".

    Есть вопросы? Ищи нас в вк (Гидронавтика).

  2.                                                      Самодельный симулятор орбитального челнока Буран

                         С большим удовольствием сообщаю всем любителям космической тематики, в рамках проекта самодельный автосимулятор, я запускаю новый проект самодельный симулятор орбитального челнока БУРАН, время старта на кануне дня космонавтики 12 апреля дает огромную гордость за нашу науку, технологии и космическую отрасль. И как принято говорить среди космонавтов и всех кому дорога космическая тематика ПОЕХАЛИ!!!!!!!!!

    Буду откровенен и расскажу, как обстоят дела по этому проекту на сегодняшний день без прикрас, как есть на самом деле. Так как этот проект рассчитан на домашнее использование, я постараюсь чтобы симулятор был несложен в изготовлении и материалы для изготовления установки мы выберем самые недорогие, и несложные в обработки, то что может сделать практически любой человек, который посещал уроки труда в школе. Для этих целей подойдет установка от автосимулятора которую, я собрал в 2016 году, размеры и другую информацию вы найдете на моем форуме, видео я выложил на Ютюбе, фотографии на моей страничке в КОНТАКТЕ. Положение пилота в симуляторе будет очень приближено к реальным ощущениям как в кабине Бурана. Теперь поговорим о приборах управления Бурана, если не вникать в тонкости то само управление визуально походит на систему управления как в самолете (рычаг-штурвал, педали, кнопки) в настоящем времени я занимаюсь вопросам изготовления этой системы управления. Как вариант я планирую сделать всю систему управления на одном контроллере от USB клавиатуры, так как этот способ показал отличные результаты на испытании систем управления АВТОСИМУЛЯТОРА, ТАНКОВОГО симулятора, симулятора МОТОЦИКЛА, симулятора САМОЛЕТА. По срокам реализации этой задачи нечего определенного сказать не могу, так как проект не коммерческий, все новые технические устройства по этой теме я выкладываю в блог и другие свой ресурсы, также постоянно провожу модернизацию и доработку различных систем управления в рамках этого проекта.

    Никакой симулятор работать без программы не будет, и я протестировал несколько программ, которые больше всего подойдут для реализации заявленных целей, реалистичное управление виртуальным орбитальным челноком Буран. Самая удачная программа по этой теме на сегодняшний день это

     

    Буран - скринсервер-симулятор в космосе. V1.551.1


     

    Опробовать данную программу вы можете самостоятельно, используя клавиатуру и оптическую мышку. Программа действительно потрясающая, более реалистичного сюжета по космической тематике нет, и поэтому я рекомендую именно эту программу. Сами смотрите техническое описание по данной программе и что очень важно что эта программа распространяется совершенно бесплатна.

    Версия 1.55.1 от 16.02.2010; автор - Максим Сычев (г.Ростов-на-Дону)

     

    Скринсейвер разработан в рамках открытого конкурса для свободного (бесплатного, freeware) распространения и предназначен для популяризации достижений отечественной космонавтики и, в частности, многоразового орбитального корабля "Буран".

     

    Вы увидите на экране своего компьютера захватывающую своей реальностью картину ближнего космоса и космические аппараты, созданные или задуманные гением русского человека:

    - первый искусственный Спутник Земли, запущенный в СССР 4 октября 1957 года;

    - "рабочую лошадку" отечественной пилотируемой космонавтики - космический корабль "Союз";

    - самый сложный космический аппарат, созданный в нашей стране - многоразовый орбитальный корабль "Буран", совершивший свой единственный полет 15 ноября 1988 года;

    - демонстрационный макет боевой орбитальной лазерной станции "Полюс", неудачная попытка запуска которого была осуществлена 15 мая 1987 года;

    - самый секретный космический аппарат в истории нашей космонавтики - боевую космическую лазерную станцию "Скиф" и подробно, воочию познакомитесь со всеми этапами ее "ратного труда";

    - орбитальный самолет Многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), разрабатываемой в НПО "Молния" с 1988 года;

    - орбитальный технологический комплекс по промышленному производству полупроводниковых материалов в условиях космического полета, разрабатываемый в рамках проекта МАКС;

    - нашу самую длительную и самую успешную космическую стройку - модульную орбитальную станцию "Мир".

     

    При выборе первого Спутника Вы услышите его голос - знаменитые "бип-бип-бип", которые более 50 лет назад ознаменовали начало космической эры человечества.

     

    Космический корабль "Союз" представлен своей последней модификацией - "Союзом-ТМА", который последовательно продемонстрирует последние фазы выведения на орбиту: работу третьей ступени ракеты-носителя (РН), сброс хвостового отсека ракеты, отсечку маршевого двигателя, успокоение и отделение корабля с последующей выдачей импульса увода и развертыванием всех антенн и панелей солнечных батарей. После этого Вы сможете перейти в режим ручного управления кораблем, сориентировав его по всем трем осям. Как только Вам это наскучит, корабль через полминуты автоматически построит оптимальную для подзарядки бортовых аккумуляторов от солнечных батарей ориентацию с закруткой на Солнце, которую будет постоянно отслеживать. Вы увидите, как сгорают при входе в атмосферу сброшенные панели хвостового отсека третьей ступени РН, более того - переключением режима обзора Вы сможете наблюдать за полетом третьей ступени, пока она тоже не сгорит в атмосфере после 7-го витка. Но и это еще не все - вы услышите реальные переговоры членов экипажа.

     

    Выбрав "Буран", Вы увидите все основные этапы полета - старт с космодрома Байконур, выведение на орбиту с выполнением всех маневров, отделением параблоков первой ступени, сбросом второй ступени и выдачей двух доразгонных импульсов. В орбитальном полете "Буран" не просто представлен в штатной ориентации - левым крылом к Земле, а Вы увидите открытие створок грузового отсека и выведение спутника на орбиту. После двухвиткового полета корабль выдаст тормозной импульс, и пройдя этап S-образное гиперзвукового маневрирования (торможения), выйдет в район посадочного комплекса, где с помощью бортовой системы совершит беспилотную посадку на аэродроме "Юбилейный".

     

    Выбрав "Полюс", Вы станете свидетелем безуспешной попытки вывода на орбиту тяжелого демонстрационного макета первой в истории боевой лазерной станции. На Вашем экране сначала успешно отработает последняя ступень ракеты-носителя "Энергия" и с "Полюса" (в соответствии с циклограммой выведения) будет сброшен головной обтекатель. Затем после отсечки маршевых ЖРД второй ступени "Полюс" с помощью 16 твердотопливных двигателей отделится от ракеты и многократным включением маневровых ЖРД начнет строить ориентацию для выполнения двухимпульсного маневра довыведения на рабочую орбиту. Вы увидите, как, не сумев построить нужную ориентацию из-за сбоя в программном обеспечении системы управления, дважды сработают 4 двигателя орбитального маневрирования. Космический аппарат успеет сбросить все защитные крышки и раскрыть антенны и панели солнечных батарей, но разгонный импульс на вращающемся аппарате не сможет сообщить "Полюсу" необходимую орбитальную скорость, и труд многих тысяч людей упадет в Тихий океан вместе с последней ступенью ракеты-носителя. Вы впервые сможете проследить за этой трагедией в космосе, наблюдая с помощью различных камер как за "Полюсом", так и за последней ракетной ступенью...

     

    Мы воссоздали во всех деталях боевую космическую лазерную станцию "Скиф" - такой, какой она должна была быть в случае продолжения программы противодействия американской Стратегической оборонной инициативе (СОИ) путем развертывания на орбите тяжелых боевых орбитальных станций. Мы самым подробным образом продемонстрируем Вам все основные этапы функционирования "Скифа" - от вывода на орбиту до эффектного уничтожения спутников противника. Переключая обзорные камеры, Вы сможете наблюдать не только за "Скифом" или последней ступенью ракеты-носителя, но и за последними минутами жизни вражеских спутников-шпионов. Постоянно меняя ориентацию, наш "Скиф" будет вести стрельбу как на встречных, так и на расходящихся курсах (вдогон). После каждой серии стрельб производится дозаправка двигателей "Скифа" с помощью грузовых кораблей "Прогресс" или пополнение запасов рабочего тела лазера от орбитальных кораблей "Буран" в модификации танкера и повторные испытания лазера. Для лучшего понимания увиденного мы снабдили каждую операцию небольшим экранным комментарием.

