Лидеры

Почитайте вот это

Вот такой наконечник попался позавчера :

Слава вот плата ТБ, собран по феншую на хваленых кондерах, думал переиграет моноплатовский, но увы этого не случилось, а денюшек выкинуто в много раз больше.

Пока пару дней в отпуске, решил немного заняться блоком.

Всё гораздо проще делается. Зачем что-то с чем-то синхронизовывать, когда можно просто использовать два одинаковых выхлопа, только включенных в противофазе от одного генератора? Yamaha T5N для понимания. ЗЫ. С этой платой я замучился... А самым неприятным сюрпризом было то, что найти сдвоенные ультрафасты на 400В 25..40А с общим анодом в корпусе ТО247 практически нереально. С общим катодом - навалом. Их вроде как и выпускают (я мог и чёрта лысого на чертеже нарисовать в выпрямителе после вторички - это про MUR1540 и HFA25PB60, останки от предыдущего чертежа - банальная лень ), а найти очень сложно, но без них карета превратится в тыкву - сомнительное удовольствие ставить 12 диодов там, где можно было бы поставить 6 с таким же успехом. В Ямахах стоят FMU-36R, FMU-36S, и вот как раз на них я и рассчитывал... Думаю, никто не будет задавать вопросы по цоколевке IR2110 в СОИКе - на это есть даташит, там всё расписано. По идее, работать должно... ККМ делать надо...(это мысли вслух). Столько дури и без ККМ - это браконьерство. Может, поэтому T5N редко встречается у прокатчиков. Power Board.lay Блок питания.spl7

замени сгоревшие и включай. не умея ни чего мерить не нужно.

Мдя, я видел фотки и получше. Вот тут есть схема изделия, легко разделить питание и измерение. Надо сдуть перемычку и запользовать свободный пятачок для входа измерения.

Найдём документ на датчик. Но не рекламный проспект торгашей, а нормальный документ от производителя. Или что-то подобное. Преобразователи давления измерительные РПД-хх.pdf. Если не находим в документе ответ, читаем все подряд и видим в пункте "Нормативные и технические документы" ссылки на ГОСТы и др. документы. ГОСТ 22520-85. Датчики давления, разрежения и разности давлений с эл. аналог. вых. сигналами ГСП.pdf - на стр.3 в п.1.11 читаем ответ - датчик может иметь линейную или обратно-квадратичную зависимость. Обратно-квадратичная используется для датчиков перепада давления (расхода) - нужно уточнять в документах производителя. Характеристика датчика перепада может оперативно изменяться (тоже смотреть у производителя). Линейная зависимость - для всех указанны в ГОСТе типов датчиков.

4мм дюралевую лиц панель вполне реально "невидимо" прикрутить 3мм винтиками.

долго думал, ну на что же он похож, витает где-то в голове. аа, да вот же

Вы привели AN-1108, а понимаю речь идет об этом, так там всё конкретно расписано. Резистор не обязательно мощный, поставьте лучше параллельно два 1206 по 10...20 ом или несколько ферритовых бусинок.

да, если нагрузка имеет индуктивный характер да совместно с конденсатором образуют НЧ-фильтр для предотвращения проникновения ИП в цепи питания

30 - красный 85 - синий 88 - чёрный 86 - масса

Ну,храни вас Бог!И удачи в ваших начинаниях!

Дело точно не в TL-ке, она достаточно точная чтобы резисторы не влияли на напряжение. Вы бы лучше осциллографом посмотрели выход, что-то мне подсказывает что там совсем не постоянка, а прибор ваш показывает лишь среднее значение. Я бы 1С7 проверил на потерю ёмкости и ESR.

