Лидеры

Член семьи

Это проблема НЧ не у Вас, а у всех, ибо это проблема Спектролаб. Я пытался найти решение и так и эдак. В итоге измеряю весь диапазон выставив 60.000 мск (60 сек), большее время Спектра просто не видит и не понимае, не знаю)). Вот, а потом с тем же временем прогоняю отдельно НЧ диапазон. Белый шум на логарифме даёт наклонную АЧх, на линейном даёт НЕровную АЧх, в общем у меня не получилось(( Лан, это уже не в эту тему инфа.. Владимиру следует прогнать карту саму на себя, т.е. выход с карты через щупы на вход. Ну а крепить рисунки здесь проще простого (если с компа, конечно) потяни рисунок из папки и брось в окно браузера, там есть подсказки. Потом щёлкнуть на загруженном изображении. владимир_п, я стараюсь с пониманием относится к Вашим возможностям написания, но этот пост перечитал несколько раз, теряюсь в догадках. Просьба как то более раздельно писать что имеется ввиду и разделять разные значения, например, писать с новой строки.. ээх.. ввёл Василич это словечко - "провёл лабораторную")) школой попахивает..теперь лаборантов да химиков развелось)), а раньше просто снимали показания измерений и скриншоты PS. не должен разрезной так валить АЧХ, у меня вон, Ростовские разрезные, там обмотки ещё и секционированы послойно, ёмкость большая, а завала нет, причём ни на 6550 ни на 6П41С PS. ещё.. белый шум из Спектра у меня давал не только наклонную, но и неровную АЧХ. Потому включал генератор БЕЛОГО шума на ARTA, неровность пропадала. Где именно проблема я не искал.

@spekky , тут подробно расписано про USBASP - http://www.elenblog.ru/programmator-avr-za-3-usbasp После подключения программатора проверь наличие питания 5в на атмеге - ноги 11,30. Я с родного кабеля срезал один разъем, и припаял разъем BLS. На первый красный провод не смотри, он должен быть с другой стороны, у меня перепутано.

@spekky , красота! Похоже у вас неправильная картинка с распиновкой разъема программатора. Из за этого подключаетесь не к тем ногам. @Yanshun дал правильную распиновку. Провода родного кабеля от USBASP:

Больше информации о разных приборах для измерения температуры паяльников здесь

Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692

Здесь некоторые сомневаются уже очень долго. А я, не сомневаясь, взял многими обхаяную IR2153 и слепил в корпусе аккумуляторов импульсник для шурика. Он на 18 вольт, при заторможенном патроне тянет около 18 ампер. Это первый импульсник, собранный мной своими руками. Работает второй год, без нареканий и защит. Да, спалил в самом начале транзисторы, так как в спешке замкнул на плате выход трансформатора. Заодно, на всякий случай, заменил и микросхему. Повторюсь, надо делать, а не ждать, что кто-то придет и все покажет- расскажет- даст попробовать! Шурупы 150 мм в березу не вгонял, а 50 вместе со шляпкой и битой- легко. Блин, где на клавиатуре телефона буква "йо"