    Когда Вы будете смотреть "работу" "Скифа", помните - это не фантастика, мистификация или чей-то милитаристский бред - это реальная боевая система, которая создавалась в СССР в 1980-х годах. Человечество было не просто в одном шаге от неудержимой милитаризации космоса с непредсказуемыми последствиями - нет, глобальный (в космосе и на Земле) Апокалипсис был еще ближе... Тогда мы смогли свернуть с этой "дороги в никуда" - важно не вернуться на нее в будущем! Причем сейчас это больше относится к США, чем к России. Именно поэтому, глядя на "Скиф", нужно помнить еще об одном - как достойно мы могли отвечать на любые вызовы времени...

     

    МАКС продемонстрирует Вам последние этапы выведения орбитального самолета на орбиту: сначала отработают маршевые трехкомпонентные двигатели, в соответствии с циклограммой меняя цвет факела с огненно-желтого (топливо керосин-кислород) на ослепительно-голубой (топливо водород-кислород), затем после отсечки маршевых ЖРД и успокоения связки импульсом двигателей реактивной системы управления (РСУ) орбитальный самолет отойдет от опустевшего топливного бака. После этого вновь дважды включатся ЖРД РСУ, построив ориентацию, необходимую для выдачи двухимпульсного маневра довыведения на рабочую орбиту с помощью попеременной работы двигателей орбитального маневрирования (ДОМ). Первое включение ДОМ произойдет через несколько минут после разделения с баком, второе - через полвитка. Вы даже увидите сгорание отброшенного бака в верхних слоях атмосферы при падении в антиподную старту точку Земли! После формирования рабочей орбиты орбитальный самолет с помощью двигателей РСУ построит рабочую ориентацию, переведет консоли крыла в орбитальную конфигурацию и откроет створки грузового отсека. И все операции выполняются с реальным звуком!

     

    Орбитальный завод продемонстрирует все этапы производства в космосе. Сначала Вы увидите комплекс после его завершения сборки на орбите. Затем к нему пристыкуется сразу несколько кораблей: "Союз" доставит первую экспедицию космонавтов-наладчиков, а орбитальный самолет МАКС привезет два транспортных контейнера-барабана с пластинами-заготовками для будущих полупроводников. После настройки и необходимых проверок аппаратуры станции корабли отстыкуются, и завод заработает. По мере расходования заготовок и выработки готовой продукции к комплексу будут подлетать корабли, доставляя новые заготовки и забирая пластины с напыленными полупроводниками, а экспедиции посещения будут периодически проводить регламентные работы на станции. Мы постарались сделать станцию наиболее реалистичной, показав гравитационную стабилизацию и подвижную ориентацию солнечных батарей. Меняя режимы камер, Вы сможете наблюдать орбитальную станцию во время стыковочных операций через визиры космических кораблей - почувствуйте себя членом экипажа!

     

    Орбитальная станция "Мир" показана в процессе строительства, т.е. такой, какой она была в период с апреля 1987 г. до своего сведения с орбиты 23 марта 2001 г. Мы начнем демонстрацию с конфигурации станции в составе базового блока и астрофизического модуля "Квант", затем последовательно пристыкуем к ним орбитальные модули "Квант-2", "Кристалл", "Спектр" и "Природа". Вы увидите то, что никто никогда не видел своими глазами - перестыковку модулей станции с осевого стыковочного узла базового блока на боковые с помощью бортовых манипуляторов (мы смоделировали все перестыковки модулей). К "Миру" все время будут стыковаться пилотируемые космические корабли "Союз" и автоматические грузовики "Прогресс", при необходимости "Союзы" будут перестыковываться с одного стыковочного узла станции на другой, причем Вы сможете наблюдать весь процесс стыковки с командирского кресла космического корабля. Строительство "Мира" было невозможно без участия космонавтов, поэтому Вы увидите целых пять (!) выходов экипажей станции в открытый космос:

    - в первом выходе космонавты смонтируют на внешней поверхности базового блока две грузовые стрелы, на которых впоследствии будут перемещать грузы и друг друга;

    - во втором выходе космонавты смонтируют на модуле "Квант" две фермы - "Рапану" и "Софору"; на конце последней (длиной 14,5 м) затем будет установлен блок двигателей ориентации комплекса (по крену);

    - третий выход будет посвящен переносу многоразовой солнечной батареи (МСБ-IV) с модуля "Кристалл" на модуль "Квант";

    - четвертый выход выполнен для установки на модуле "Квант" второй солнечной батареи с улучшенными характеристиками;

    - в пятом выходе космонавты контролируют раскрытие антенны на модуле "Природа".

    Скринсейвер покажет интересный эксперимент "Родео" по взаимному маневрированию космических кораблей "Союз" вокруг "Мира", в том числе и стыковку "Союза-спасателя" к модулю "Кристалл".

    Мы отступили от исторической правды только в одном случае: перед приходом модуля "Природа" к "Миру" (со стороны модуля "Кристалл") стыковался американский шаттл - у нас же вместо шаттла к "Миру" стыкуется наш "Буран", как и было первоначально запланировано его создателями (показана программа второго - несостоявшегося - полета корабля).

    Для удобства просмотра Вы сможете не только перескакивать вперед на интересующие этапы сборки комплекса, переключаясь между камерами обзора, но и даже приостанавливать сборку в любой момент!

     

    Минимальные системные требования к компьютеру для запуска скринсейвера:

    - процессор Intel Pentium 1000 Mhz;

    - 32 Mb Video Card с поддержкой OpenGL;

    - 256 Mb RAM;

    - операционная система OS Windows 98/Me/2000/XP/Vista Ultimate/Windows 7.

     

    файл-установщик (размером 32,5 MБ)

     

     

    После запуска установщик инсталлирует программу (для установки потребуется 85,7 Mb свободного места) на Ваш компьютер, создав папку (директорию) C:\Program Files\BuranScreenSaver

    и ... ПОЕХАЛИ!

     

    Выбор между космическими аппаратами, как и другие настройки скринсейвера, осуществляется из стартового меню или случайным образом - Вам необходимо лишь поставить соответствующий флажок:

     

    Установив скринсейвер, Вы сможете насладиться величественным видом нашей родной планеты из космоса - ее рассветами и закатами, материками и голубыми океанами, освещенными ярким Солнцем, или ночными городами, спящими под призрачным светом Луны (см. раскрывающиеся при клике скриншоты ниже). Теперь для реального полета в космос не нужно платить $25 млн., ждать своей очереди и изнурять себя тренировками - для этого нужно просто скачать наш скринсейвер!

    Управление полетом (а также временем и режимами обзора) осуществляется с помощью клавиатуры и мышью; перечень доступных команд и краткая аннотация вызываются нажатием клавиши 'F1' на клавиатуре.

    Предусмотрен режим, фиксирующий наблюдателя относительно произвольной выбранной точки земной поверхности, позволяющий следить не за космическими аппаратами, а за нашей планетой.

     

    Нормальная работа скринсейвера (с плавным движениями) возможна при скорости отображения не менее 15 кадров в секунду. Если этот показатель меньше (что может быть на компьютерах со слабой видеокартой - в этом случае изображение будет идти рывками), то ситуацию можно попробовать исправить (при запуске скринсейвера), отказавшись от некоторых визуальных эффектов.

    Например, можно попробовать исключить тени на космических аппаратах или выбрать их упрощенное отображение, а также "отказаться" от показа рельефных поверхностей и выбрать текстуры меньшего размера. Если это не помогает, можно упростить отображение внешнего вида (сцены), последовательно отказавшись от отображения солнечных бликов на океанах, атмосферной дымки, теней от облаков, бликов на поверхности космических аппаратов, засветки от прямых солнечных лучей, света ночных городов и взаимных отражений на космических аппаратах. Все это позволит сэкономить еще 33% памяти компьютера при загрузке скринсейвера при некотором ухудшении качества изображения. Можно также опустить другие (посторонние) спутники, общее число которых достигает несколько десятков. Вы пожертвуете некоторой реалистичностью изображения, но общая картина изменится не сильно.