У меня внешне такая же лампа - R7, но с честным драйвером внутри (со стабилизацией тока. И то при первом включении я испугался ее температуры, после чего насверил отверстий для охлаждения внутренностей. Сам корпус - относительно тонкий алюминий, радиатор из него слабоват. Распилил пополам процессорный и прикрутил через термапасту к свободным боковинам. Светодиодные линейки - тоже через термопасту. Получился вот такой монстр, стоит в торшере. Греется тоже неслабо, но надеюсь, что от светодиодов отводит. Если хотите восстанавливать и чтоб работало подольше - как вам уже советовали, позаботьтесь об охлаждении, а потом правильно расчитайте ток для светодиодов и думайте о его стабилизации.

Дело не в симисторе,скорее всего нет контакта на ползунке кнопки или неисправен какой нибудь элемент, не занимайтесь ерундой купите кнопку и всё.

А с чего вы взяли что "на выходе говно творится"? Как говорят: "Чем докажешь???" Схемно уже 5 лет ничего не меняется, только некоторые номиналы чуть изменили. К плате это отношения не имеет, там просто дырки под детали, а номиналы можно впаивать любые.

Размеры корпуса, высота 252 мм. глубина 298мм. ширина 434мм. Сталь. Передняя панель 242/422/4мм. Дюраль.

4 часа писать видео? Во-первых за 15 минут АКБ и на 30% не разрядится. Если разряжается - значит АКБ точно левый. У меня на D90 старый АКБ лучше работает. Во-вторых зеркалка не даст 4 часа писать видео. Конкретно 3300 отрубит запись через 20 минут и возобновить ее можно будет только через n-е количество времени. Так что записать 4 часа видео еще очень сильно постараться надо. Да и что вообще за паника? Я со своим D90 еще ни разу не попадал в ситуацию полностью разряженного АКБ, в отличи от мыльниц в зеркалках АКБ крайне живучие. Мало, ставишь батарейную ручку и все. И в чем вообще логика брать фотик за 25000р, объективы к нему тоже за приличные деньги, а потом жилить 3000р на второй АКБ? Нет, если бы это была НЕ мыльница. А так никон вполне себе надежные рабочие лошадки. По крайней мере зеркалки и особенно начиная с полупрофи. Единственно, что у кенона лучше - съемка видео. Ну и стекла чуть дешевле. И в чем же проблема качества?

Сделать - реально. Настраивать без приборов - нереально. Итог - пшик, а не антенна.

Хм, задам вопрос иначе: - ток через какую цепь вы хотите измерить, через Ra + Rx ? В этом есть смысл, если нужно вычислить сопротивление Rx, измерив, при этом, разность потенциалов, то есть напряжение. Получается, что с помощью данной схемы измерить ток (Вы же ток хотите измерять?) не получится он тут не важен. Предыдущая схема измеряет качество балансировки моста, ток она не измеряет. Заметьте, ни в одной из приведенных Вами формул, нет буковки "I". То есть, о токе речи не идет. Так что же Вы хотите измерить?

Если этому верить и три платки последовательно, в каждой три линейки параллельно (?). Тогда на светодиод приходится ток 63ма, при максимальном 150ма. Вроде как и немного, но без охлаждения может быть нехорошо. Вечером кину фотки "аргрейда" подобной лампы для нормального охлаждения.

Либо повышенного тока.

Тут неправильно применять термин "сопротивление нагрузки". У светодиода как бы нет конкретного сопротивления, через него может протекать разный ток. Ты можешь изменить номинал плёночного конденсатора, тем самым изменив ток через светодиоды. Конденсатор ограничивает ток. То есть меньший ток может течь, если за ним стоит большое сопротивление, а вот бОльший ток течь не сможет, он ограничен сопротивлением конденсатора. Светодиоды в таких конструкциях сгорают из-за недостаточного охлаждения.

Конденсатор на переменном токе 50Гц имеет реактивное сопротивление. Это сопротивление и ограничивает ток по закону Ома.

Подбирайте нужные вам параметры и покупайте нужный драйвер:

Ну, где-то так. Усилитель не нужен. Если резисторы совпадают по величине со схемой по ссылке, то можно сделать примерно так. Шунт 1Ом в минусовой провод, если не жалко потерять вольт в питании. Резистор 5.6кОм шунтирует входной делитель, его нужно точно подобрать для показаний "100" при токе 1А.