Данный 4-х ступенчатый регулятор мощности был разработан в первую очередь для работы с паяльником, а также подойдёт для других нагревательных и осветительных приборов накального типа. Функция повышения напряжения будет полезна в случае пониженного сетевого напряжения (часто в сёлах где напряжение проседает невозможно прогреть паяльник), а также для быстрого вывода нагревательного прибора на рабочую температуру. Функция пониженного напряжения имеет смысл в поддержании некоего разогретого состояния паяльника в режиме длительного ожидания, чтоб избежать съедания жала окалиной, но при этом готовый быстро разогреться до рабочего состояния в случае необходимости. Принцип действия прибора основан на коммутации полупериодов переменного тока и сглаживания пульсирующего тока до амплитудного напряжения сети. Положение переключателей K1 и K2 находятся в положении, когда входное напряжение выпрямившись диодным мостом VD1-VD4 и напрямую поступает на нагрузку, т.е. не происходит изменения мощности. Если K1 перевести в положение 110V, то на нагрузку ток идёт только по верхнему левому диоду VD1, вырезая в выходном напряжении половину полупериодов приводя к уменьшению мощности на нагрузке в 2 раза. При замыкании переключателя K2 в положение x1.4, выходной пульсирующий ток начинает сглаживаться конденсатором C1, запасая между полупериодами некоторое количество энергии, приводя к тому, что на активной нагрузке в 40-60 Вт рассеивается приблизительно среднее между 110V и 220V мощность при отключенном K2. Ну и наконец, если перевести переключатель K1 в режим 220V и K2 в режим x1.4, то мы получим на нагрузке увеличение мощности в сравнении с прямым подключением в сеть. В итоге, конфигурация переключателей по мере нарастания мощности: K1-110V, K2-x1 - 0,5 мощности. K1-110V, K2-x1.4 - 0.7 мощности. K1-220V, K2-x1 - 1 мощности. K1-220V, K2-x1.4 - 1.4 мощности. Диоды VD1-VD4 желательно подобрать с током не менее 3А, но с запасом по току нагрузки. Конденсатор C1 бумажный, напряжением не менее 400 В, указанная на схеме мощность оптимизирована для нагрузки 25-100 Вт. На большей мощности для большей эффективности необходимо увеличить ёмкость. Во избежании обгорания контактов переключателей, включать и выключать устройство лучше при разомкнутых контактах K2 (x1), тогда C1 всегда будет иметь на себе заряд и при замыкании в процессе работы контактов K2 не будет скачка тока. Устройство успешно эксплуатируется в течении уже более 10 лет и прекрасно зарекомендовало себя абсолютно неприхотливой и эффективной работой.

Подстроечники у Вас на фото самые говённые паршивые, могут давать такой эффект

Да, поместилась в аккумуляторный отсек, вместо аккумуляторов. Бошевские и Макитовские аккумуляторы на 12В - одни из самых неудобных для монтажа БП, поскольку очень тесные, да еще и со скосом. К сожалению фото именно Бошевских внутренностей не сохранил, но вот пример монтажа БП в отсеке для другого шуруповерта. А вот сама схема с кратким описанием переделки. Единственное, для Бошевских корпусов использую менее габаритный силовой трансформатор из других ЭТ. Внешне используемый электронный трансформатор выглядит так:

Это не тиристор а транзистор N-P-N Ампер на 5 вольт на 100.

А чего там непонятного? При переходе выхода ОУ в другое состояние часть напряжения с него через резистор прикладывается к одному из входов (например, на который подано опорное напряжение), изменяя порог срабатывания. За счет этого получается гистерезис. А дальше - простой расчет делителя из резисторов, зная напряжения "нуля" и "высокого уровня" на выходе.

Скачай себе программу -моделировщик антенн. Она и пригодится всегда... http://www.radio.ru/mmana/ Когда скачаешь, наверху есть кнопка " инструменты". Далее жмешь "ВЧ компоненты". Там все, про расчет контуров. Подставляешь частоту, ставишь паралельно начальную емкость твоего КПЕ, и программа говорит сколько МКГН ( uH ) должна быть катушка. Жмешь соседнюю справа кнопку- там подставляешь диаметр катушки и программа говорит сколько витков надо мотать... прямо как в детском саду игра в песочнице... :):) ... а потом там же вставишь конечную емкость твоего КПЕ и увидишь -куда он дотянется , до какой частоты....

Под диапазон тыла двушки достаточно и лишние вые@оны вовсе не нужны.

Обнулил. Начинай собирать плюсики

Вот проверенная схема на рассыпухе, собиралась в лохматые 90-е, как говорится из " г..на и палок". На смд-элементах получится компактный вариант. Если не нужна регулировка - переменник заменить перемычкой. Тиристор - ВТ151, ВТ152.

Когда пришел только на этот форум были непонятки. Я на рейтинг не смотрю.

1 Лет пять назад занялся сборкой ламповых усилителей и не пожалел. Звук очень красивый.Тогда и сделал своего первенца: Гибридный усилитель Максимова А.В. на 6Ф5П, и вот что получилось.

Добавлю свои 5 копеек. Необходимо измерить и четко помнить максимальный уровень выходного напряжения звуковой "карты" и максимальный допустимый уровень входного напряжения до начала ограничения. Тогда Вы сможете чётко представлять какой именно делитель нужно сделать что бы не загнать вход звуковой "карты" в перегруз и какой чувствительностью обладает собранный вами усилитель. Разнообразие этих параметров на компах довольно велико.