     

    Update: После установки "по умолчанию" земная поверхность отображается тремя группами текстур (дневная, ночная и облачная, по 16 графических файлов в каждой) 1024х1024 с разрешением 10 км/пиксел (в районе экватора). Однако Вы можете существенно улучшить вид земной поверхности и облачного покрова, скачав патчи с текстурами 2048х2048. Но помните - более детальные текстуры имеют и больший размер, что приведет к некоторому снижению скорости изображения. Как правило, традиционно видеокарты поддерживают максимальный размер одной текстуры до 2048х2048 пикселов, но самые последние и наиболее мощные из них могут поддерживать текстуры и больших единичных размеров - до 8192х8192 пикс.

    Итак, для дальнейшего улучшения качества и реалистичности изображения Вам необходимо после инсталляции скринсейвера скачать предлагаемые патчи с более детальными текстурами. Каждый патч сам загрузит при запуске новые текстуры в нужное место - вам потребуется только указать папку, в которую установлен скринсейвер (это потребуется только в том случае, если при инсталляции скринсейвера была создана новая папка, отличная от предлагаемой "по умолчанию"). Мы предлагаем десять патчей с улучшенными текстурами:

    п/п Патч (имя файла)                         Размер                             Текстуры                          Разрешение на экваторе                                                                                                                                             

     

    1. BuranScrPatch_Earth2048.exe                                        13,75 МБ дневная поверхность 16 х 2048 х 2048

    (с "голубыми" морями и океанами, сентябрь) 4,88 км/пиксел

     

    2. BuranScrPatch_EarthDark2048.exe                                14,21 МБ дневная поверхность 16 х 2048 х 2048

    (c "темными" морями и океанами, октябрь) 4,88 км/пиксел

     

    3. BuranScrPatch_Clouds2048.exe                                      24,65 МБ облачность 16 х 2048 х 2048 4,88 км/пиксел

     

    4. BuranScrPatch_City2048.exe                                           609 КБ ночные города 16 х 2048 х 2048 4,88 км/пиксел

     

    5. BuranScrPatch_Earth4096.exe                                        43,05 МБ дневная поверхность 16 х 4096 х 4096

    (с "голубыми" морями и океанами, сентябрь) 2,44 км/пиксел

     

    6. BuranScrPatch_EarthDark4096.exe                                51,14 МБ дневная поверхность 16 х 4096 х 4096

    (с "темными" морями и океанами, октябрь) 2,44 км/пиксел

     

    7. BuranScrPatch_Clouds4096.exe                                     102,46 МБ облачность 16 х 4096 х 4096 2,44 км/пиксел

     

    8. BuranScrPatch_City4096.exe                                          1,44 МБ ночные города 16 х 4096 х 4096 2,44 км/пиксел

     

    9. BuranScrPatch_Stars4096x2048.exe                                2,354 МБ звездное небо 1 x 4096 х 2048 парсеки/пиксел

     

    10. BuranScrPatch_Cosmodrome2048.exe                          15,35 МБ поверхность Байконура 1 x 2048 х 2048 м/пиксел

     

     

     

     

    Скачивайте, загружайте и выбирайте - что Вам понравится, и главное, какую картинку "потянет" Ваш компьютер!

     

     

     

    Web-мастер благодарит за содействие при создании скринсейвера:

    - Дмитрия Пайсона (ЦНИИМаш) за помощь в исходных данных;

    - Андрея Коваленко (ГОГУ ЦУП) за ценные замечания по работе и динамике космических аппаратов;

    - Владимира Малюх и Николая Назаренко за исходные 3D-модели "Бурана" и орбитального технологического комплекса;

    - Владимира Некрасова за исходные 3D-модели МАКСа и "Союза-ТМА" с последней ступенью РН;

    - редакцию журнала "Новости космонавтики" и лично Олега Шиньковича за исходную модель орбитального комплекса "Мир";

    - Андрея Почтарева (Первый канал телецентра "Останкино") за предоставленные фонограммы;

    - Юрия Кульчицкого за исходную 3D-модель УКСС;

    - Сергея Грачева за исходные данные и ценные замечания по посадочному комплексу "Бурана";

    - Андрея Маханько за исходную модель полезной нагрузки "Бурана" в варианте орбитального заправщика.

     

     

    Я верю друзья!

    Караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды!

    На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!

     

     

     

     


     


     

    91430187.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-21-31-640.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-21-57-312.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-02-437.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-15-437.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-33-234.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-33-234.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-37-234.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-43-578.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-47-375.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-22-58-328.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-23-10-328.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-23-20-546.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-23-25-375.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-23-29-687.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-00-578.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-36-015.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-43-218.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-46-843.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-52-578.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-24-56-390.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-25-08-703.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-25-21-078.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-25-26-781.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-47-47-203.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-47-52-671.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-47-55-156.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-47-57-781.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-47-59-890.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-48-02-921.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-48-02-921.jpg

    bandicam 2017-04-04 22-48-11-906.jpg

  3. Собственно, вопрос достаточно мелкий и в "железе" еще не апробирован. Тем не менее, хотелось бы застолбить саму идею, пока ее техническое решение ожидает своего воплощения.

    Суть заключается в том, что меня буквально коробит применение дежурки для одной-единственной функции: первичного запуска ИИП, после чего она продолжает "молотить" вхолостую. Я могу понять необходимость этого узла в БП телевизора либо другой подобной аппаратуры, которую требуется включать/выключать "ленивчиком". С другой стороны, на холостом ходе двухступенчатого лимпульсно-линейного ИИП, когда потребление тока нагрузкой минимально, длительности широтно-модулированного импульса (ШМИ) недостаточна, чтобы "пробиться" через диод самопитания и обеспечить достаточное напряжение питания микросхемы ШИМ. На первый взгляд, дежурка в этой ситуации является единственным спасением. Однако, если логически проанализировать процесс самопитания, то оказывается, что достаточно ограничить минимальную длительность ШМИ. Всего-навсего.

    Самый простой вариант - поставить резистор параллельно нагрузке. Однако, простота хуже воровства. Чтобы обеспечить достаточный ток в режиме Х.Х. при минимальном выходном напряжении, сопротивление такого резистора должно быть достаточно мало. При повышении выходного напряжения совершенно ненужный для штатной работы БП ток через резистор пропорционально возрастает и начинает зря подгружать БП. Поскольку дальше будет рассматриваться не резистор, а электронный узел, назовем его "нагрузочным узлом".

    Таким образом, сопротивление нагрузочного узла должно быть маленьким при малом выходном напряжении и большим при большом выходном напряжении. Исходя из закона дедушки Ома, это значит, что ток через нагрузочный узел должен быть стабильным. А это - функция генератора втекающего тока ("поглотителя тока")..Схемотехническое решение

    58d51ec8711da_.GIF.fc9265f078931b3537b224344c8a94a7.GIF

    состоит из двух частей: 
    а) компаратора на TL431 с делителем R1R2 напряжения самопитания микросхемы ШИМ (для TL494 порог срабатывания настроен на 20 В) и
    б) собственно генератора втекающего тока (ГТ) на транзисторах VT1VT2 и резисторах R3, R4.

    Пока напряжение самопитания больше 20 В, TL431 открыт и шунтирует базо-эмиттерный переход VT2, препятствуя работе ГТ. Если оно снижается до 20 В, TL431 запирается и ГТ начинает потреблять ток 100 мА от силовой шины. Если нагрузка возрастает, длительность ШМИ увеличивается, напряжение самопитания восстанавливается до номинального и ГТ отключается, тем самым зря не подгружая БП.

