Лидеры

Без функций никуда,не хватит места в 12 клеточках для алгоритма,вот и используется функция,которая потом занимает всего одну клетку,а в поле функции можно накатать определённый алгоритм,да ещё в добавок одну функцию можно вставить в другую,-без этого тоже никуда уже в 10 уровне! я вот 11 уровень пока решаю,а дома нет нормальных условий для "мыслей". Да вот решил свою дочурку заранее приобщить к "программированию" скоро у них будет информатика, пусть учится сама думать логически и формировать поток своих мыслей.А если это сейчас не начинать развивать,то через год другой придётся вместе с ней сидеть и делать уроки по информатике. Я просто искал "Бейсик для детей" типа,для изучения основ программированию и случайно наткнулся на это,там ещё было написано,-что эта игрушка используется на уроках программирования в забугорных школах или колледжах. К стати есть ещё вторая версия,там уровней уже под 40 и на андройд её можно залить. http://ex-android.ru/golovolomki/light-bot.html

1. Подключение С11 образует низкоомную цепь: (+) 25V - R5 - C11 - R6 - (-) 25V для протекания переменного тока пульсаций 100 Гц. 2. Постоянный ток через R5 и R6 задает соответствующее смещение для Q3Q5, Q4Q6. При этом, сопротивление цепи для переменной соcтавляющей с шин питания, (помимо пункта 1), - велико. 3. Пункт 1 модулирует пункт 2 с соответствующим усилением этой модуляции.. Как-то так..

А чего мой пристраивать корректор,когда заказов до Нового года и я не успеваю делать их. Как и усилители. Имея при этом прибыль в 500-1000% . куда ещё больше? А ваш заказчик если измеряет звучание ценой изделия а не звуком - то плюньте на него. Это не меломан и для него нет ни какого интереса делать усилитель или корректор. Потому что он не слышит звук и звук ему не интересен.Ему понты важнее! Не проседает ничего ,если вход усилителя имеет сопротивление даже 20 ком.Потому что выходное сопротивление корректора не больше 1 ком.То есть такое же сопротивление выходное как и дорогие фирменные , EAR834 и прочие. А по входному сопротивлению есть стандарт для усилителей транзисторных 50 или 100ком. И нечего делать его 10ком величиной.

Сигнал 15 В пик-пик - это 1 Вт на нагрузке 100 Ом. Не удивительно, что горят...

Это вы парите себе мозг, без всякого принуждения

Ermak, Наберите модель усилителя (без сервиса) в любом симуляторе и посмотрите, как он будет реагировать на тормоза на выходе. СЛ не набирал, но ВВ набирал и собирал, тот терпеть не мог тормоза на выходе. Закорректировать конечно можно было и с ними, но с быстрыми транзисторами коррекцию можно было опустить больше, насчёт поиска скрытого возбуда уж не знаю как там, но явный не плохо себя проявлял. Насчёт почему автор поставил много КТ818/КТ819, как верно написали при малых токах они быстрее и линейнее, да и не было видно тогда импортных транзисторов на дворе 2000 год, но сегодня ограничивать себя КТ818/КТ819 стоит если их есть мешок, вы же хотите купить транзисторы по чему бы сразу не взять, транзисторы которые имеют хорошие характеристики. Я всё же снова предложу 5200/1943 4 пары из за глаза при +/-45В по ОБР их хватает даже 2 пары, но нам же хочется линейность по этому поставим их 4 пары, будет всё великолепно, даже на 4 ОМа, а на 8 ОМ совсем идеал. Да ни тот это усилитель в котором стоит заниматься слухачеством транзисторов в ВК, главное ОС по глубже, чем глубже тем лучше, если хочется выслушивать детальки то ТОС самое то Lynx 16,17 и аналоги тогда зайдут отлично. Насчет питания сделайте так, 4 пары 5200/1943 +/-45 В для ВК и 55 для УНа.

с вашим "усё пропало" уже час от игрушки не отлипну, откуда вы взялись со своей ссылкой?!!!

