Что делать, если наседка ко времени не подоспела? Да и количество получаемого молодняка не всегда устраивает, а серийные инкубаторы дороговаты.
Выход один: попытаться смонтировать самому. Камерой для упрощенной модели инкубатора могут послужить обыкновенные картонные коробки, оклеенные внутри и снаружи слоями плотной бумаги, деревянные каркасы, обшитые с обеих сторон фанерой или пластиком, заполненные внутри и между стенками стекловатой, сухими опилками, пенопластом. На стенках при сборке ящиков укладывают резиновые уплотнители или обрабатывают герметиком.
Подойдет для оборудования инкубационного шкафа и камера вышедшего из употребления старого холодильника.
Если предусматривается использование одного инкубационного лотка, сделайте его съемным, с небольшим застекленным окошечком посредине. Для удобства обслуживания ванночки с водой, которая размещается на полу инкубатора, внизу делают люк. Чтобы избежать потерь тепла через люк, стыки после закрытия можно оклеить липкой лентой.
В случае оборудования камеры несколькими лотками переднюю стенку навесьте в виде дверцы, чтобы был доступ к яйцам. В дверце устройте смотровое окошечко с двойным стеклом.
Лотки для яиц делают из строганых дощечек с высотой бортиков 70 мм. Низ рамочки латка обтягивают металлической сеткой с размером ячеек 10x10 мм. Лоток по размерам должен быть таким, чтобы между ним оставался просвет 60-70 мм для циркуляции воздуха.
Если инкубатор состоит из одного лотка, повороты яиц производят вручную на 180° два раза в сутки — утром и вечером. В остальное время под ножки инкубатора подкладывают бруски толщиной 40-50 мм, каждые два часа изменяя их наклон.
При размещении нескольких лотков для них можно устроить из металлического уголка направляющие, в виде этажерки.
Вертикальные стойки с горизонтальными соединяются шарнирно. К верхним уголкам с обеих сторон крепятся штырьки, выведенные через верхнюю крышку наружу. С их помощью поочередно приподнимаются то одна, то другая опора этажерки.
Если камера небольшая, то для обогрева будет достаточно 4-5 электролампочек мощностью по 25 ватт каждая, установленных на расстоянии 15-17 см от яиц. Одну из лампочек монтируют внизу для дополнительного обогрева. В больших камерах для обогрева могут быть использованы нагревательные элементы электрических печей и утюгов.
Регулировать температуру можно как вентиляцией, так и включением-отключением обогревателей. Но надежнее и точнее будет автоматическая регулировка с помощью контактного терморегулятора — реле типа РМУГ РСУ 523, 402, контактор-реле КР-6.
Используют также регуляторы нагрева от утюга, автомобильные датчики температуры при условии использования питания напряжением 12 В и др.
В камере также необходимо иметь контрольный термометр и психрометр, укрепленные у смотрового окошка.
Необходимую влажность в инкубаторе поддерживают с помощью металлической ванночки с водой, установленной внизу камеры. Для увеличения площади испарения к ванночке прикрепляются медные дуги, на которые навешивают опущенную в воду ткань. Через каждые 2-3 дня воду в ванночку доливают.
Чтобы лишний раз не открывать дверцу, в ванночку можно вывести через боковую стенку резиновую трубочку, и с помощью лейки заполнять ванночку водой.
Для поступления свежего воздуха необходимо предусмотреть в камере вентиляционные отверстия. При естественной вентиляции их площадь больше, при принудительной — меньше. Для инкубатора на 90 яиц с естественной вентиляцией достаточно будет 16 приточных отверстий диаметром 25 мм в полу и столько же вытяжных отверстий диаметром 20 мм. В камере с принудительной вентиляцией — по 5 приточных и вытяжных с диаметром соответственно 18 мм и 36 мм.
Для принудительной вентиляции возможно использование бытовых вентиляторов.