    Для одноступенчатых ИИП (т.н. "лабораторных") такое решение, естественно, не подойдет, поскольку не обеспечивает минимального выходного напряжения на Х.Х., но для двухступенчатых импульсно-линейных БП вполне приемлемо: повышенное напряжение на входе линейного стабилизатора в практическое отсутствие потребления тока нагрузкой для регулирующего транзистора - как слону дробина. Зато исключаются такие "паровозные" компоненты, как высоковольтный ключевой транзистор и трансформатор.

    В конце концов, такой "поглотитель тока" является альтернативой дежурке, но использовать его или нет - обусловлено исключительно личными предпочтениями. Мне так удобнее. Кто-то является горячим поклонником дежурки. Лишь бы работало...


     

  4. FonSchtirlitz
    Последняя запись

    Очень много задают вопросов про фильтра. Какой лучше? Напишу оптимумы по четырём основновным самым ходовым. Обозначения в формулах F-частота среза Гц, R-сопротивление нагрузки на частоте среза Ом, С-ёмкость конденсатора мкф, L-индуктивность катушки мГн. Формулы подходят для последовательных и параллельных типов.

    Последовательный фильтр-нагрузка т.е динамические головки между собой включены последовательно а в параллельном фильте включены параллельно, отсюда и название фильтров.

    Фильтр Линквица-Райли конструируется путём последовательного соединения двух одинаковых фильтров Баттерворта. Фильтр из двух последовательно-соединенных фильтров Баттерворта первого порядка обозначают LR2, из дву фильтров Баттерворта второго порядка обозначают LR4. Сумма получаемых сигналов имеет ровную амплитудно-частотную характеристику, что выгодно отличает их от фильтров Баттерворта. По сути полученный фильтр является фазовым фильтром.

    Необходимость в четном количестве фильтров вызвана тем, что фильтры Баттерворта имеют подавление -3dB на частоте раздела. В результате сложения сигналов высокочастотного и низкочастотного сигналов, полученных после фильтров Баттерворта, на частоте раздела происходит усиление сигнала на 3dB. При последовательном использовании двух фильтров Баттерворта, сигналы получают подавление на -6dB, в результате чего сумма низкочастотного и высокочастотного сигнала имеет усиление 0dB по всему спектру частот.

    У него самая низкая добротность и самый пологий завал ачх, передаточное число 1/2>>Q=0.5, второй порядок C1=C2>>0.079/FR, L1=L2>>0.318R/F, четвёртый порядок С1-0.084/RF, C2-0.168/FR, C3-0.253/RF, C4-0.563/RF, L1-0.10R/F, L2-0.45R/F, L3-0.30R/F, L4-0.15R/F

    Фильтры Батгерворта и Чебышева характеризуются большими колебаниями переходных процессов. Идеальными в отношении обработки ступенчатого входного сигнала являются фильтры с частотно-независимым групповым временем задержки, т.е. с фазовым сдвигом, пропорциональным частоте. Этим свойством обладают фильтры Бесселя, иногда называемые фильтрами Томсона. Параметры фильтра рассчитываются гак, чтобы групповое время задержки в области частот, превышающих  как можно меньше зависело от частоты Q. Для этого используют аппроксимацию Баттерворта для группового времени задержки. Фильтры Бесселя чаще всего используют для аудио-кроссоверов. Их групповая задержка практически не изменяется по частотам полосы пропускания, вследствие чего форма фильтруемого сигнала на выходе такого фильтра в полосе пропускания сохраняется практически неизменной. Фильтр Бесселя имеет наименьшую крутизну характеристики, в то же время он не имеет пульсаций АЧХ ни в полосе пропускания, ни в полосе подавления, передаточное число sqrt3/3>> Q=0.577, третий порядок C1=0.1061/FR, C2=0.3183/FR, C3=0.2122/FR, L1=0.1194R/F, L2=0.2387R/F, L3=0.0796R/F второй порядок C1=C2>>0.091/FR, L1=L2>>0.276R/F, первый порядок C=276000/RF, L=91R/F

    Баттерворт. АЧХ фильтра Баттерворта максимально гладкая на частотах полосы пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. При отображении частотного отклика фильтра Баттерворта на логарифмической АФЧХ, амплитуда снижается к минус бесконечности на частотах полосы подавления. Он самый популярный и распространённый, считается оптимальным по передаточной характеристике, передаточное число sqrt2/2>>Q=0.707, первый порядок C=224000/RF, L=112R/F, Второй порядок C1=C2>>0.112/FR, L1=L2>>0.224R/F Третий порядок C1=0.106/RF, C2=0.318/RF, C3=0.212/RF, L1=0.119R/, L2=0.238R/F, L3=0.079R/F

  5. Блог getshket

    • 2
      записи
    • 3
      комментария
    • 173
      просмотра

    Последние записи

    Входное напряжение переменного тока 7 Вольт. Выход 6,3 Вольта постоянного тока. На Q2 C5 организована задержка включения анодного напряжения и подключение АС. На оптопаре реализовано контроль напряжения в розетке, так как на кондере в 1000мкФ анодный стаб может работать долго. Вроде все.

    Чукча не писатель. 

    123.jpg

    PSX_20161202_002202.jpg

    PSX_20161202_002225.jpg

    431.dch

    431.dip

  6. http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm

    Взял схему  "Прибор для оценки емкости и ESR"

    Мерит от 1 до 10 000 мкФ

    На фото моя привлекательная сборка.

    Первое подключение не дало результата, обратился к поддержке сайта но тишина, программист стар если не умер, ответа не получил на несколько обращений.

    Слава Богу, изучил, и получилось без сторонней помощи.

    Схему что мерит от пикофарада я не пробовал там дольше налаживать и больше паять приставку.

    Как работает точно такая есть на Ютубе.

    Если не получится подключить как было у меня то с Телеграма подкорректирую но внесете минимальную поддержку на счет.

    Все, что до подключения, могу подсказать.

    Такой переходник у меня получился, это между конденсатором и портом ПК

    Myself_2017.03.19_02.26.36.jpg

  7. 2017-03-15_23-47-51.png

    3D-модели резисторов с аксиальным расположением выводов. Это, к примеру, импортные резисторы серий CF, MF.

    Охватывают ряд мощностей от 0,125 до 2 Вт. Разное расстояние между выводами - с шагом 1,25 мм (для вертикального монтажа) и 2,5 мм (для горизонтального монтажа). Есть также модели для дюймовой сетки - шаги 50 и 100 мил (1,27 и 2,54 мм) соответственно. 

    Все модели именованы согласно рекомендациям стандарта IPC-7351.

    Например, RESAD1500W60L900D330

    • RESAD – Выводной резистор с аксиальными выводами
    • 1500 – Межвыводное расстояние = 15.00mm
    • W60 – Диаметр выводов = 0.60mm
    • L900 – Длина резистора = 9.00mm
    • D320 – Диаметр резистора = 3.30mm

    Ножки подрезаны с учетом толщины платы в 1,5 мм.

    Всего 304 модели - 152 модели с бежевым цветом корпуса и столько же синего цвета (на вкус и цвет как говорится :)).

    Скачать (бежевые)
    Скачать (синие)

  8. Sakhalin_Cat
    Последняя запись

    Дел было много, заниматься Мастерской было некогда. Поэтому краткая выжимка последних дней -

    На текущий день потихоньку обживаю помещение и помаленьку починяю нужные девайсы.

    На столе HP IP KVM 1-1-16, который сдох из-за заводского брака в новоприобретенном сервере DELL. Новый "сервак из коробки" плюнул в IPKVM непонятным разрядом. Повышибало 18 входных коммутаторов из 48, пришлось отпаять с платы 48 SMD тараканов и перегруппировать 24 живых в нужные места. Пока будет работать всего 8 портов из 16, потом когда микрухи придут восстановлю остальные 8. А то без этого девайса тяжко. Иногда приходится ехать на другой конец города, чтобы сервак без ILO запустить\настроить.

    В общем можно поздравить с "почином", первое устройство стоимостью 25тыс руб было успешно реанимировано. Правда пока постоянно чего-то не хватает под рукой, то за одним надо бежать, то за другим подскакивать. Но думаю оно быстро организуется как надо.