О, так тут еще корректировать и корректировать. Сразу надо с нагрузкой.

Дежурка есть?

@finn32 Вешать щупы осцилла на эммитерные резисторы выходников?

@spekky Доброе утро. Не спешите бежать в магазин за новым микроконтроллером, используя такую "косу" из проводов и переходников, велик риск не контакта в местах их соединения. Так-же были случаи когда без внешнего кварца не прошить ее, либо на заводе такой "подарок" сделали или снята с "кроватки" и банально стерта прошивка, а продали как новую. Ведь оставшее количество циклов записи невозможно посмотреть.

А 8 банок стабов где будут? На словах то да - хорошо всё. У меня 12 банок и 4 моста - 15х18см. А 4 стаба не влезут на место 4-х банок. Подозреваю, что 4 стаба займут места на такую же по размерам плату, не меньше. И это будет уже бутерброд из двух плат. И он не влезет в корпус. Этот корпус. Это во-первых. Не покупать же спец корпус с 200мм внутренней высоты. Возможно, ты забыл, что усь для дома, а не для работы на максималках при озвучке мероприятий? А так ли уж нужны они на максималках, эти малые пульсации? Когда под клип или начало его - уже пофиг, сколько там пульсаций. По-моему, не стоит того в данном случае. Это во-вторых... Короче, я не готов впихивать невпихуемое ради того, чтобы убрать 4 банки. Но со стабом хорошо, с этим я не спорю. Особенно, если усилитель имеет предел по напряжению, а у БП напряжение выше. Но это накладно, трудозатратно, местозатратно и под каждый конкретный случай надо решать индивидуально, нужен стаб или нет. Давно уже попробовав и послушав с линейным стабом и без решил для себя, что стаб только в исключительных случаях. С большой ёмкостью после моста разницы нет. На слух и на нормальной громкости. Для дома. Во развили тему... Всего лишь показал плату БП с 12-ю банками. Ну, нравится мне так... Вообще думал - мож кто что посоветует или укажет на косяки какие... Если всё нормально - делаю. Площадку вот только вырежу, на которой плата крепиться будет. Удобно - влезает над трансом и закрывает его. Изначально планировались 4 банки с винтовыми клеммами. Но они не лезут над трансом. А в другом месте неудобно будет. Ничего, пойдут в другой корпус с другой компоновкой.

есть личный опыт? или извечная российская привычка на пустом месте хаять всё отечественное? тогда единственный вопрос: что сделал, что бы поднять пристиж отечественного? например WASO разработчик. сделал конструкцию. не обсуждаю нюансы, но копируют - т.е. поднимают престиж. есть другие примеры Ваш ? сорри, я не в курсе, может Вы НЕ из России. тогда без претензий.

Насколько я понял из вашего поста живете вы не в собственном доме. От диммера при такой мощности и при такой плохой проводке пойдет импульсная просадка напряжения по всему подъезду плюс сильные помехи по сети. Пишу так, потому что имею опыт по подключению регулятора мощного водяного отопителя в гаражном автосервисе. Симисторный ШИМ-регулятор не пошел вообще, так как освещение мигало в такт ШИМу просто нестерпимо. Фазовый регулятор давал мерцание намного меньше, но все равно его было весьма заметно. Хозяин попользовался несколько дней, не вытерпел и подключил отопитель напрямую. Так что в вашем случае могут быть неприятности с соседями.

Устанавливается напряжение на лампе , которое будет после плавного пуска . Замените потенциометр резистором и все . Максимум будет при движке внизу . Выключатель там есть .

Питают потому что батарейки обладают внутренним сопротивлением, прекрасно заменяющим дополнительное внешнее.