https://www.youtube.com/watch?v=_fqy-xiVusY

Кто собирал Профессиональный УМЗЧ своими руками с сайта http://www.lumber.netsys.ru/ Поделитесь опытом пожалуйста. Какие были затруднения? Кокой трансформатор использовали? Как подключали? Какие баги? Что можете посаветовать вместо него? И у кого есть печатки в SprintLayout 4? [Добавил ~D'Evil~] Собственно уже собрали, так что я решил все подытожить в этом посте: Сравнение этого усилителя с усилителями Marantz и Denon (700$) и Musikal Fidelity (2000$): http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=5882 Профессиональный УМЗЧ своими руками Прежде всего необходимо ознакомиться с этой статьей: Профессиональный УМЗЧ своими руками. В статье описывается усилитель мощностью 500Вт, но если вы прочтете всю статью внимательно, вы поймете, что усилитель легко сделать практически на любую мощность в пределах от 100Вт до 1000Вт. Далее внимательно прочитайте нижеследующее описание конструкции и настройки усилителя, не зря же я это все писал. 1) Условные обозначения на плате УН: Условные обозначения нарисованы в слое М1 (по умолчанию - красный цвет). Если у вас они не отображаются, то ткните в нижней панели Sprint Layout'a на соответствующую пиктограмму. - Input #1 и Input #2 - Входы усилителя напряжения, сюда подается сигнал. Input #2 предназначен для обхода входного буфера, т.к. имеется мнение, что операционник на входе портит звук в любом случае. При использовании 2го входа элементы обвески операционника и сам операционник впаивать не надо. - FB In - Это вход обратной связи. Сюда нужно подключать выход усилителя. - Out - Ну тут все понятно, это выход УН. Сигнал с него поступает на вход УТ - In/Out GC - Эти контакты предназначены для подключения экрана!!! сигнального кабеля. Например: In GC - находится рядом с Input #1, схема подключения такая: берется экранированный кабель, один конец жилы подключается к разъему (RCA например), второй конец жилы соответственно ко входу УН. Экран подключается ТОЛЬКО с одной стороны (даже несмотря на то что на платах может быть "хх GC" как на источнике сигнала так и на приемнике), именно для этого и предназначены разъемчики "хх GC". Сделано это для того чтобы было как можно меньше земляных петель. Отсюда соответственно возникает вопрос: А куда подключать сигнальную землю (например с того же гнезда RCA) ?? А землю надо кидать сразу на блок питания. Идея разводок в целом такая: соединяются только сигнальные тракты, все земли идут в блок питания. - V+/V-/GND - Силовые контакты, тут все как обычно. УН кстати можно запитать от отдельного стабилизированного источника (при питании УТ напряжением 50В, питание УН может быть в районе 50 - 55В) 2) Условные обозначения на плате УТ: - Input - вход УТ - Out - выход УТ, идет на выходные клеммы - FB Out - выход обратной связи, соединяется с FB In - FB/In GC - для подключения экрана провода, опять таки повторяю: экран подключается только с одной стороны - V+/V-/GND - Питание УТ 3) БП для упрощенного усилителя: Тут на самом деле уже все зависит от того как усилитель будет использоваться. По тех. параметрам КПД усилителя получается где-то 55%. Я буду его использовать под 8ми омную нагрузку, мощность усилителя при питании +/- 50В составит приблизительно 100Вт. Для этого я планирую поставить тороидальник мощностью 250Вт (чтоб запас был) на каждый канал (просто мне так удобно, можно и один трансформатор использовать, т.е. для стерео либо 2 по 250Вт либо один на 500Вт). Для нагрузки 4Ома выходная мощность 180Вт, для одного канала потребуется трансформатор 300Вт. 4) Конденсаторы и диоды в БП Как говорится: "Кашу маслом не испортиш". На один канал лучше воткнуть 30 - 40 тыс мкФ и больше. Если с финансами проблем нет, то тут можно увеличивать емкость пока позволяет трансформатор (помним, что при большой емкости конденсаторов их ток заряда составляет значительную величину, и в момент включения усилителя может составлять десятки ампер) и есть место в корпусе. Лучше всего чтобы кондеров было много а не один. Можно использовать несколько штук включенных параллельно 10тыс. мкФ. В качестве выпрямителя я предпочитаю диодные мосты. Мостик лучше взять с запасом, ампер на 10 - 20 и поставить таких штуки 2 - 3, точно при заряде кондеров не сгорят. 5) Сборка усилителя 5.1) Для начала необходимо подготовить комплектующие: - Все постоянные резисторы необходимо подобрать, чтобы их номиналы практически не отличались от номиналов схемы, резисторы одного номинала желательно подбирать особо точно. Здесь есть два варианта: либо вы покупаете прецизионные резисторы (~ 3руб. за штуку) либо несколько десятков резисторов одного номинала с допуском 5% (~0,2руб. за шт) и потом сидите с тестером и выбираете. Я выбрал 2ой вариант - Проходные конденсаторы желательно ставить по дороже: пленочные можно поставить visaton, если с финансами "напряг" то можно поставить наши К73-17, они тоже ничего, но ни в коем случае не ставьте керамику! Между буфером на операционнике и УН стоят электролиты, здесь нужно ставить Rubicon или Elna (можно не тратиться на дорогие кондеры и поставить перемычку, но об этом нюансе чуть позже). - Резисторы 1Ом 2Вт в цепи эмиттеров выходных транзисторов лучше купить прецизионные - Вообще на комплектации лучше не экономить, разница в звуке между дешевыми и дорогими элементами видна не вооруженным ухом (особенно касается "проходных элементов"). - Транзисторы дифкаскада (BC546 и BC556) покупаем 50 штук каждых. Они все рано дешевые (около одного рубля штука) и используются много где, вобщем не пропадут . Далее транзисторы дифкаскада необходимо подобрать по Ку, он же бета. Опять берем тестер и подбираем. У меня где то из 30 штук (по 15 тех и других) удалось подобрать 6 одинаковых транзисторов. Вот иллюстрация процесса подборки транзисторов: В процессе сборки выявилась такая проблема: если у транзисторов сильный разброс по бэте, то это может являться причиной того, что усилитель при первом запуске будет работать некорректно: постоянка на выходе 6В и другие "прелести". - Выходные транзисторы продаются подобранными парами, так что здесь проблем быть не должно. - На УТ есть место под подстроечные резисторы (импортные, проволочные, многооборотные). Перед впаиванием их необходимо подготовить: а именно выкрутить "до упора", до упора это пока тестер между центральной и крайней лапой не понкажет 0, а между другим крайним выводом и центральным 2кОма, именно эти 2кОма необходимо впаять в "разрыв" дорожки, а там где два вывода на плате соединены должен быть 0. Если вы впаяете резисторы так как у меня нарисовано на разводке, то при повороте движка по часовой стрелке сопротивление будет уменьшаться, это нам потребуется при установке тока покоя (об этом ниже). - Еще один подстроечный резистор есть в УНе. Его перед впаиванием нужно выставить в центральное положение. 