    Что еще нового. Так как слушать жужжание вентиляторов оборудования надоело, был приобретен на радостях от успешного первого ремонта - домашний кинотеатр для прослушивания музычки, стоит на принтере для проверки. Завтра развешу колонки, панельку плазменную, сделаю полочку под системник, а то он мне на столе совсем не вкатывает и раскидаю провода по своим местам в кабель-каналах, а то не люблю паутину.

    Напрыгавшись, часика через 3 прыжков от моника с даташитом до паяла - заказал кресла на колесиках, завтра должны привезти с магаза, а то прыгать со стулом от компа до паяла совсем неудобно.

    В общем такое громадное количество мелочей надо еще для уютной работы просто жуть. Пришел инструмент различный ручной, а расставить некуда, часть в пенопласт повтыкал, часть просто в ящичек сложил. Отдал макет подставки на 3D печать, так как различные  банки-стаканы с отвертками некрасиво смотрятся. Жду, парни обещали напечатать побыстрее..

     

    DSC_1010.JPG

    DSC_1011.JPG

    DSC_1012.JPG

    DSC_1006.JPG

    DSC_1007.JPG

    • 2
      записи
    • 22
      комментария
    • 334
      просмотра

    Последние записи

    mail_robot
    Последняя запись

    В глубокой связи с тем, что у меня полным ходом сейчас идет стройка дома, возникла потребность включать и выключать тепловую пушку (электрическую) для поддержания более менее плюсовой температуры в определенных зонах. Так как за бортом собственно холодно и лежит снег, а кафельную плитку укладывать надо и сушить ее тоже не помешало бы, чтобы потом летом не отвалилась. Решил побыстренькому замутить суточный таймер из того что есть под рукой.

    А под рукой оказалось

    1. Корпус пластиковый от старого коммутатора TP-LINK

    2. Контроллер STM32F030F4P6

    3. Часы реального времени DS1307

    4. Зарядник от какого то сотового телефона и куча релеюшек и прочего хлама с разбора.

    Так и сяк поприкидывав что из этого может получиться накрапал схемку

    2017-03-09_15-55-18.png

    Все предельно просто. Пара релюшек управляется ключиками на полевиках. Напряжение питания для них (12 вольт) формирует повышающий конвертер на 34063. Дисплей не стал мудрить, воткнул обычный WH1602 коих валяется большая куча (англоязычных, но часам по барабану). Собственно сами часы на DS1307, в ней же хранятся и все настройки (там есть 56 ячеек свободной "энергонезависимой" памяти). Напряжение питания контроллера формируется линейным стабилизатором +3,3 вольта. Питание - один единственный зарядник от сотика 5 вольт. Можно питать и от USB при желании. Ток потребления в пределах 200 мА.

    Кнопки управления (их 3 штуки) подключены к верхнему разьему на порты PA0-PA2. PA13 и PA14 - разьем для внутрисхемного программирования.

    Все, травим платку собираем. Вот все материалы по делу в DipTrace Суточный таймер.zip

    Фото готового собранного девайса и кишочков

    IMG_20170309_144441_HDR.jpg

    IMG_20170309_144455_HDR.jpg

    IMG_20170309_144616_HDR.jpg

     

    IMG_20170309_144651_HDR.jpg

    Приморчик умеет оперировать двумя релюшками, на каждую из которых устанавливается свой собственный период работы (минимально 1 минута). Из меню можно включать или выключать соответствующую уставку в работу, если требуется например какое то время не использовать реле. (статус ON или OFF). Предусмотрена кнопка ручного управления реле. Просто включает или отключает релюшки, мало ли чего.

    Управление 3-мя кнопками. Вверх, вниз и выбор. Если долго удерживать кнопку выбор, то в соответствии с тем где сейчас курсор будет выход в режим редактирования соответствующего параметра. Будь то время или одна из уставок периода работы реле. Что и куда вам подскажет курсор. Циферки при редактировании мигают, что очень удобно. По окончании редактирования строки устройство автоматически переходит в рабочий режим.

    Исходники прошивки тут Dayli_Timer.zip

    Качаем, распаковываем, компилируем Keil MDK-ARM V5 и прошиваем. Должно работать

    На всю поделку от идеи до готового решения у меня ушло 4 дня, надеюсь повторить получится быстрее. Собирал все на эпоксидный клей, переднюю панель уже некогда было вылизывать. Подписал просто маркером все. Извините, сроки жмут. Стройку останавливать нельзя. Из всех расходов потрачено на процессор 46 рублей (алиэкспресс), на текстолит рублей 50, зеленый клеммник 60 рублей. Остальное добыть из старой оргтехники. Часть деталей от того же роутера

    Удачи!

  9. Добрый день. 

    Сегодня мы хотим немного рассказать об особенностях работы с пластиками: акрилом и монолитным поликарбонатом, чем они отличаются, как обрабатываются, какие особенности надо учитывать при работе с ними. А чтобы статья отличалась от выдержки из справочника :), мы расскажем, как разрабатывали прозрачный корпус для нашей «Гаммы» - конструктора усилителя для наушников и с какими трудностями столкнулись. 

    DSC03214.jpg

    Началось все с желания создать простой и красивый корпус для конструктора. 

    Мы решили сверху и снизу прикрыть «Гамму» прозрачными панелями, установленными на стойках. Реализовать это казалось проще простого. В действительности все оказалось несколько сложнее :rolleyes:.

    Первое с чего мы начали – это подбор материала для прозрачных панелей.

    По нашим требованиям подходили два типа материалов: акриловое стекло (оргстекло) и монолитный поликарбонат. 

    acryl.jpgpolik.jpg

    Изучив теорию, поняли, что по своим свойствам поликарбонат подходит нам гораздо лучше. По сравнению с акрилом он более прочный, меньше подвержен царапинам и механическим повреждениям. А еще он лучше переносит нагрев. Для нас это было важно, т.к. усилитель работает в классе «А», и, соответственно, может хорошо греться.

    Как выяснилось, за эти свойства поликарбонат нравится не только нам. Из него часто делают стекла для мотоциклов, автомобильные фары и даже щиты для спецназа B).

    В общем, было решено использовать для корпуса именно этот материал. 

    Первый прототип

    Панели для первого корпуса мы изготовили сами.

    Хочу отметить, что обрабатывается поликарбонат приятнее оргстекла. Например, его легко можно резать электролобзиком. При этом поликарбонат не плавится, не трескается и не ломается в отличие от оргстекла. 

    В качестве «опор» корпуса мы использовали стандартные стойки для плат длинной 5 и 50 мм.

    Получилась довольно симпатичная конструкция:

    DSC03211.jpg

    При желании с корпусом можно поэкспериментировать, добавить  подсветку панелей, нанести рисунок и пр.

    В целом корпус нам понравился. И, как показала практика, пользоваться усилителем с таким корпусом стало намного удобнее. 

    Запуск производства корпусов B)

    Прототип готов. Осталось перейти к серийному изделию. Самая главная задача - разобраться с изготовлением прозрачных панелей из поликарбоната. Каждый раз «пилить» их вручную не было никакого желания. 

    Поэтому мы решили заказать резку деталей у тех, кто должен уметь делать это профессионально.

    До оформления заказа пришлось разобраться с особенностями обработки различных пластиков. И перед тем как продолжить рассказ о наших приключениях с корпусом, мы хотим немного поделиться полученным опытом: 

    Как и чем режут пластики на производстве. Немного теории.

    laser.jpgfrezer_002.jpg

    Листовые пластики обычно режут на станках ЧПУ либо лазером (фото слева), либо фрезой (фото справа). Каждый метод имеет свои достоинства и ограничения.

    Физические свойства материала: 
    Выбор способа обработки в первую очередь зависит от свойств материала. Для одних материалов лучше подходит резка лазером, для других – фрезером.
    Так, например, изначально мы планировали заказать резку деталей корпуса из поликарбоната лазером. Но оказалось, что так нельзя :huh:. Оргстекло лазером режется хорошо, а поликарбонат от лазера горит. Поэтому пришлось пересмотреть свои планы и остановиться на фрезерной обработке.  