Этот драйвер ограничивает ток. И на его выходе без нагрузки будет амплитудное сетевое напряжение. При подключении одного диода, или последовательно двух, или последовательно десятка - на них будет падать напряжение в соответствии с протекаемым током, то есть 3.2В, 6.4В или 32В. Всё это будет работать пока падение напряжения не достигнет 290-310В. Вкратце: напряжение на диоде зависит от протекаемого тока, поскольку ток ограничен, то диод не сгорит, даже если без нагрузки драйвер выдаёт 1000В. И не так важно количество диодов, через все протекает один и тот же ток.

1. отделить питающий провод от входа, на него подается питание 12 В, там внутри имеется стабилизатор 2. на входе резисторный делитель, обычно 1:10, убрать ( замкнуть ) входной резистор, чтобы было 1:1 3, получился вольтметр с пределом 1 В, припаять параллельно входу резистор 0,1 ом и можно им измерять ток. 1 ампер создаст падение ) 0,100 В. Включать в минусовой провод, чтобы его питать от измеряемого источника Лишние знаки на индикаторе замазать чёрным маркером. Я отпаивал индикатор с помощью иголки от шприца, но дело тонкое, легко повредить плату или оторвать ножку индикатора.

Можно и так . Навесом напаять npn транзистор в корпусе sot23 с двумя чипами , один в базу , другой в коллектор и перенести точку в нужный разряд . Базовый чип к питанию сегментов старшего разряда , коллекторный к отрезанной точке . Процедура занимает меньше 10 минут , вместе с поиском нужных мест пайки.

Резьбовой герметик локтайт в помощь. Зубами не оторвешь потом

Да, сначала разделить питание и измерение. Питание сделать 12В. В измерительную цепь добавить шунт и усилитель на ОУ, т.к. падение на шунте небольшое, типа не больше 1В. Это падение надо будет усилить. Например, шунт 1 Ом, при токе 1А будет падение 1В, усиливаем в 10 раз, получаем показометр "10.0" соответствует 1.0А. Десятичную точку закрасить и нарисовать новую на нужном месте белым фломастером.

Как то это...не звучит. Представь сколько народу на них накинуло. Аренда,зарплата,бытовые и т.п. И не факт что купишь не фуфел в итоге к сожалению. Почтовые расходы кстати плюсом

почитайте еще.. у этой схемы есть развития для различных практических применений. и после Вашей публикации возник вопрос - а что Вы измерять при помощи шунтов хотите???

В воскресение немного прошёлся.

Трансы и дроссель по 1000рублей. Шасси 300р. Корпус, добротный стальной с настоящими ручками для переноски за 1000 рублей, есть небольшие царапины и потёртости, шасси без следов коррозии. Передняя панель алюминий или дюраль, толщина прим.4мм.анодирование. Если всё это добро одной кучей,то большая скидка.

Для начала пропаять нормально с флюсом, ну или с канифолью.

Принес домой послушать хотябы на ы90-х. Поет))

Главврач Кеша посетил палату №6. Пациенты пытаются доказать ему, что их можно уже выписывать. Безнадёжно. Лечение продолжается.

и на этом будет СТОП ... это все изжевано-пережовано лет 10 назад еще на МОНИТОР-е ... изучай: http://monitor.net.ru/forum/-info-159429.html может прозреешь нет ...

а должен?

