Лидеры

Мой новый однотактный усилитель. В драйвере 6Н9С, оконечный каскад на 6П6С. Выходные трансформаторы TW6SE.

Разрешите вставить и свои "5 Копеек", давно хотел, но особо за работой времени не было. На своей практике к квазару изготовил всего 5 дд датчиков, 1-й на 10 кГц ( полностью из епоксидки в пенопластовой форме), второй на 8,8 кГц в готовой форме на 32 см в диаметре, 3-й и 4-й на низкую частоту, один на 4.3 кГц, второй на 5,1 кГц, причем тот что на 4,3 кГц двух-частотный, 4,3-7,7 кГц, последний, 5-й датчик, сделан позавчера, и еще не готов полностью, но уже показал себя в испытаниях "по воздуху". Из своего опыта личного и косвенного (так как обращался за помощью к знатокам сего дела, в частности особая благодарность DesAlex за многочисленные консультации) могу дать уже и свои рекомендации: 1. Перед проведением любых расщетов надо определится, с какими задачами должен справляться датчик, и в каких условиях он будет применяться, так как "Универсальных" датчиков не бывает. Если это поле, с редкими мишенями, или мишенями на большой глубине, датчик можно применить побольше в диаметре, и по чувствительнее, с низкой частотой, не забывая о том что большой датчик с низкой частотой менее чувствителен к мелким целям, зато легко справляется с грунтом, позволяя достичь максимальной глубины, а вот на замусоренных участках, или при поиске мелочи "чешуи например, нужен датчик поменьше, с частотой повыше, это же касается и пляжного поиска, и поиска средневековых монеток. Так в моей практике пригодился датчик на 4.3 кГц, который изготавливался под конкретное место, где был когда то "Госп. двор" который есть на Шуберта, в этом месте земля никогда не обрабатывалась (не оралась)., поле, место выбито в щент, но тем не менее иногда попадались глубоко лежащие "Пятачки", и после изготовления датчика, я поехал на ето место с товарищем, (у которого Аська 350 с дд NEl Storm) в результате поездки , у меня в находках: 3 пятачка Катерины, 1 Лизкин, 2 Александра 1го и 1 Николая 1го. + 11 монеток из ряда 2 копейки "Царица полей" и т.д., а у товарища всего пара монеток А2 и Н2. Вывод, под каждое место и определенную цель нужен свой датчик. 2. Датчик должен быть стабильным! Он не должен поддаваться деформированию, не должен давать ложных срабатываний о траву, не должен сильно поддаваться влиянию температуры, и т.д. (много чего может оказать влияние на датчик, но это многое нужно максимально уменьшить). Поэтому корпус перед изготовлением датчика нужно заармировать, ( это заодно и позволит избежать сильного изменения разбаланса после заливки). Лучше всего, как я понял армировать стеклотканью в 3-4 слоя, но за неимением таковой, я применил армировку слоями бинта, пропитанного супер-клеем, ( у меня есть возможность его доставать за копейки в больших флаконах). Жесткость в камень. После этого все по стандартному сценарию (графитовый экран, укладка контуров, сведение, фиксация, заливка, опять графитка, окончательная заливка). Но и здесь есть свое "НО". Есть форумы где рекомендуют перед заливкой обмотки пропитывать клеем, есть где наоборот советуют их не пропитывать, мол епоксидка пропитает, я для себя сделал вывод, и возможно добавил что то свое в технологию изготовления датчиков. А суть в том что при намотке обмоток Тх и Рх, ( я мотаю на гводях воткнутых в пенопласт высокой плотности "полистирол", при этом сначала я на гвози наматываю пару витков капроновой нити, потом мотаю обмотки, на средине витков еще пару витков капронки, и после окончания намотки, еще пару витков капронки, потом все это дело стягиваю капроновыми стяжками, и обматываю еще поверх всего опять таки капроовой ниткой, чтоб витки лежали плотно друг к другу.. К слову заметил что для квазара контур Рх должен быть как можно ближе к 200 виткам, больше витков - больше чувствительность, больше помех и "ложняков", меньше витков - больше стабильность - меньше чувствительность. Оптимально - 190-210, в зависимости от сечения провода, добротности контура и диаметра датчика. Вернемся к контурам, после нанесения графитового экрана, и намотки зараннее розщитаных обмоток Тх и Рх (я пользуюсь калькулятором induct но в интернете их валом, можно выбрать любой), экран я пропитываю дополнительно хорошим слоем лака, после высыхания которого укладываю обмотки Тх и Рх в датчик. Капроновые