5.2) Сборка - На платы сначала впаиваются все перемычки, резисторы и конденсаторы. Транзисторы дифкаскада и все транзисторы расположенные на радиаторе впаиваются в последнюю очередь (хотя все же это не принципиально, тут кому как удобно ) Важный момент !!!!!!! Перемычка на УТ которая соединяет минус питания со слаботочными цепями (длинная такая) должна быть хорошо изолирована (термоусадки хватит ), поскольку она проходит по многим местам где может быть хорошее КЗ , поэтому здесь делайте внимательно. Перемычка соединяющая шину питания и коллектор выходного транзистора должна быть выполнена из акустического кабеля. - Установка транзисторов и подстроечников а) Про подстроечники в УТ я написал выше. Есть еще подстроечник в УН, он позволяет добиться нуля на выходе. Перед впаиванием его необходимо установить в среднее положение. При его установке можно не ставить электролиты на входе УН (они то служат как раз что убрать постоянку, но поскольку стоят в звуковом тракте то качество их должно быть достаточно хорошим, тут дешевые Hitano и прочие не подойдут), и если вы не будете ставить конденсаторы, то не забудьте вместо них впаять перемычку . б) Транзисторы дифкаскада необходимо прижать друг к другу, причем лучше сделать так: промазать плоские стороны термопастой, и оде на парочку транзисторов термоусадку (На плате УН транзисторы обведены красной рамкой, их мы и прижимаем друг к дружке) в) На платах транзисторы нарисованы в масштабе 1:1, т.е. размеры для того чтобы подогнуть ножки у транзисторов, можно снимать прямо в программе SL. В общем немного про саму процедуру установки: Сначала необходимо подготовить все транзисторы, просверлить отверстия в радиаторе (опять же в разводке есть разметка), и нарезать в них резьбу М3 (если болт М4 пролезает в транзистор то можно и М4 нарезать). После этого транзисторы вставляются в плату с обратной стороны, но НЕ запаиваются. После этого плата прикручивается на стойки 10мм (можно 12мм, а вот на стойки 15мм может не хватить длинны ножек транзисторов), транзисторы тоже прикручиваются к радиатору. Затем необходимо как-то закрепить транзисторы (помните? они у нас не запаяны), можно капнуть канифоли но действовать потом придется очень аккуратно, хотя мне больше нравится вот какой способ: вернемся к моменту когда мы вставляли транзисторы, тут можно припаять ОДИН вывод, когда вы будете крепить плату просто нагрейте припаянный вывод транзистора и откалибруйте его положение. Вот, он: единственный минус параллельного расположения платы: долго прикручивать . После калибровки не забываем открутить плату, запаять оставшиеся выводы, смазать транзисторы термопастой и положить прокладку между неизолированными транзисторами и радиатором. Все, сборка закончена, приступаем к настройке: 5.3) Настройка Настройка производится при закороченном входе УНа (усилитель напряжения) !!! Можно на время впаять перемычку между Input #1 и In GC. - Сначала устанавливаем ток покоя, выставть надо примерно 100-150мА. Как мерить этот ток покоя? Вот так: Берете тестер, включаете его на постоянное напряжение, один щуп прикладываете к эмиттеру выходного транзистора 2SC5200 другой к эмиттеру 2SA1943, таким образом вы меряете напряжение на группе резисторов, их суммарное сопротивление 1Ом (1+1Ом в параллели = 0,5 ома. Две таких параллели соединены последовательно 0,5+0,5Ом=1Ом). Вспоминаем закон Ома: при протекании по резистору тока 100мА, на нем падает напряжение 100мВ. Т.е. тестер нам должен показать 100мВ. Ток покоя настраивается так (вот здесь у меня сгорел усилитель, поскольку я не знал как настраивать ): Помните подстроечные резисторы в УТ, так вот их мы и будем крутить: Поворачивать их надо на 1/4 или 1/8 оборота поочередно (при этом их сопротивление должно уменьшаться), пока ток покоя не будет таким какой нам нужен. Все дело в том что номиналы этих резисторов должны быть одинаковыми и если вы вдруг захотите крутануть сразу на 5 оборотов, то выходные транзисторы просто окажутся пробитыми, поэтому не делайте так. Вот иллюстрация для наглядности: - Установка 0 на выходе делается гораздо проще: подстроечник в УН крутите туда-сюда пока вольтметр на выходе не покажет 0В. ------------------------------------------ Необходимые файлы--------------------------------------------- Разводка для упрощенной версии усилителя (в программе Sprint Layout 4.0. Схемы прилагаются): WP200.rar ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: разводки я рисовал со стороны дорожек, при печати разводку необходимо зеркалить!!!! Все платы рабочие. Проверено электроникой (с) Еще один важный момент: резистор между эмиттерами предвыходных транзисторов (4793 и 1837) надо брать на полватта (а не на 250мВт, как на печатной плате указано). Если усилитель фонит: Попробуйте землю от входного гнезда впаять на плату УНа а не в блок питания. Спасибо камраду Jurik. Вот даташиты на все транзисторы: Transistors.rar Вот даташит на операционный усилитель AD744: AD744.pdf Вот список элементов в эксэле (автоматически подсчитывается итоговая цена): Partlist.rar Вроде все. Наслаждайтесь звуком, точнее сказать музыкой, поскольку этот усилитель поет а не звучит Вот несколько фотографий: 1) Собирал товарищ Ulis: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10158 2) Собирал товарищ GeniusXZ: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=27122 P.S. Удачи! Если я что то забыл описать, или вам не понятен какой-то момент, то спрашивайте.