Добавлю. Документация на этот контроллер свободно доступна на сайте магазина хоббикинг. Страница с товаром, вкладка "файл". Там есть инструкция и др. Согласно той инструкции датчик "resistor of 4W 0.25mΩЭ". Цепляется не только к регуляторам, но и к контроллеру APM., разьем Vi sense. Пайка: Контактные площадки с обоих сторон платы. Дополнительно покупаем разьем для подключения аккумулятора (папа). Контактная площадка, где написано Vin и стрелочка вход подпаивается "+" провод разъема для подключения аккумулятора. С обратной стороны платы контактная площадка GND и стрелочка вход подпаивается "-" провод разъема для подключения аккумулятора. Остались две контактные площадки. Там где GND и стрелочка выход подпаивается "-" провода подключения питания всех регуляторов скорости или один (-) провод подключения платы раздачи питания. С другой стороны платы подпаивается "+" провода подключения питания всех регуляторов скорости или один (+) провод подключения платы раздачи питания. { Питание платы и приемника. Вроде через разьем Vi sense заведено информация по току- напряжению аккумулятора и само питание + 5 В. Может и не нужно заводить отдельный кабель для питания HK APM. }

Здесь навязывать никому ничего не нужно. Каждый сам разберётся, с какими программами работать. Критика приветствуется только по делу. И без лишних эмоций.

Я исправил проблем с неработающие светодиодьй: находил короткое замьйкание между 12 и 13 ноги ОУ индикации (потому чтоб у плате v16y2 неграмотно вставленньйе контактнье площадки с слишком меньший зазор между ним). Макет впервом я делал на плате с имени "v16y2 лучшая!", считая чтоб если лучшая то должна бьйть грамотная и я ошибся, но уже сделал плату, а потом начнал ругаться когда паял. Не знаю что за неграмотньй человек рисовал етой платьй, но я хотел руки ему отторвать пока паял!!! У етая плата ноги ОУ НЕ совпадают с схемой и на нее НЕТ ОЗНАЧЕНИЯ елементов (примерно R1, R2, R3 и т.д. ), и когда человек паять, он не знает что за соответствующий ПО СХЕМЕ елемент. Да, ето рисовал особо неграмотньй человек, хочу поговорить с него и если он проявит интерес, я могу помочь ему с бесплатньйе уроки по Altium. Поетому мне приходилось дорисовать плату v16y2 под дебилская програма Sprint Layout и добавить ОЗНАЧЕНИЯ елементов. Качаю переделанньй файл для тех, которьйе сейчас собираеться паять. Пока разбирался с налаживанием v16y2, нарисовал более усовершенстованьйе версии, назвал их v17p и v17n. От ленивости не рисовал с Altium Designer, а с дебильская програма Splan, но потом сожалел - ушло больше время, чем рисовать все с нуля в Алтиуме. А так и не понял как в Splan можно изменить номер ноги спрямо означения DA1, DA2 и т.д. в ОУ? Я хотел для ОУ асоциировать другие ноги (поставить тех ноги, которьйе соответствуют по схеме 16y2 в тупая плата с названием "лучшая", чтоб означения в схеме и плате СОВПАДАЛИ). В принципе грамотная схема + плата под Altium Designer я буду нарисовать когда есть время (сейчас у меня много раббота). А пока качаю 2 схемьй v17 под Splan, я просто изменил оригинал и добавил означения потенциометров, с означения ИМЯ автора и конечно версии. Изменения в v17x: 1. Потенциометрьй регулировки напряжения в всех версии до сих пор бьйли поставленньйе на НЕ-правильном месте. В прежньйе версии (включая и v16y2), когда крутиш вьйношенньйе потенциометрьй, часто теряеться связь с GND и поетому на вьйходе БП получаеться вплески с максимума питающего напряжения!!! Я по чудо не сгорел подключенной к БП електроникой... Поeтому в нижней части делителя напряжения я решил вставить "твердой" резистор к масе (R38 по моей схеме). Так никогда не будет получиться максимум напряжения в вьйходе БП, даже если потенциометрьй вьйношенньйе, а только будет пропадание етого напряжения. Конечно можно играть с стойность R38, чтоб получить нужньй размах регулировки. 