стяжки дадут зазор по высоте над екраном, но если вдруг будет место где обмотка все таки касается экрана я подкладываю кусочки спичек. После припаеваю провод, который уже собран заранее, с собранным роземом, у которого есть как минимуму 2 отдельно экранированный провода, лучше 4ре, с сечением не менее сечения провода обмоток к которым они припаиваются. графитовый экран вообще лучше пустить по отдельному проводу, и все провода чтоб были еще в одном общем экране,но за неимением такового, пускаем графитовый экран по экрану Рх. После этого подключаем датчик к квазару и сводим датчик, обращая внимание чтоб оба вектора были вправо, и Главное: лучше если датчик получится свести чтоб оба вектора были одинаковыми и в районе 2-3 деления вправо. (Отлично если получится что то вроде 150-200 мВ., угол 40-50 градусов, но на это также влияет и на какой разнос частот настроен датчик, поексперементировав с разными конденсаторами Тх в небольшом диапазоне, сами все увидите. В будущем даже после заливки(важно чтоб конденсатор Рх был залит в датчик) при наличии регулировки тока, можно подстроить датчик под оптимальную частоту, когда уровень ферита будет как можно ближе к -30, -5 или +160.+175, а розбаланс в районе 150-300 с углом поближе к 45 градусов. Это важно так как при поднесении к грунту и целям разбаланс изменяется ( в лево по квазару), и главное не дать ему перейти через ноль. Хотя квазар может вытянуть компенсатором и очень "кривой" датчик, лучше такой датчик поправить самому. Кроме изменения частоты, датчик еще можно нагреть до температуры когда его можно будет слегка деформировать, и заранее посмотрев в какую сторону плывет баланс, при подгибании краев датчика, подправить его, главное без фанатизма, а то можно перестараться, и тогда ему дорога на помойку.), Следующий шаг Фиксация! После сведения обмоток, это дело нужно хорошенько зафиксировать, для этого Убеждаемся что обмотки лежат как можно семетричнее, в средине датчика обмотки лежат как можно ровнее и паралельнее, между Тх и Рх, в центре пересечения, лежат прокладки, не менее 1 мм. толщиной, из не проводящего материала, у меня это обрезки из тех же капроновых хомутов, обмотки негде не касаются экрана. После этого заливаю обе катушки (Тх и Рх) суперклеем, как можно тщательнее пропитывая их. Нити внутри пропитавшись, дадут сумасшедший эффект стабильности и жесткости. После этого датчик нужно оставить в покое на часов 12. Переходим к этапу заливки. Убеждаемся что наш баланс никуда не "уплыл", если надо, возвращаем его в нужные пределы вставляя спички в зазоры между корпусом датчика, и обмотками, или между самими обмотками, смотря куда двигать баланс. Теперь можно заливать эпоксидку, слегка подогретую перед этим, Но я еще делаю маленькую "фишечку", перед заливкой вырезаю в пенопласте отверстие под провод и уши датчика, и фиксирую датчик на нем, кроме этого еще вклеиваю через весь датчик капроновые нити, с небольшой натяжкой, и пропитываю их супер-клеем, как доп армировку, которая не даст сыграть датчику после заливки, и баланс никуда не уплывет. На этом этапе как раз можно заняться облегчением датчика, и вставить из того же пенопласта кубики, по всей площади незанятого пространства, НО важно чтобы эти кубики были как можно меньше по площади (лучше больше их количество) и чтоб между ними был зазор минимум в 2-3 мм. Это обеспечит и легкость и не пострадает жесткость датчика. Можно заливать датчик, но лучше еще раз его осмотреть, чтоб нигде ничего не уплыло и не касалось. Стоит уделить внимание расположению конденсатора Тх. Он должен быть в минимум 5 мм. от обмотки Рх, лучше еще дальше, очень хорошо когда оба конденсатора будут в датчике, тогда по проводу не будет передаваться напряжение с огромным размахом, которое будет влиять на качество и роботу всего датчика. Заливаем датчик эпоксидкой (можно с микросферой, можно с стекловолокном, можно еще с чем то, но наилучший эффект дает эпоксидка с максимальным количеством вставок стекловолокна!) и ждем сутки не подходя к датчику ни шагу (чтоб руки не чесались что то подправить) Через сутки будет видно надо что то делать или нет. Продолжу писать завтра, а то уже спать охота, а мне с утра еще на роботу. Прошу заранее статью не критиковать, так как то что упустил из виду сегодня, к примеру "Петелька" для сведения, опишу завтра.