Добрый вечер форумчане. Хочу представить Вам УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Термостат на ATtiny2313 и DS18B20. Автор данного термостата hardlock, более подробно можно прочитать про термостат тут (http://hardlock.org....ic.php?f=9&t=10). Разные версии прошивок и подробное описание их тут (http://hardlock.org....c.php?f=9&t=370) Что умеет данный термостат: Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С) Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С !!!). Гистерезис от 0,1°С до 25°С Работать как на нагрев так и на охлаждение, переключение джампера и соответствующая прошивка. Контроль ошибок и вывод их на дисплей, в случае выхода из строя датчика или его обрыв-НАГРУЗКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ВСЕХ ПОРТАХ. Индикатор можно применять как с общим анодом, так и с общим катодом - просто разные прошивки, я использовал индикатор с общим катодом Е40561-L-0-8-W. Управление: Кнопками "+" и "-" устанавливают температуру включения нагрузки (на экране в первом сегменте отобразится символ подчёркивания "_"). При одновременном нажатии обеих кнопок устройство переходит в режим изменения гистерезиса (на экране в первом сегменте отобразится символ "d"). Длительное удержание одной из кнопок приводит к ускоренному перебору значений. При отсутствии нажатий на кнопки в течении 5 секунд прибор переходит в режим отображения измеренной температуры, при этом происходит запоминание изменённых параметров в энергонезависимую память. Индикация: В первом сегменте отображается точка, если Т < Т уст., т.е. нагрузка включена. Точка отображается во всех режимах, даже при изменении установленной температуры или гистерезиса (если сохраняется условие Т < Т уст.). В этом же сегменте будет отображаться знак минуса "-" при отрицательной температуре. Пример 1 (нагрев): Установим температуру = 25,5°С, гистерезис (dT) = 1,2°С. Текущая температура 20 градусов. (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка"). Такое состояние будет сохранятся пока температура не достигнет Т уст. + dТ = 26,7°С. Когда температура достигнет 26,7°С состояние выводов поменяется (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка") Такое состояние будет сохранятся пока температура не опустится до Т уст. = 25,5°С. Когда температура опустится до 25,5°С состояние выводов поменяется (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка") И так далее.... Пример 2 (охлаждение): Установим температуру = -5,2°С, гистерезис (dT) = 1,5°С. Текущая температура 20 градусов. (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка"). Такое состояние будет сохранятся пока температура не упадёт до Т уст. = -5,2°С. Когда температура упадёт до -5,2°С состояние выводов поменяется (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка") Такое состояние будет сохранятся пока температура не поднимется до Т уст. + dТ = 6,7°С. Когда температура поднимется до 6,7°С состояние выводов поменяется (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка") И так далее.... Печатная плата разработана под DIP детали кроме микроконтроллера, у себя смог достать только такие. Устройство питается от переменного напряжение 12-15В. Програмирование микроконтроллера, у меня будет прогромматором USBasp, поэтому 10-pin'овый разъем разведен на ПП. При програмировании микроконтроллера, устройство должно быть подключенно к сети питания. Если у Вас нет прогромматора, но есть LTP-порт, можно прошить с помощью него, как, читаем тут (http://hardlock.org....ic.php?f=18&t=8) Исходник один на все варианты - компилируется в нужную версию путём комментирования (раскомментирования) нужных дэфайнов: CodevisionAVR- программа в которой написан код. #define Cathode //для индикатора с ОК //#define Anode //для индикатора с ОА #define heat //точка отображается если T < Tуст. //#define cold //точка отображается если T > Tуст. Печатная плата в Gerber, Lay6, и в DipTrace, каждый выберить то, что ему удобней. Последняя картинка анимация печатной платы. Печатная плата-одностороняя, минимальный зазор между дорожками 0,3мм, минимальная дорожка 0,3мм, минимальный поясок контакта 0,3мм. Gerber ПП Термостат на ATtiny2313 и DS18B20.rar Термостат на ATtiny2313 и DS18B20 Схема и ПП в DipTrace, прошивка с исходником.rar Термостат на ATtiny2313 и DS18B20 Схема, прошивка с исходником ПП в Lay6.rar