    Ограничения на форму детали:
    При изготовлении деталей на фрезерном станке не получится сделать «хороший» внутренний угол, как на рис. слева. «Острота» угла будет ограничена радиусом фрезы (рис. справа). С лазером таких проблем почти нет.  

    углы.png

    Зато на фрезерном станке можно делать углубления не на всю толщину листа. Это может пригодиться, например, когда нужно сделать не сквозной паз. С лазером такое не получится.

    паз.png

    Кромка реза:
    Заказывая резку деталей фрезером, нужно учитывать, что края могут получиться не идеальными. На качество кромки влияет скорость реза, острота фрезы и прочие нюансы. После лазерной резки края деталей обычно получаются достаточно ровными.

    Качество кромки детали не всегда бывает важно, например, если она спрятана. Но на открытых кромках все недостатки видны. Для нас это оказалось большой проблемой. Но об этом позже.

    На что еще надо обратить внимание, если вы хотите заказать резку деталей:
    В некоторых случаях изготовление штучных изделий из поликарбоната с помощью фрезера ЧПУ обходится гораздо дороже, чем то же самое, но из оргстекла с использованием лазера.

    Так, например, при работе с ЧПУ фрезером необходимо надежно фиксировать материал и детали. Часто для этого используют специальные крепежи. Иногда такие крепежи изготавливаются под конкретные детали. А это дополнительные затраты. 
    С лазером все проще. Он не оказывает никакого давления на материал в процессе резки. А значит, и фиксировать детали нет необходимости. 

    К слову, если на фрезерном станке материал фиксируется при помощи вакуумного стола, то могут быть ограничения на мелкие детали. Максимальные размеры деталей (как для фрезера, так и для лазера) обычно ограничены размерами рабочего стола станка. 

    В поисках настоящего мастера.

    Но вернемся к корпусу для «Гаммы». Пришло время делать заказ. Рисуем макет панели корпуса и в путь…

    Попытка 1. Гельветика

    Гельветика.jpg

    Первым делом мы обратились в пермский филиал компании «Гельветика» - «Гельветика – Прикамье». Основное направление их деятельности – это поставка различных материалов для изготовления рекламы и дизайна: самоклеящиеся пленки, оргстекло, поликарбонат (монолитный и сотовый), пенокартон и еще много всего интересного ^_^. Но кроме этого, у них есть и  услуги по лазерной и фрезерной резке. Другими словами - это нам и надо было: поликарбонат - есть, услуги по резке - есть. 

    И сразу проблема: мы планировали заказать резку поликарбоната лазером. Но, как уже писал ранее, поликарбонат от лазера горит. «Нельзя – так нельзя» - подумали мы. И заказали изготовление на ЧПУ фрезере. В конце концов – если мы смогли сделать хорошие прототипные детали ручным фрезером, то ЧПУ фрезер и подавно должен справиться с этой задачей.

    Заказали… Ждемс… Получили заказ… Расстроились…

    P1011914_.jpgP1011919_.jpg

    Защитная пленка местами пробита, детали поцарапаны. Самое неприятное то, что кромка получилась грубая и некрасивая. Для других задач, возможно, подойдет, но для нашей - нет.

    А причина простая – тупая фреза и скорее всего, неверно выбранный режим работы фрезера (большая скорость перемещения фрезы). Уточнили, можно ли каким-то образом (пусть даже за дополнительную денежку) при следующем заказе получить детали с ровной кромкой. Нам ответили: «Как повезет с фрезой». И показали три образца резки. Тогда мы поняли, что кромка наших панелей еще не самая плохая.

    Конечно, можно все исправить вручную. Но в этом случае проще сразу изготавливать все детали самостоятельно. Времени понадобится ничуть не больше.

    Надо сказать, что нам несколько раз предлагали остановить выбор на акриле и резать его лазером. После лазера кромка была бы ровной. Но мы не захотели снижать требования к корпусу и не променяли поликарбонат на акрил :).

    В общем, продолжаем поиски.

    Попытка 2. Самодельный ЧПУ фрезер.

    avito.jpg

    Случайно наткнулись на объявление с авито: «Моделирование, прототипирование, изготавливание на фрезерном станке с чпу».

    Созвонились. Оказалось, молодой человек сам собрал фрезерный станок ЧПУ. И теперь с ним развлекается. Опыта работы с поликарбонатом у него не было. Мы договорились попробовать и посмотреть на результат. Материалом для экспериментов обеспечили. Постарались максимально подробно объяснить задачу и показали несколько образцов панелей для Гаммы (как нам нравится и как не надо делать).

    По первым пробникам было видно, что при желании можно получить хороший результат. На недочеты мы внимания не обращали, т.к. это прототип. Нас уверили, что на готовом изделии все будет хорошо. Самое главное – ровный рез получить можно.

     P1011928_.jpg

    Воодушевившись первыми успехами, мы решили заказать несколько пробных деталей для другого нашего проекта.

    По непонятной причине мы получили царапанные детали с сильно поврежденной защитной пленкой:

    P1011936_.jpg   

    В данном проекте нам была важна прозрачность деталей. Поэтому мы попросили переделать две заготовки. На этот раз мы удивились еще сильнее:

    P1011940_.jpg

    На краях деталей были огромные наплывы пластика. Эти наплывы нам было предложено самим убрать шкуркой :huh:.

    Мы решили пока не заказывать панели для корпусов. Поиски продолжились.

    Попытка 3. Спаситель – Александр.

    Мы уже немного расстроились. Но в самый нужный момент на глаза попалась потрепанная визитка «Фрезеровка & гравировка», которую мне сунули года 2 назад. 

    f&g.jpg 

    «Была – не была» - подумали мы и решили попробовать еще один раз. В конце концов, зачем-то у меня хранилась эта визитка 2 года :).

    Звоним… Долго общаемся… Договариваемся посмотреть образцы готовых изделий…

    Встретил нас Александр. С первых слов стало понятно, что он уже давно работает со станками, а самое главное любит свое дело. Александр терпеливо выслушал наши пожелания, а также весь наш печальный опыт. В качестве образцов он показал нам стекла из поликарбоната для приборных панелей мотоциклов. Такие панели они изготавливают на заказ для одного из заказчиков. Качество реза нас полностью устроило. И мы решили снова заказать партию панелей для корпуса «Гаммы». 

    P1011943_.jpg

    Наконец, результат нас обрадовал. Все панели имели хорошую ровную кромку. Защитная пленка целая, царапин не было. В общем, как раз то, что мы и хотели. Считаем квест по поиску изготовителя панелей для корпуса завершенным :D.

    Отдельное спасибо лично Александру. Надеюсь, не сочтете за рекламу, если оставлю ссылку на их сайт: http://freza-perm.ru/. Ведь, как показал опыт, найти того, кто хорошо нарежет Вам пластик, оказывается не так-то легко.

    Короткое резюме:

    Если что-то делать вручную – я бы выбрал поликарбонат, т.к . он проще обрабатывается, не плавится и не ломается. С оргстеклом вручную работать сложнее.
    При заказе резки у кого-либо, если нет особых требований по термостойкости и прочности, лучше выбрать оргстекло и резку лазером. При этом нет ограничений на форму деталей. Кромка реза обычно получается ровной и не требует дополнительной обработки. 

    P.S. Если у Вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Будем рады поделиться своим опытом. 

    Хорошего Вам дня.
    Денис. В

  10. Обо всём

    В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

  11. admin
    Последняя запись

    Курьер сегодня принес посылку, в которой обнаружилось это :)

    Ну а кто еще не подписался на канал ПаяльникTV, то самое время это сделать!