Почитал тему и стало грустно. Появился один малознакомый говнюк, которому самостоятельно старикашку не осилить. И вот уже целая толпа "хирургов", наперебой, дают советы как задушить пациента, хотя днями их лечат. Парни, ваше призвание создавать электронику, а не уничтожать ее. @bezduplya , когда-нибудь (а возможно очень скоро) вы и сами можете встать на место "неуважаемого". Подумайте об этом.

По мотивам

10 страниц спора ни о чем. Скажу сразу, ни ругаться, ни задеть кого-либо не намерен. ТС: если бы вы программировали МК, я бы вас понял. Но вы не занимаетесь МК и суетесь судить то, в чем абсолютно не разбираетесь. Да, у вас есть некоторый опыт в электронике. Не более того. Не скажу, что я афигенный спец, что в электронике, что по МК AVR. Но некоторый опыт есть, что позволяет мне выбирать. Исходя из целесообразности. Сугубо меркантильный подход. Проще на логике? Соберу на логике. Проще на МК? Соберу на МК. Я могу выбирать и судить. Вы уже изначально лишены выбора. Пусть у вас солидный возраст. Да, порох уже подсырел. Но в жизни есть масса людей, уже в возрасте, которые не бояться изучать новое. Вы боитесь потерять несколько месяцев? А если оно того стоит? Расскажу на своем примере. Я впервые с МК AVR столкнулся в 29 лет. Начал с ассемблера. Был ярым его поклонником. Но впоследствии мои программы стали объемны. И я начал изучать си. Спустя 7-8 лет. То есть, я 8 лет был попросту недалеким, упертым. Не хотел воспринимать новое. А когда более-менее изучил си, материл себя за тупую упертость. С другой стороны, неплохо поднаторел в асме. И когда я сел за изучение си, я понимал, что асм придется бросать. И я на несколько месяцев отложил все свои проекты. И впоследствии ни разу не пожалел потраченного времени. Ломайте свою заскорузлость. Вспомните свои молодые года, когда вам было интересно и вы как губка впитывали новые знания. Не бойтесь кажущейся сложности. Это и есть главный страх и тормоз. Страх губит разум. Ненависть сердце. Сомнения разъедают душу. Удачи в ваших начинаниях!

@Vager10 я пользую такой вариант, при включении бп нагрузка гарантированно отключена от питания.