Я наконец-то доделал усилитель ТТХ получились следующими: Диапазон частот (+0/-1 дБ) - 10 .. 35 000 Гц Выходная номинальная мощность (на 4 Ома) - 60 Вт Уровень фона и шума - не хуже 86 дБ Габариты - 340х370х90 мм Вес - 8 кг Кратко расскажу как все все было... Началось все еще в марте 2014 года, когда были оттрассированы и заказаны платы, куплены радиаторы и трансформатор от усилителя Пульсар У-001. Радиаторы пришлось долго и упорно шлифовать, чтобы получить ровную поверхность для крепления плат. Сначала напильником сточил торчащие "пеньки". Потом на крупной наждачной бумаге вывел плоскость на ровном столе и завершил все "нулевкой". Некоторые совсем крупные борозды все же чуть-чуть остались (там один радиатор даже укоротить пытались - начинали пилить), но они не мешают. Летом этого же года они были смонтированы и в начале 2015 года был собран макет на фанере. При запуске проблем не было кроме несмытого флюса под ОУ одного из каналов. Летом 2015-го года я приступил к постройке корпуса. Из старой алюминиевой гардины напилил уголков и собрал "аквариум" с радиаторами. Далее из стали выпилил крепления для трансформатора и плат защиты, заднюю и переднюю панель и установил регулятор громкости. Далее в таком виде я его и слушал, параллельно думая как лучше всего сделать переднюю фальш-панель и остальные части корпуса. Времени на сборку не было, поэтому не спешил. И вот в начале лета наткнулся на контору, которая оказывает услуги по фрезеровке и гравировке передних панелей. Там была заказана передняя панель. Далее из корпуса старого газового котла были выпилены и покрашены остальные части корпуса. Не забыл сделать и пропилы между выходными клеммами. В усилитель была внедрена плата дежурного режима, основанная на таймере 555, а для размещения кнопки и светодиода индикации режимов сделана небольшая платка. Далее все это собрано в кучу и получился усилитель. Оценив сейчас результат, могу сказать, что многое бы сделал иначе и кое-что добавил бы, но это уже в следующий раз. Лежат несобранные платы 7-й версии Еще фото - в альбоме VK - https://vk.com/album11490554_224090545. P.S.: MG - мои инициалы.