2. Потенциометр для максумима напряжения убрал и вставил на нужное место. Вообще нет никакого смьйсла он находиться в измерительного делителя. 3. Улучшил номинальй резисторов в базе транзистора 2N5551, вставил трое по 6,8К. Теперь схема работает более "правильно" - с меньший размах напряжения в вьйходов ОУ, а ето способствует увеличения коефициента стабилизации БП и кроме того не нужно искать нерегулярньй резистор 7К. Соответно НАПИСАЛ стойности напряжения в точки A,B,C на разньх режимах, чтоб люди не болтались при налаживании. 4. Вставил в базе мощнего транзистора резистор от порядки 4,7 ома. Он нужньй, чтоб не сгорела база транзистора при импулсньйе нагрузки, также способствует снижения предпоставки для возникновения собственньйе осциляции БП. Прежде годами я лично смотрел как вьйгоряют под нагрузке крайньйе транзисторьй аналогичного БП, в которьй нет базовьйе R. 5. Поставил нагрузочньй резистор в вьйходе БП. Ето конечно очень логично. 6. Про стабильности схемьй на импулсная реакция, все разсуждения 5 страниц назад правильньйе - надо играть с частотно компенсирующие RC группьй в ООС и смотреть на осциллографе. Когда у меня есть время, и с ето разберусь по своему и покажу как у меня получилось с стойностей найлучше. Пока я оставлю стойности такие как в v16y2. Ребята, у меня есть вопрось: я вообще не могу понять зачем 50% от радиолюбителей используют дебилской тандем софтуеров Splan + Sprint Layout. Я пьйтался в несколько раз их использовать, но всегда ругался - они даже не САПР, между ним даже НЕТ СВЯЗИ (netlist назььйваеться). Тоест они НЕ переносят информация между собой (например делаl изменения в схеме: резистор R1 означил как R2 и потом переносил автоматично на плате). Етие софтуерьй скорее игрушка для дебилов с очень много лишное время, которьйе вообще не ценят своего дизайнерского время. Я предлагаю научить всех желающим на Altium Designer впольне бесплатно, по скайпе, за 1-2 дня. Я уже научил более чем 10 человек и ни одной не сожалел до сих пор, а наоборот - наслаждаються на приятная, человеческая среда проектирования с очень хорошая система библиотек, включая 3D корпусов. Конечно и библиотеки даю бесплатно или просто скачаете их с рутрекере. А есть и российская програма вьйсшего уровня с имени Topor, работает вместе с Altium через скрипт, которьй писал мой знакомьй росийский програмист, она для ценителей. Вообще я не передставитель компании Альтиума и уже 15 лет уже пользоваю ломанньйм версиям, просто хотел избавить людей от мазохизма с етие немецкие дебилньйе софтуерьй. Скайп у меня altium01 PIDB v17p schem.spl7 PIDB v17n schem.spl7 v16y2npn_PCB_altium.lay6

Похоже, весенний сезон пора закрывать: трава по колено, поля успешно все взошли, в лесах комары и прочие существа "нехорошие", мешающие искать. Как-то этой весной проникся таким занятием, как добивание выбитых лесных дорог с датчиком Super D. Все крупняки оттуда вытянуты, но сколько мелочи пропущеной - вплоть до царского серебра... Каждый махнёт - что-то там коротко пикнуло - "а, фантом какой-то, ложняк" и пошёл дальше. А этот датчик так красиво и чётко расстягивает такие сигналы, что вопросов нет - "оно - копать!". Итого, с трёх выходов, до 40 монетосов. Хорошего среди найденого немного, утешение - "ну хоть количество" )))

Всё, жду ирку

Женя, если бы меня жена на кухне увидела с болгаркой .... я бы занял место на вертеле в духовке

Подбор транзисторов - http://aovox.com/creativework/426 http://mysku.ru/blog/aliexpress/30454.html http://www.155la3.ru/aktiv.htm

Земля на крпусе бака, то ведь делалось для машины, и бочка она связана с корпусом машины, тебе можно сделать так как в первом варианте, два электрода на изоляторе, один на вход, другой на корпус. А задержку попробуй подкорректируй ёмкостью конденсатора в линии задержки