    Новые видео по электронике каждую неделю!

    yt1.jpg

    yt2.jpg

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 485
      просмотров

    Последние записи

    И так, приступим. Опытным путем, а это значит тот путь который не противоречит законом логики, мною была установлена некая зависимость между расстоянием до объекта освещения и светопотоком объекта освещения.
    Реквизиты для проведения опыта:
    1. Солнечная панель 4см*8см 6 Вольт 0,6 ВТ
    2. Вольтметр 
    3. Светодиодная лампа со света потоком в 1200 ЛМ 
    Информация для проведения опыта:
    1. Света поток солнечного света в ясный день 100 000 ЛМ
    2. Света поток лампы 1 200 ЛМ 
    3. Выдаваемая мощность солнечной панели при ясном солнечно свете со света потоком в 100 000 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    4. Выдаваемая мощность солнечной панели при освещении ее лампой мощностью в 1 200 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    5. Расстояние от солнца (объекта освещенности) до объекта преобразования ( солнечная панель) = 149 597 870,691 км (официально признанное наукой расстояние)
    6. Расстояние от лампы (объекта освещенности) до объекта преобразования (солнечная панель) = 1 см или 0,000001 км 
    7. Каждые 5 см удаления панели от лампы, панель теряет 0,3 вольта

    Нужно исходя из этих данных вывести формулу, по которой можно будет успешно вычислять расстояния от объекта освещенности до объекта освещаемого по средством замера потери или приобретения мощности световой панели. Логика не исключает этого и того каково на самом деле расстояние до солнца. 

  12. No electronics

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 477
      просмотров

    Последние записи

    Зима близко© , а соответственно надо утепляться. Тем более, что сегодня уже пошел у нас первый снег. Итак, имелся холодный чердак (достался от предыдущего хозяина) и люк на него. Задумал утеплить его, чтобы тепло не уходило, а заодно и сделать нормальный люк, т.к. предыдущий представлял из себя просто сбитые между собой доски 20мм с щелями до сантиметра. Естественно все тепло уходило на чердак, да и от соседей слышимость была высокая.

    Сначала немного об утеплении холодного чердака. Предыдущий хозяин экономил на всем - и перекрытие представляло из себя доски где-то 15-20мм, а снизу набит гипсокартон и все. Никаких пароизоляционных пленок, утеплителя и т.д. не было. Как временный вариант решил на чердаке кинуть пленку (техноаут D-90), сверху 200мм рулонного минераловатного утеплителя Ecoroll (на данный момент наиболее дешевый, производитель Кнауф). И сверху ветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от пыли, т.к. продувается чердак у меня будь здоров!
    Ну утепление где-то 30кв.м. ушло по времени около пары полных дней. А вот с люком пришлось повозится! Правда тут нужно отметить, что по жизни я перфекционист и даже зная, что знать о каком-то косяке буду только я, и никто никогда этого не увидит, я все равно переделаю и сделаю правильно :) Поэтому можно конечно было и за день сделать, но из-за сидящего во мне перфекциониста несколько раз переделывал некоторые моменты, да и забраковал несколько десятков кв.см. 18мм фанеры :)

    Вот такой люк достался от предыдущего хозяина:

    luk0.jpg

    Как видно весь кривой. Такой же был и проем, т.е. не прямоугольный, а трапеция.

    Вначале сделал прямоугольный короб из 18мм фанеры. Подпилил доски и при помощи саморезов выставил упор стенки от балок, чтобы получился ровный угол 90 градусов.

    Фотографировать начал не сразу, поэтому здесь уже почти 70% работы сделано:

    luk1.jpg

    luk2.jpg

    Каркас самого люка из разных обрезок досок. Все равно будут внутри... ПВА+саморезы и плюс термопистолет. Стенки люка из 2мм фанеры.

    luk3.jpg

    Петли закрепил на болтах М6, плюс саморезы в местах где нельзя было использовать болты.

    Одна из сторон сделана под углом 10 градусов, чтобы люк не цеплял при открывании.

    luk4.jpg

    Т.к. масса будет не маленькая, то купил проушину и автомобильную резинку. Закрепил, чтобы чуть натянута была и легче было открывать люк изнутри. На герметичности никак не скажется, т.к. у меня везде зазоров между проемом и самим люком более 1 мм нет.

    luk5.jpg

    Внутрь люка запихал остатки урсы, а также остатки утеплителя экорола.

    luk6.jpg

    И сверху закрыл это все листом ДВП, остатки от непомню уже чего, который идеально подошел по размерам и даже не пришлось пилить его.

    Вот такой получился люк:

    luk7.jpg

    По периметру дополнительно проклеил дверной уплотнитель. Щели замазал шпатлевкой для дерева. Снизу буду потом еще замазывать гипсовой смесью.

    В сухом остатке, температура в утепленном помещении при одной и той же температуре газового котла выросла на 4 градуса с 16 до 20! В процессе теплоизоляции проходился не раз пирометром по потолку - в местах где утеплитель еще не лежал - 15-16 градусов. С утеплителем 18-19, когда весь потолок утеплил, то 20 стало, а над батареями 22-23. На улице сейчас +3...+5. Но  у меня еще стены надо на след. год утеплять, т.к. шлакоблок и все.... через него идут колоссальные энергопотери.

    Выводы по работе с инструментом - электролобзиком Bosch неоднородный толстый материал в виде фанеры 18мм очень трудно ровно распилить, особенно когда пилить приходится под углом 10 градусов. Изучил вопрос на форумах - проблема всех лобзиков. Пилка начинает изгибаться то в одну сторону, то в другую, в итоге волна получается и уводы. Хотя 2 мм фанеру пилю лобзиком четко по линии с уводом не более 0.5-1мм.
    Низ крышки люка я делал из оставшейся 18мм фанеры. Но решил взять у отца циркулярку. Ей конечно намного все ровнее получается, но нужен пылесос, т.к. много стружки летит и по хорошему нужен нормальный стол с направляющими и соответствующей оснасткой. Когда-нибудь займусь этим вопросом, т.к. постоянно что-то делаю из дерева - то стеллажи, то столы, то еще что-нибудь...
    Термоклеевой пистолет оказался очень удобным при работе с деревом! Закал его недавно на AliExpress, до этого как-то не юзал. А тут попробовал, очень удобно - клеит замечательно и главное быстро схватывается в отличии от ПВА "Столяр". Заказал на AliExpress сразу 25 стержней 200х11мм для него, теперь возьму на вооружение и буду активно юзать его. На рынке у нас и стержни и пистолет тоже продают, вчера такой 1 в 1 видел, но дороже намного.

  13. Блохи iiiytnik'a

    • 1
      запись
    • 22
      комментария
    • 838
      просмотров

    Последние записи

    IIIytNIK
    Последняя запись

    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
        Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
        Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
        За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы :)


    Профили BC/C
    Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

     

    11ejuhgenc.png

     


    Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

    Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:
     

    11ekdtoad8.png

    Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

    11ekokqm3z.png


    Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

    11ekyvk67q.png

    Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм


    Профиль D
    Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face):

     

    11elbezslo.gif

     

    Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

    11elo3tjkk.png

     

    11enoxvvup.gif

    Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

    11enlj78nb.png

    На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa3cyz.png


    На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa0htl.png


    Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

    Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм


    Профиль K
    Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

    11j0gdk39t.png


    Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

    12ji5jpn5e.png11fa5fytd5.png

    Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.


    Профиль I

    Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

    11j1oudiu9.png

    Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

    Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

    11j2jeq7jp.png


    Профиль J

    Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

    11j211nntu.png

    За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

    11j29q9xp6.png

    Выпускается всего лишь в трех вариантах:

    11j2eoni8o.png


    Профиль B

    Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

    11j3b9hp1v.png

    Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

    12jh5q0466.png

  14. Блог Радиочайника

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 566
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  15. MillyVolt2
    Последняя запись

    Для физической отладки и программирования чипов(ATmega 128, 16, 162, 165, 169, 32, 323, 64), те же чипы с литерой А должны подходить (сигнатура одна и та же), проверял на ATmega16A.

    У целевого(отлаживаемого или таргета) МК должен быть запрограммирован фьюз JTAGEN.

    Скорость порта 19200 ставится в настройках порта через диспетчер устройств.

    Работает с AVR Studio 4.19 (последняя) и ниже. (на всякий - в 4-й студии не называйте файлы русскими буквами)

    При сборке использовались статьи

    http://easyelectroni...z-jtag-ice.html

    http://pol-sem.narod...iniICE/jtag.htm

    У DI HALT'a есть некоторые неточности в схеме, во второй статье полная схема без ошибок.