@Gosha1992 Для Вашего друга подойдут резисторы ППБ-3Б 3w. Они проволочные, характеристика линейная. Мощность 3W. Подробно их характеристики в приложении. Для схем усилителей они не пригодны. Меньше 100 ом не встречал переменных резисторов с графическим рабочим слоем покрытия. Наверное, они трудны в изготовлении. Описание резистора ППБ.rar

Не знаю кто и как, но я в своё время перешёл на ... полосатые резисторы не потому что они лучше. А потому что ... номинал определять проще. А уж платки как "продвинуто" смотрелись. Прям тебе "импорт" сплошной. Особливо, когда там ещё конденсаторы импортные ещё натыканы. Ва-аще лепота. Но вот, когда требовалось подобрать достаточно точную пару - всё равно приходилось раскапывать кучки наших МЛТ и ВС. У них, если в кучку рассыпались из одной "палетки" - удивительно маленькое расхождение. И ещё. У отечественных резисторов - хотя-бы мощность рассеивания гарантированно соответствует. По крайней мере, наш полуваттник - лишь чуток меньше "фирменного" буржуйского 2-х ваттника. Меня это в общем-то всегда настораживало. И поэтому именно в УНЧ - особенно там, где требовались на 0.5, 1 или 2 Ватта - старался ставить именно МЛТ. А вот советские УЛИ - удивительно "сочетались" с ламповыми изделиями...

Если цель 8 ОМ, и 3 хватит, и с питание +/-50 В, 4 это вообще шикарно, 5 пара мало что даст. Если уж 5 пар, то можно сделать так +/-70 УН и +/- 60В на 8 ОМ всё будет просто шикарно, и даже на 4 ОМа всё будет работать отлично, плюс выиграете в динамическом диапазоне. В первую ступень тройки поставить их одну пару, а во вторую две

Открываете "Мои вложения", выбираете нужное и копируете адрес. Потом вставляете в текст как картинку. У меня так работает даже на Windows 2000.

@Falconist он 358-ю хочет на 4558 попробовать заменить. При чем тут аудио? @fura замена возможна, только если вы придумаете как подать двухполярное питание. От однополярки как 358-я она не сможет работать. Ну и еще температурный дрейф у 4558 самашеччий. Для аудио это пофик, а вот для других применений вопрос ну да, если положить ее на рельсу и другой сверху прихлопнуть

@Oberon64 Вы видели тут хоть одного адепта, который выкладывал что-то из своих опытов или результатов? Все начинают с того, что подкидывают "хитрые" вопросики типа "вы вот такие умники объясните как получилось это на картинке" и картинку из интернета размером 100Х200 пикселей снятую на nokia3310. Или спрашивают - вот уже давно Капанадзе ведрами СЭ черпает у себя, а вы что ничего не делаете? И т.д. А после вопросов про уровень образования почему-то сильно обижаются и замыкаются. Ссылки на школьный курс физики воспринимают как оскорбление. Не думаю, что именно на этом форуме собрались душители всех новых идей. Здесь же не академики и не нефтяники. Только реально интересных тем то не возникает. И что обсуждать?

Че наехали на мужика. он хоть что то делает в данном вопросе, а вдруг действительно что то путевое получится! А вы всю охоту у человека отбиваете. @kecha продолжай дальше, не слушай никого. Я уже пример алхимии приводил, говорят мол лженаука, а без нее вы можете представить современную химию? Смогла бы она стать такой без того базиса который заложили алхимики? И откуда уверенность оппонентов в том что уже абсолютно все законы и принципы мироздания открыты и ничего нового уже не будет. Уж очень смахивает поведение таких людей на прыжки монахов-фанатиков вокруг костра Джордано Бруно. Еще один пример - относительно недавно про нейтрино абсолютно все грамотные физики с пеной у рта доказывали, что она не имеет массы покоя, но прошло не так уж много времени и масса покоя у нее все таки обнаружилась. На мое имхо принцип - "этого не может быль никогда, потому что не может быть" - работает далеко не всегда. Поэтому столь категоричным как многие тут высказывающиеся, наверно не стоит быть. З.Ы. в очередной раз повторю - я материалист, таковыми меня сделали учеба и воспитание, да и последующие годы жизни (а их уже за 50) лишь укрепляют меня в этой вере:), но слепо отрицать возможности в будущем открытий новых законов мироздания, на мой взгляд как минимум - не дальновидно. Пушкина вспомните - " о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..." .