Несколько слов о распространённых термопарах для измерения температуры паяльника. Самые распространённые и дешёвые типа К или ТХА , ХА - хромель алюмель. На Али стоят меньше доллара за штуку. Используются очень часто, в паяльниках типа 936, термофенах, измерителях температуры HAKKO FG-100 , TM-902C и других в качестве датчиков, ими комплектуются мультиметры и разные терморегуляторы. Достаточно линейные, имеют ЭДС примерно 40 мкВ/0С, более точно можно определить по специальным таблицам. На втором месте типа L, или ТХК, ХК - хромель копель. Можно перепутать с первыми. Имеют ЭДС вдвое выше примерно 81 мкВ/0С. На Али редко встречаются, не удалось купить в проволочном варианте. Используется в ретро приборе ОНИТ ( на фото справа ) для измерения температуры паяльника. Мой экземпляр подвёл - оказалось сильно занижает температуру градусов на 50. Приборчик хороший, часто встречается на радиорынках. Так, что имейте ввиду, у кого он есть, что может сильно врать из-за термопары. Обрадовал мой старенький мультиметр M890G, с родной термопарой типа К, той самой, что на Али стоит меньше 1$, с жёлтеньким разъёмом, на котором, если присмотреться, так и написано хромель - алюмель. Измеряет температуру с погрешностью 1 - 2 0С. Как определил? Очень просто, измерил ЭДС термопары, посмотрел по таблице какой температуре соответствует и сравнил с показаниями мультиметра. И так в нескольких точках.Можно просто разделить величину ЭДС на 40 мкВ/0С. Например, при 16 мВ получаем 400 0С, добавляем окружающую температуру 20 0С и получаем итого 420 0С. Огорчило, то, что теперь все мои терморегуляторы паяльников нужно откалибровать заново.

И этот пруд рекой течёт на помойку, ибо не жильцы они с рождения

@spekky Добрый вечер. Скорее всего не верно подключен разъем от программатора к плате, проверьте. MOSI и MISO попутаны.

Собрал контроллер, прошу помощи. Не прошивается atmega16. Программатор USBASP с Али. Софт - как у автора, avrdude_prog (GUI). Схему подключения нарисовал в пейнте. Фото монтажа во вложении. Джампер J2 на программаторе ставил, что с ним, что без ошибка. Питания брал как внешнее, так и с программатора. Шил этим программатором atmega48 раньше. все было окей.

Каждый с ума сходит по своему, и я никому не навязываю идти за мной... Покупать электролиты 10.000мкФ*100В по 1684руб штука я бы удавился. Почему именно на 100В, когда по факту можно поставить на 80? Почему именно Эпкос, когда есть и Самхва, и Джамикон, и Капскон, которые ну не сильно хуже, но ощутимо бюджетнее? Почему именно ОРА827, когда я часто писал, что существует ОРА1641, которая почти ничем не хуже, но стоит раза в 3 дешевле? Ну и к вопросу о ценовой политике ЧиД: посмотрите, сколько стоят эти ОУ непосредственно с завода в партии 1000штук. Ценовая накрутка сразу станет ясной. Лучезару напишите, поможет. Вроде как Вы не столь давно паяли усь Литаврина, по сравнению с которым схема любой версии "Натали" просто радиоприёмник на 5 транзисторов... Витя, я отсимуленный интегратор N_XP c номиналами из первого поста когда смогу видеть? Перед мужиками с Аудио-Перфекшна неудобно.

Да это почти на каждом форуме так принято, видят по сообщения "новичек" и давай гнобить, все же себя уже старожилами считаю, а как сами первопостами были быстро забывают. Я 100% уверен если бы у меня в профиле стояло 700 сообщений и 500 лайков, тема развивалась бы совсем в другом ключе! Но в этом то и плюс, сразу видно ху есть ху и что из себя представляет ваш опонент. Спасибо, Удачи!

а ты долго терпел, молодца!

Отец! Так тебе наверное будет понятно: Фон на уровне 0,004 В. Какая у тебя UxU получается я вообще невидел, впрочем и не особо интересно. Ты, я вижу себя приписываеш к Отцам и Гуру тут на форуме несущим службу за какие то рейтенги!? Смешно, получается тогда где то сидит господин "ПЖ" и твоя задача вовремя сказать "КУ" и за это тво рейтинг повыситься? Так вот если бы ты действительно был нормальный "Отец" или старожил форума то увидем бы ошибочные данные каторые приводит опонет нестал бы хамить и срать, а указал на опечатку поправил бы, объяснил свою т.з. поинтересовался бы что и как, а так полным Дэбилом выглядишь ТЫ. Я не гонюсь за плюсиками в рейтин не цель, это вам нужно вот и получайте, будите дальше хамить буду тавить минусы, касается всех! Я не кому не хамил, в первом посте на все хамские нападки ответил достаточно дипломатично мягко, народ я вижу не успакаивается, дальше буду отвечать хамством на хамство, вижу принято тут так на форуме, очень жаль. Иди ибись дальше.