Да, ничего. Валерий Сергеевич, по обыкновению, двинул идею, не удосужившись, даже, посчитать элементарное. 6Н1П на "нулевой" характеристике имеет Ri 4,94 кОм и U0 49,8 Вольта. Несложно увидеть, что при 300 Вольт, в Р-Р и альфа 1, вы получите всего 1,6 Ватта до трансформатора. Понятно, не заходя в сеточные токи. Если Вам нужны 5 Ватт "без проблем", как мечтательно загадал Валерий Сергеевич, то, либо добавляем ещё одну лампу в раскачку, для получения режима АВ2, с амплитудой тока анода от 40-ка - 50-ти мА, либо поднимаем анодное до 500-т Вольт, оставаясь в АВ, к стати, с амплитудой тока 46 мА. Мощность на аноде, при этом, будет по 4,7 Ватта на лампу. Не верен, что это режим из серии "без проблем". Школа Василича... Если под таким девизом конструировать усилители - сушите вёсла, сэр! А, вообще, Валерий Сергеевич, как всегда не понимаю сакрального смысла Ваших мучений. 6Н1П имеет Pdiss 4.4 Ватта на баллон и ток накала 0,6 А, 6П1П - 0,5 А и 12 Ватт. В "триоде", при тех же 400 Вольт, что на Вашей "смешной рисовке", она отдаст 9 Ватт, без превышения тока катода и мощности рассеяния. Смещение 6Н1П при этом анодном ~ 11 Вольт, 6П1П ~ 35. Разница, конечно. Но, при таком питании, явно не смертельная. И внутреннее сопротивление у неё в 1,5 раза меньше, чем у пары параллельно соединённых 6Н1П. А есть ещё 6Ф5П - 0,9 А накала. Вроде, больше. Но, если учесть, что она содержит и драйверный триод с высоким усилением - то же самое по потреблению. А, внутреннее сопротивление у неё уже в 4 раз ниже, чем у пары параллельно соединённых 6Н1П. Результат - 12 Ватт при альфа 5 и 350 Вольт. Или 22, при альфа 1. Но, этот вариант не проверял.

Вот если кому интересно: Немного подрихтовал схему, место под сопротивление в базу нижнего ВК на всякий случай ( может другие выходники будут). Резисторы в цепи стабилитронов в оригинале были с большим запасом по мощности, вполне хватает полваттных. Электролиты зашунтированы плёночными ёмкостями.Напряжение на коллекторе Т7 при существующих диодах 1.8 В. Проконтролировать ток Т7 можно впаяв в разрыв коллекторной дорожки Т7 сопротивление 1-2 Ома, по падению напряжения на нём (Спасибо Андреевичу за совет!), хотя это не обязательно. Ток видно по падению напряжения на R30-R31 и R38 в сумме. Компл. Пара.lay

Так это хорошо.. Просто нужно подождать, пока он скажет что с ним случилось. Ему ведь лучше знать чем нам.

Идеального варианта быть не может. Каждый что то свое хочет. Лампочки не такие, а типа таких. Они длинненькие (наверное чуть больше 10 мм)

Хм... История о том , почему в датчике не должно быть "инороднего". 1. Любой кольцеобразный предмет (замкнутый контур, тороид) будет замыкать на себя часть полезной электромагнитной энергии , которая так необходима нам для "просвечивания" земли. Поэтому желательно пластинка, а не контур. 2. Любой металл в датчике есть не что иное как предмет который изменяет фазу. По этой причине стараются брать не пластинку метала , а часть феррита (или маленькое колечко). Еще один довод в этом пункте, это то что метал искривляет линии магнитного поля, в то время как феррит "всасывает" в себя. 3. В следствии того что поле под датчиком искривляется, изменяется геометрия поисковой катушки. Значит пинпоинтер ловит не по центру, отображение мишени сбоку, теряется качественная дискриминация и соответственно глубина. 4. Самый главный пункт. Взяли Вы примером кусочек ферритового колечка, подложили в датчик, настроили баланс на 250 мВ, 45 градусов, векторы вправо. Температура среды при настройке была 20 градусов. Вышли в поле. Температура изменилась, стала например 30 градусов. Теперь уловите момент. Без феррита у вас баланс бы уплыл ( вверх , вниз не важно) , но он есть и вместо того что бы улучшать параметры датчика он стоит в таком месте где приведет как бы к огромному изменению баланса. Без него баланс уплыл бы на 200 мВ, а с ним может и на 600 мВ и даже больше. Надеюсь доступно объяснил, как смог. Понимаете? Опровержение того что вверху. 1. Очень маленькая несущественная процентная потеря энергии. 2. Квазар позволяет оперативно подстроить, все что надо (фазу). Это Вам не терминатор. 3. Так как начинающие делают датчик (по себе знаю) то о симметрии речь не идет в принципе. Особенно на DD датчике. 4. Вот тут к сожалению правда, проверял. Практический вердикт. Лучше конечно без лишних "баламбонов" в датчике. В идеале, на свойства датчика как такового будут влиять и конденсатор, и "ушка" датчика, и геометрия корпуса, и царапины, и кусочки не экранированного кабеля. Но ИМХО очень - очень мало. Настолько мало, что каждый кто сделает будет считать свой датчик идеальным, пока не увидит лучший))).