В принципе, это возможно. Однако никто же, как всегда, полностью не читает посты. А ведь если не выносить эти транзисторы на радиатор, то ток покоя будет просто стабильным, независимо от температуры радиаторов. При выноске - с прогревом уся будет падать, да. Но терморазгон невозможен в принципе.

Всем пламенный привет! Мужики,подскажите как содрать флеш игрушку "light bot" с сайта http://sundukpirata.com/stuff/logicheskie_igry/light_bot/1-1-0-28 Нужно содрать просто для компа,андроид не надо,и содрать именно эту версию 2008 года. Пробовал обычным способом,сохранял как страницу или объект с расширением SWF, запускается,-но сволочь работает только до 4 уровня! Так в онлайне дошёл до 9 или 10 уровня,точно не помню,дома играть не дают детишки,хочу на работе попыряться если получиться,но там интернета нет. Что делать? усё пропало!

Защита моего браузера ругается на ссылку. Короче-на ас стоят вилки, на каждой есть (+)и(-) если провода будут разные (медный и лужёный)то это облегчает дело. У ресивера есть выход на ас OUT>L/R, SL/SR, C, SW т,е фронт левый/правый, тыл левый правый, центр и саб. Клеммы могут быть разные=закручивающиеся, зажимные и штекерного типа. Штекерные могут быть -джек/мини-джек/"тюльпан". Чтоб долго я не расписывал посмотри картинки в гугле -"распиновка мини-джек/джек". И ещё, чтоб разобраться с управлением ресивера скачай юзер мануал т.е руководство пользователя

Попробуйте добавить строчку для определения максимального количества используемых таймеров. Может оно по умолчанию =0? #define OS_TIMERCNT 2

А что, бойлер или проточный водонагреватель не подходит?

Волна просматривается на любом каркасе - хоть гранёном ,хоть круглом . Просто на круглом мотать удобнее вот отсюда и называют такой каркас - катушкой ! Некоторые пеньки шунтируют каркас ёмкостью и 3,14-ять о резонансе волны - что бредятина ;-) Если раздвинуть витки то размеры конструкции увеличатся ....но можно сильно уменьшить связь между индуктором накачки и этой "вторичкой". Если связь между катушками будет ниже какой то минимальной то автогенератор не загудит! На фото конструктив какой минимальной ёмкостной связи между катушками . Такой конструктив не запускает схему автогенератора пока в него не установишь ещё одну дополнительную ёмкостную связь в виде спицы (проводник в середине конструктива длинной около 30сантиметров) Мотайте на любом каркасе - это не повредит волне Тем кто пыжится с минусованием , - по кол-ву минусов я сужу об сообразиловке на данном сайте . К сожалению на данный момент тут всего 3-4-чела с которыми можно вести диалог . К администрации - неплохо былобы ввести кнопку /игнор/ для отключения особо "занозистых" участников потому, что они забивают тему своим дуризьмом!

Элементарно - примотать сенсор к телу обычным прозрачным скотчем. Дверь перевернуть.

Дык, это всё, что мы знаем о торе на 630Вт? Сколько вторичек? Какое напряжение? А 5200р или 5000р за тор - невелика разница. + ещё 800р. ТК.

@Флюс При напряжении питания 165 вольт и резисторе 10 кОм ток через индикаторы 1,5 мА. На индикаторе падает около 140 вольт.

Известные мне пищевые термостатные котлы работают по принципу водяной бани. То есть с пищевыми продуктами контактирует только внутренний бак из нержавейки, погружённый во внешний бак с водой, температура в котором и термостатируется. Соответственно, ТЭНы и термодатчики используются общепромышленного исполнения.

1000 л с точностью ±1° - это разве что только с циркуляционным насосом. Да и 5-литровую емкость прогреть настолько равномерно?.. Вижу проблему не в электронике (терморегуляторы ОВЕН - чуть ли не "промышленный стандарт"), а именно в механике. Что же касается собственно наружного нагревателя - гляньте оборудование для "теплого пола". Там же и терморегулятор обычно в комплект идет.

Резистор надо больше, выходы этой серии микросхем достаточно слабые, максимальный ток - 0.2мА и резистор нужен сильно больше. На 2мА микросхема работает пару часов от силы...

Поставьте светодиоды последовательно с базами транзисторов. Микросхему разгрузите. Не экспериментировал с К561, а К176 ограничивает ток на выходе, при 9 вольтах порядка 15 мА. Использовал этот факт для непосредственного подключения семисегментного индикатора к К176ИЕ4.

ТИМВАЛ. Вы опять "немного не в теме". И обсуждался именно этот случай.

А средняя точка - не соединение отдельных обмоток? Разделить нельзя? Я сторонник двух мостов.