Внезапно захотелось выкопать пулемёт Фиат - Ревелли . Есть тут у нас одно место , итальянцами прозванное Долина смерти . Понятное дело , искать надо там . И только в блиндаже - в них всегда просто кучи пулемётов . Сначала всё шло в правильном направлении - блиндажная печка , почему то немецкая , бутылочка из под чинзано , гранаты Бреда в просто таки отличном сохране (пустые !) два ящика дымовых шашек и два ящика патронов . Ошибся я с выбором блиндажа . Фиата нет .

Отверстия не делал , так как они сократили бы шины питания по ширине. Но постараюсь придумать что-нибудь, отверстия будут. Еще сегодня посижу , поправлю, проверю. А завтра закажу пробную партию, плат 10. Останется только проверить в деле. Спасибо за советы! P.s. вчера перенес транзисторы ближе к раю платы, правда только на 1.2 мм. больше уже никак. получается от центров отверстий до края платы 5.5 мм

Негоже плате на выводах транзисторов висеть, даже если и с одной стороны только. Нужны отверстия.

А что авито закрыли?Парню наверное напели в уши,о дороговизне ламповых усилителей,вот и результат и мощность,где такую видели у этой лампы,ну на возбуде?А работа топорная!Хлам!Сделать раздел-КУНСТКАМЕРА-ну не зря Петр 1 ее создал.А милитари заключается в цинке,в краске? Ну и....

Сегодня протєстил свой плавный пуск, результатами доволен (как для такой простой схемы). Время разгона зависит от С3, оптимальные параметры приведены в схеме, думаю такой плавный пуск можно внедрять во все схемы с этого форума. R6- не ставил, подбирать нужно... Самое главное нет рывка и удара пусковым током по сети.

Стабилитрон Д814А можно заменить на Д814Б, Д814В, Д808, Д809, Д810, КС175,КС182,КС191, КС210 и любым импортным на напряжение 8 - 10 В. Можно поставить TL431 с двумя резисторами, как в вышеприведённой схеме, можно поставить трёхвыводной стабилизатор типа 7809, 78L09 или LM317 в типовом включении с выходным напряжением в пределах 8 -10 В. Можно поставить переменный резистор на 470 Ом, если он мощностью 1 - 2 Вт. Для более плавной регулировки припаять параллельно, на крайние выводы, постоянный резистор 470 - 680 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.

Вот, еще один собрал двохтакт на 6П6С. Оцените.

молодец, наконец-то, после того как ты сам получил по носу - до тебя дошло!

А я своего «Баскервиля» (он же - «Бакс», «Баксик», «Бася») вторую неделю к ветеринарам вожу… 16 лет коту… инсульт. Оказывается, и у них такое бывает. Практически все лекарства из обычной «человечьей» аптеки, только дозировки соответствующие. А так, всё то же самое – капельницы, внутривенные, внутримышечные, для улучшения кровообращения, для сосудов головного мозга, для перистальтики кишечника, массажи, и т.д. и т.п… Слава Богу – откачали! Понемногу сам начал двигаться, но походка как у моряка на «штормящей палубе»… качает. Но и это для нас счастье. В туалет уже сам пошел. Кормим пока куриными супами – пюре… насильно, с помощью шприца в пасть вливаем. Глюкозу сначала через капельницы вводили, а сейчас даём пить вместо воды. Твёрдую пищу пока не воспринимает. Ветеринары говорят, что возможно у него «вкус и нюх» отшибло… Вот такие дела…

Должна стартовать на 125кГц затем переходит на частоту от 40КгЦ до 70кГц. На самом деле мои испытания показали что софтстарт работает только на галогенную лампу. И БП на самом деле стартует на 40-70кГц.

Ода трансформатору.

Сейчас вы, граждане, несколько поизменились. Сравниваю с аватарками. А в детстве - такие милые лица!

Здравствуйте. Моя первая серьезная поделка. Блок питания 1.25-28В 0-3А. Стабилизатор на LM317, регулятор тока на LM301. Защита от КЗ на релюшке. Панелька напечатана на принтере и заламинирована. Основание корпуса фанера, кожух сверху остатки от кожуха кухонной вытяжки.