А мне показалось, что речь шла о повсеместном использовании МК. Даже тогда, когда это не оправдано. О том, что молодежь, увлекаясь Дуринкой, не знает как согласовать уровни это Дуринки и нагрузки (где-то рядом свежая тема с вопросом). О том, что такие Дуринки иссушают мозг горе-конструкторам, особенно, если "писанина" выполняется на ЯВУ, т.е. без малейшего понятия работы создаваемого устройства. Как-то так.

Вы посмотрите в тему "Отдам даром" там видимо пол форума подписано на оповещение, т.к. норм ништяки улетают мгновенно, а вот сюда мало кто заглядывает, и это очень плохо. Т.к. периодически уходят "в царство вечной охоты" подобные копильщики хлама и потом все это отдается продается чуть ли на вес (Авито, Юла и пр.). Это нормально, я считаю что народ что то просит, т.к. у большинства лежит куча полезных штук и т.д. которыми может и не воспользуется владелец никогда. Жалко, то что почта подняла расценки и теперь пересылка какой нибудь мелочи дороговато обходится.

А я наконец-то упаковал в корпус.3 месяца вылеживались платы Не обошлось без гемора.В процессе "упаковки" благополучно спалил один канал.3 вечера потратил на восстановление.

Ну глупости или не глупости, не уверен, что кто-то на 100% в этом уверен. А вот посты за последнее время, как-то растраивают.

по такой http://phonoclone.com/diy-pho5.html

Всем предобрейшего! [revlerik] на предыдущей страничке

у Воробьева неправильный способ. Мелкую фракцию ферритового порошка получаем методом "отмучивания". толченый или напиленый порошок высыпаем в воду, размешиваем и не дав отстоятся - муть сливаем в консервную банку. Затем выпариваем. Делал так, но это вся фигня того не стоит.

увеличение мощности возможно только снижение сопротивления нагрузки? - формально, да. Но, давайте не будем забывать о насыщении сердечника на НЧ. У Вас, фактически не переделанный трансформатор от 50ти Ваттного трансляционного усилителя. Оригинально, 30-ти Вольтовая обмотка рассчитана на 18 Ом,. Вы её разбили пополам - стало 4,5. Для родных 50 Ватт это соответствует 780 Вольт переменки на певичке. Или 2,4 витка на Вольт. 1 Тл в сердечнике получается, при полной мощности, на частоте 60 Гц. Вполне неплохо для трансляционного усилителя. У Вас, на том же трансформаторе 65 Ватт на нагрузке в 6,5 Ом. Это, уже, 1,7 витка на Вольт, или 1 Тл на 85 Гц. К чему я всё это? С ростом индукции растут искажения на НЧ. ООС, конечно "правит", но не окончательно и не до бесконечности. Формально, на ГУ-50 при аноде в 760 Вольт (надеюсь, под полной нагрузкой) можно получить до 85 Ватт при R a-a 9,6 кОм. Трансформатор придётся перемотать. Первичка 4000 w d 0.22, вторичка, под 6,5 Ома - 2 в параллель по 108 w d 1.0 мм. 1 Тл на 35 Гц.

Т7 усилитель напряжения (ОЭ). А BD242 Ft=3МГц. Неплохо бы побольше.

Плюнь в того, кто тебе это сказал. Оба симулятора считают по одним и тем же законам-правилам-формулам, используя практически одни и те же спайс-модели пимпочек - иного нет, и не может быть. Эти два симулятора различаются лишь некоторыми способами отображения получившихся результатов. Кому каким удобнее, тот тем симулятором и пользуется.

Упрашивать пробовал? может предохранитель предложить....?

Вы упёрлись в некие "эксы", свои и таких же альтернативных гениев, при этом старательно не замечаете тысячи / десятки / сотни тысяч "эксов" с противоположным результатом. Вокруг куча дэвайсов, в т.ч. и лично вы их пользуете, которые просто не работали бы, будь в потоках вашего бреда хоть малая часть правды. И каждый из них "экс", опровергающий ваш бред. Чтобы заметить это, не нужно лезть в дебри, и не нужно вообще никакого понимания, достаточно простой женской логики. Но у вас и её нет, ну а чё поделаешь, вакуум - он такой вакуум.