@TRKROM настройку ДАД проверить не помешало бы. Хотя на твоем ДАДе диапазон смещен вверх единиц на 20 по сравнению с моим. dcc3.zip dcc3.zip

Акустика на 4А-32 Видео с описанием в ссылке

Согласно даташиту на 6 от внешнего и 8 тоже, хотя если на 8 это затруднительно, тогда осторожно можно использовать штатное включение, предварительно выпаять Q1, в разрыв соединения между C906 - C905 включить лампочку и произвести замеры, если импульсы будут присутствовать, тогда можно впаять Q901.

Не обязательно. Как удобно будет.

Это вы фантазируете. Учите матчасть, буде хотите поучать простодушных. "Сердечники из материала KoolMµ® производятся из смеси, состоящей приблизительно из 85% железного порошка, 6 % алюминиевого порошка и 9% кремния. Такой состав обеспечивает низкие потери на высоких рабочих частотах и почти нулевую магнитострикцию. Отечественные разработчики знают эту смесь как альсифер...."(С)

А Б-К предвыхода шунтировали по 220 пФ? Не спешите делать. ПП я вам нарисую за пару дней, самому интересно, почему не работает...

Ну, возмущениям здесь не место. Что называется, не нравится - в добрый путь! Я вот Вам сейчас скажу, что у меня все просто летает. Ройтесь в своем компе. И что дальше? Давайте лучше будем помогать, а не только обсеривать.

Есть вот такая схема:

Извини что так прямолинейно... смотрим что получается. Опыта и знаний ноль=на стадии планирования возникло столько вопросов, на понимание которых требуются те самые отсутствующие знания, парадокс? Да. Что делать? Направить лыжи в тему для начинающих, пройти курс ликбеза. Если нет желания то делай бокс от 25ас421 только с двумя твитерами и усилитель подключай как обычное стерео, только в твоём случае левый и правый бокс срослись в один>левый-10гд30+5гдв, правый-10гд30+5гдв. фильтр можно взять от 8омной двух полоски=фнч 1порядка и фвч 2-3го порядка...но для начала можешь поставить лишь фвч 1порядка(один конденсатор для 5гдв) Расчёт фильтров найдёшь сам, расчёт поможет сделать онлайн калькулятор-гугл тебе в помощь, аминь. Привыкай не ждать милости от форума и шевелиться самостоятельно, это же тебе надо а не форуму, верно?Я понятно объясняю?(с)

Этот непрочный,непрочный мир - это название рассказа, только Азимов к его созданию ну просто абсолютно не причастен...

Лучше поздно, чем никогда. Обещал Артёму, но так и не выложил, схему коммутации двух источников i2s к одному ЦАПу (один из вариантов): Может кому пригодится.

Вот Вам полезная табличка для правильного расчёта. А на перспективу схема с правильной регулировкой. Выжигатель по дереву своими руками.rar Плохо, что трансформатор слабоват. Хотя бы он держал свои 1,7 вольт. А то он садит напряжение почти вдвое. Включите его без всякой нагрузки и оставте на некоторое время. Он не должен сильно нагреваться, даже быть холодным. Нагрев на холостом ходу укажет вам на короткозамкнутые витки. Тогда его надо будет проверить на наличие короткозамкнутых витков. Ну вот вроде и всё! Дерзайте!

Вот как то так: Индикатор.lay6 Конечно нужна будет некоторая правка

Не перестаю удивляться твоим поделкам! Вот рукастый. +

Итак, сабвуфер в шкафу Корпус ЗЯ для 300гдн39-8 готов. Почти все стенки толщиной 44 мм + распорки внутри. Материал - шлифованный мдф 22 мм толщиной. По завершению корпус покрашен акриловой черной краской; нанесение валиком в 4-5 слоев сразу. В дальнейшем снаружи корпус закроется акустической тканью или сеткой (пока не решил какого цвета, посоветуйте...). Собственно все на фото (больше фото в теме проекта):

Есть подобный (износил не один такой, в основном в полевых условиях), отзывы по работе - весьма положительные.Требует некоторого ознакомительного навыка работы (всё таки нагрев пламенем (каталитический), несколько отличается от электрического нагрева), достаточно полчаса поиграться с монтажной платой используя разные, провода припои, флюсы чтобы понять что к чему. Многое зависит от качества жала, тут как и с электрическим паяльником - если жало не айс, то хоть упрыгайся, паять будет геморно!!! Особое внимание к газу, лучше покупать в радиотехническом магазине (есть!), на крайний случай - в табачных ларьках, в туристических магазинах газ в баллончиках лучше не покупать. С уважением, Сергей

Онижедети ...