    Для согласования USB-UART использован готовый модуль c FT232, куплен на Али, 110р.

    Модуль FT232 не встраивал в корпус, чтобы можно было использовать для других целей, вместо шлейфа отдельные джамперы, в общем сделал так, как мне было удобнее.

    К отлаживаемому МК подключаем провода TMS, TDI, TDO, TCK, +5V и GND. Последние два(питание) берем с модуля FT232, то есть от USB, поэтому желательно оставить как можно меньше нагрузки на целевом МК, например, вместо реле поставить светодиод и т.д. RX и TX модуля FT232 подключаются к TX и RX целевого чипа.

    Прошивка .hex заливается в ATmega16A, на котором реализован JTAG ICE. Далее выставляются фьюз-биты, запрограммированы(=0, согласно даташиту) должны быть

    OCDEN JTAGEN SPIEN BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT1 SUT0

    jtag1 схема.jpgjtag2 плата.jpgjtag3IMG_1611.JPGjtag4IMG_1612.JPG

    прошивка_HEX.rar

    плата_LAY6.rar

  16. Alexeyslav's блог

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 15735
      просмотров

    Последние записи

    Вот собственно, разобрал китайское Чудо...

    R6 поставил 100к, R5 - 2.4м он стал быстрее реагировать. и R8 поставил резистор на 260К, увеличилась частота сигнализации, с оригинальным резистором - сигнализирует с частотой 2Гц.

    микросхема 74НС14 работает от 2.0В

  17. Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

    001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

    Теперь о самом устройстве:

    002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

    Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

    007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

  18. Музыка в стене.

    • 1
      запись
    • 18
      комментариев
    • 17252
      просмотра

    Последние записи

    Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».

    Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.

    Модель этого плеера MP2603DI.

    Размерчик - что надо. Буду делать!

    Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».

    Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.

    3f947c31ce53.jpg

    Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.

    Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.

    Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.

    Вот так:

    37ee37e29d3d.jpg

    На плате плеера выпаял все разъемы:

    161422585c87.jpg

    Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.

    feb111b8afab.jpg

    И приклеил термоклеем к плате плеера:

    3624f23df584.jpg

    Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.

    ed382cf403f3.jpg

    Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.

    d0b284530e69.jpg

    И прикрутил

    8c034fd882f7.jpg

    Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:

    70c4fe8a89e9.jpg

    Пристроим декоративную панель

    Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.

    84b1029b39b0.jpg

    Уже можно собрать плеер.

    a365b7f91165.jpg

    Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.

    0ccee5eced4c.jpg

    А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.

    62954300eb66.jpg

    Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».

    В сборе плеер выглядит вот так:

    d61736422d4b.jpg

    Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.

    Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!

    Продолжение следует.

    P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.

  19. Блог автоэлектрика

    • 2
      записи
    • 2
      комментария
    • 21147
      просмотров

    Последние записи

    Следующий этап вибро- и шумоизоляции в Nissan Qashqai - багажник. Багажник в кашкае - это основной источник шума.

    На колесные арки и пол багажника (где запаска лежит) клеил Bimast Bomb. Ушло где-то три стандартных листа. На боковые части багажника, до потолка клеил тонкий материал Noname типа Визома М2, а также Вибропласт Gold. Полости сбоку от колесных арок также хорошо проклеил вибро и шумкой, докуда достала рука. Тонких вибро материалов ушло чуть больше 2-х листов. Получилось практически 100% перекрытие.

    В качестве шумоизоляции везде использовал Акцент 10мм. Ушло где-то 3 листа (они чуть больше метра кажется). Также проклеил все, что можно.

    Еще, приобрал материал "антискрип".

    Где толщина не позволяла, проклеил антискрипом. В общем на фото все видно:

    Разбираем багажник:

    blogentry-42801-0-09510100-1304960646_thumb.jpg

    Проклеиваем полость между аркой и правым крылом:

    blogentry-42801-0-70726200-1304960647_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-54829400-1304960649_thumb.jpg

    Проклеиваем заднее окно

    blogentry-42801-0-68475700-1304960650_thumb.jpg

    Шумоизоляцию Акцент решил наклеить на пластиковую накладку, чтобы защелкнулась:

    blogentry-42801-0-13106600-1304960652_thumb.jpg

    Обклеиваем правую арку:

    blogentry-42801-0-01217200-1304961338_thumb.jpg

    Полностью обклееная задняя левая арка:

    blogentry-42801-0-37130600-1304961340_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-47966200-1304961342_thumb.jpg

    Все собрал в обратном порядке, правая сторона готова.

    Далее, пол багажника и левую часть делаем.

    Место запаски проклеиваем бомбом:

    blogentry-42801-0-82832900-1304961344_thumb.jpg

    Без строительного фена при работе с Бомбом не обойтись! 500 градусов и вперед:

    blogentry-42801-0-13647600-1304961350_thumb.jpg

    Левую арку также обклеиваем бомбом, а сверху что-нибудь полегче:

    blogentry-42801-0-40183100-1304961352_thumb.jpg

    Внутри все полости также проклеил:

    blogentry-42801-0-30477300-1304961355_thumb.jpg

    Зад багажника проклеил Вибропласт Gold:

    blogentry-42801-0-73215500-1304961416_thumb.jpg

    Шумку левого заднего окна наклеил на вибро, а не на пластик, как правое окно. Правда 2 жабки не защелкнулись, немного переборщил.

    blogentry-42801-0-23209200-1304961419_thumb.jpg

    Сам пластик немного также проклеил акцентом и антискрипом:

    blogentry-42801-0-35158800-1304961421_thumb.jpg

    Порог двери проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-66253100-1304961423_thumb.jpg

    Сам пластик также антискрип, и немного акцент

    blogentry-42801-0-99064000-1304961426_thumb.jpg

    Пол багажника акцентом. 100% перекрытие

    blogentry-42801-0-39121000-1304961431_thumb.jpg

    Накладку проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-36866100-1304961435_thumb.jpg

    Пол багажника:

    blogentry-42801-0-16476800-1304961438_thumb.jpg

    На всю работу ушло ровно 4 дня с 9 утра до 8 вечера! Основное время уходит на изготовление шаблона из газеты, перевод его на материал и вырезание. Думаю, что делал качественно, в сервисе за деньги так не сделали бы полюбому. Сами подумайте там за 3 дня обклеивают всю машину. Так что лучше самому все делать своими руками.

    Итог работы: шум сзади авто исчез полностью. По крайней мере теперь его не слышно из-за шума от дверей. На очереди двери, после того, как найду где купить Вибропласт Silver 2мм.

  20. SolomonVR's блог

    Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664

    Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.

    Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.

    Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.

    Подключении и настройка.

    В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.

    С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.

    Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.

    А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!

    Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.

    Реальность:

    1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.

    2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.

    3. В качестве будильника всегда включается радио.

    4. Цвет индикатора красный.

    5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.

    6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)

    Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.

    Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.

    Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.

    Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.

    Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).

    0d2849319611t.jpg

    Микросхемы:

    MD2603B SO16 (усилитель)

    AT24C02N SO8 (память)

    RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)

    SC95870P (MP3 Decorde)

  21. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.

    Всё, - делаю!

    Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...

    Вот так и будем собирать:

    2pspxeg.jpg

    Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)

    bfnn6r.jpg

    Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.

    Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:

    2rggjth.jpg

    Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.

    Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.

    Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:

    2zgchtj.jpg

    В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:

    mwb8ti.jpg

    Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).

    Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.

    Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)

    Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".

    На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)

    52aq39.jpg

    В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!

  22. ульян's блог

    вот простой вольтметр позволяющий измерить напряжение накала што очень существенно.работа основана на том что световой поток лампы накаливания пропорционален силе протекающего через неё тока.в приборе использованы 2 шестивольтовые лампочки.фотодиод ФД-263 и головка измерительная с майфуна на 20 - 100 µA.настройка такова подключить прибор к источнику постояного тока напряжением 6.3 вольта и установить стрелку на середину при помощи R1 нанести риску собствено все можно пользоваться.