Это 6 ватт!! - Валерий Сергеевич! Что за моветон загонять лампы в экстравагантные режимы? Тем более, Вы не знаете, чем руководствовался завод, декларируя мощность рассеяния в 2 Ватта. Может, тем фактом, что при такой мощности ни одна лампа, выпущенная заводом, не покраснеет никогда? Даже работая круглые сутки, целый год. Или, года. Не секрет, что совсем недавно много ламп стояло в войсках. Если мне не изменяет память, то это самая массовая лампа в ЗРК С-75 М3 «Волхов». Да и в радиотелеметрической аппаратуре полигона нашего КБ их тоже было немало. А "на войне", кроме всего прочего, требовался гарантийный ресурс. Вы проводили ресурсные испытания 6Н1П при 6-ти Ваттах? Сомневаюсь. А сколько ламп из 1000 выдерживают такой режим? Мне попадались экземпляры 6П3С и Г-807, которые начинали локально "краснеть" через 2 - 3 часа при номинальной мощности рассеяния. Оно, вроде, и не страшно, но отдавать такое клиенту как то не хочется.

Это для наших АЛСов нужно было поднимать ток до 30-40 мА, чтобы при динамической индикации их было нормально видно. Современные индикаторы обладают высокой яркостью свечения. Недавно делал 4-х разрядную индикацию для термостата на tiny. Чтобы не ставить транзисторные ключи ограничил ток сегмента до 4 мА (резистор 750 ом). Все прекрасно видно. ТС нужно наоборот снизить ток сегментов секунд, чтобы по яркости выравнять статическую и динамическую части индикатора.

За что вроде именно @Falconist ,если не ошибаюсь, и прозвал их Абдуринки. Первые же "успехи" кружат голову и не позволяют изучать остальное.

небольшой (что-бы удобно держать в руках) двигатель 12-18 вольт.1500 оборотов прим.. .сверлильный патрон (самый мелкий обычный или цанговый патрон) простейший блок питания-12-18вольт-лучше трансформаторный мощностью в 1.5 раза большей чем двигатель..с регулировкой напряжения..

Совершенно верно! Но надо проверить, что у него общий провод + или минус?Модель плеера старая.И аналогично в УНЧ. Можно только предполагать,что в УНЧ наоборот. В УНЧ общий минус.Схема, наверное, вроде этой.

А как соединяешь - нарисуй. Как раз в данном случае общий провод плэйера и усилителя соединять не нужно: гальваническая связь будет через общий источник питания.

Я размечаю каждое "ухо"по отдельности и сверлю в 3 размера сверла: от центровочного размера до диаметра пластикового болта + 0,1 на диаметр для зазора. Без сильного нажима и заточенным сверлом. Потом ничем не обрабатывал отверстия. Чего-то критичного не заметил.

Это было давно... Да и "понять и простить" ... совсем никак? Чёт-то вспоминается Леопольд. С его вечным как мир предложением: "Ребята, давайте жить дружно"...

Снизь питание до +-5В и проверь.

@risov ищите ошибку в номиналах или в печатке.

@risov Давай схему, с надписанными на каждой ноге ОУ вольтами относительно общего.

Выбег 250КГц- это неприлично много. Какая схема ГПД?

повторюсь, поскольку ты меня не знаешь тут - Вопрошающий ВСЕГДА получает ответ на свой вопрос , но только в полном соответствии формату заданного вопроса. Чем он тупее и бездарнее - тем более под стать ему - ответ! Какой ответ ты ожидал получить тут, если ты не знаешь школьного курса физики? Или ты веришь в Экстрасенсорику? Так Гадать - тут не привыкли. Если ты думаешь, что тебе распишут мануал по ремонту зарядки на уровне: "открути винтик, приложи тестер к контактам в соответствии с рисунком и т.п." - ты глубоко ошибаешься. Не зная азов - разговаривать с тобой по ремонту ИИП - не имеет смысла. Даром потраченное время, и твое - в том числе.

Все нашел, спасибо. Действительно выходной транзистор припаян "топором" и вокруг залито флюсом канифолью и мокрой пылью. Когда холодный - есть контакт, когда подсыхает - плохой контакт с ногой транзистора. Перепаял, поменял пасту, промыл спиртом - все начало регулироваться и перестал греться. Никогда не мог представить такую неисправность??? А ножка, видимо плохо паялась, так "мастер" налепил сверху глыбу припоя "без контакта". Спасибо за помощь - сразу же начал проверять впаянный транзистор. Хорошо, что "бывший хозяин" в УМ не лез. Но вещь интересная - на холодном все регулировалось, а на прогретом - никакой реакции... Резисторы стали почти "по заводской метке" - можно было и не регулировать, но тогда не нашел бы причину нагрева транзисторов правого канала и не вычислил бы "непропай"...

Может вы имели в виду сверлильного станочка? Или вы хотите совет какой купить? И вообще для чего именно он вам нужен? Практически все нормальные граверы начинаются со 100Вт. Прикинем 100Вт/5В = 20А. При мощной телефонной зарядке в 2А вам потребуется 10 зарядок одновременно включенных(неговоря уже про сложности их запаралеливания) Кстати "дремель" одна из фирм выпускающих граверы. Дешевизна ладно, но простота? Если сильно упростить то гравер это мини-дрель работающая на скорости 30 000 об/мин. Может имелось в виду надежный? Простота зависит только от рук.

Был нужен ЛАТР, купил на барахолке автотрансформатор для лампового телика 1968г выпуска, маленько привёл в порядок и чуток доработал.

Немного оживлю тему, хоть и не завершённый проект. Работать ещё не переработать. Но работу над ошибками провёл. Около 3000 отверстий в два прохода. Руки, спина, шея - всё болит, блин.

Борисыч44. Уже приводил ранее, но повторюсь. А у "самой обычной" 6Н2П при 0 смещении ток сетки на 2...3 порядка больше. Не верите, замерьте. Непонятно, однако, почему.

Ничего страшного, просто надо чётче излагать свои мысли. Например, выражение "крутилки вниз". Это как? Приходится искать схему и соображать, куда это "вниз". А вот, если бы встретил выражение "с отключенными регуляторами тембра от Василича", понял бы сразу. Правда, это только моё личное мнение. Так же, как и то, что мне больше нравится "inverse riaa".

Вы инопланетяне, что-ли? Какой "реверс", какой "пассивный фонокорректор"? Вы по-русски можете изъяснятся? ДАЙТЕ МНЕ "РЕВЕРС"!!! Может, получу внеземное удовольствие?

Ну, это же не меньше 60 оС! Даже баллон лампы (которая 6Н17Б), по-моему, выше 80 не нагревается. И уж точно не "шипит", если "поплевать".

Мне попались 82г выпуска. С током сетки при нулевом смещении. Тогда ещё СССР. "Минус в репу за флуд!" Только при отсутствии тока сетки, и на это надо указывать. И, именно у правых ламп, оно далеко не мегаомы, так как для их работы на сетку нужно подавать положительное смещение. Да и у обычных ламп высокое входное только на низких частотах. Садись, два. А зачем схема приёмника?

Нет, конечно! Усилитель, собранный по схеме из записной книжки Василича не заработал нормально. Пришлось менять номиналы. Из-за этого и все "разборки". Нормального ответа по этому поводу от Василича дождаться, видимо, не суждено. На отсутствие логики в своих высказываниях он плевал, как и на всех окружающих. Ладно, Бог ему судья.

Секции 1, 4, 7 наматываются в двух экземплярах , для каждой лампы выходного каскада. Каркас разделён перегородкой (такой же, как щёчка каркаса) на 2 равные части. Как на рисунке б, только слоёв больше: P. S. Да, что почитать? Цыкин Г.С. Трансформаторы низкой частоты, Войшвилло Г.В. Усилители низкой частоты на электронных лампах, Google.

Читал и даже что-то комментировал. Есть такая поговорка: "Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт". Вот такие "инженеры" и мешают правильному использованию вполне нормальных инструментов. Один их обожествляет, другой анафеме предаёт...